Посмотрел еще вчера. есть подозрение на трещину. как раз по середине, между 2 и 3 цилиндром, в ложбинке. где-то сантиметра полтора, но нет черных полосок от выхлопа.
Проблемка и у меня случилась с прохождением ТО. Если на холостых СО у меня в норме (0,5, катализатора нет), то на 2-3 тысячах - 3.3. Лямбда новая. Ошибка непонятная то 172, то 173. куда смотреть?
Как-то тоже страдал такой проблемой, менял все (тросики пружинки, барабаны- колодки, цилиндры(протекали)). Планка была очищена и смазана, где нужно. При надевании барабана, механизм подвода работал, но эффекта не было. Подсказал сосед. Надо посмотреть, есть ли выработка на барабанах. Если есть- сточить, чтоб не было ступеньки. Затем при снятом барабане развести колодки так, чтоб барабан с трудом надевался. Надеть его и наслаждаться ручником. Удачи.
Столкнулся и я с датчиком скорости. у него отломались провода у самого корпуса. Снял его, разобрал. Там платка в силиконе, достал, перепаял и все. Работает. Заодно сфоткал внутренности
Попались мне нахаляву два задних стабилизатора. Решил внедрить данный девайс в моню. А то с покупки его не было. Один был со стойками, другой без. Прикупил на екзисте скобы, втулки , и полез под машину внедрять. Делал на яме. Моня стояла на колесах. Просунув стаб, стал стойки ставить. Но они не ставились. Т.е. можно было их поставить на место, но они стояли-бы домиком. Прикинул, если стойки стаба сделать не внутрь, а снаружи, то они будут стоять вертикально. Отсюда вопрос. Как все-таки их ставить, эти стойки? В хайнесе и на картинках везде внутри стаба.
Снял вчера стартер, и сразу напрямую подал 12 вольт. крутит, но очень медленно. Вскрыл и причина сразу прояснилась. Щеткам кирдык. Да и внутри стартера дерьма всякого- немеряно. За одно и почистить там все хочу. Подскажите, какую смазку можно использовать? Тесть предлагает графиткой, но что-то стремно.
У меня вчера такая-же проблема случилась. Проверял релюху. (Только у меня она желтая). Коротил контакты в гнезде релюхи - тоже самое, потом на провод подавал с + аккума.
Сегодня вечером уже глобально полезу. Отпишусь при выявлении.
еще вопросик:
у меня, когда баллон полный, тяга нормальная , но когда газ заканчивается или в баллоне 2-5 литров(приблизительно) машина едет просто отлично. Будто еще добовляется мощности.
Вроде по идее давление газа при заполненном баллоне больше и газа идет больше.Когда газ заканчивается, давление газа меньше, и газа поступает меньше, становится более оптимальной смесь. редуктор стоит новый. расход вроде 10-11 литров.
делюсь очень ценнои инфой для обладателей системы VIALLE :
Калибровка компьютера (ЭБУ)
Данная процедура должна проводиться каждые 15000 километров, а также после замены/снятия редукционного клапана, шагового двигателя, компьютера, диффузора, или воздушного фильтра.
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры на сжиженом нефтяном газе. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель и выключите зажигание.
2. На газовом ЭБУ отключите соединение (А) для выбора автоматического программирования (см. электрическую схему) и временно соедините разъем-маму с +12 аккумулятора
3. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Лампочка на переключателе (B) будет мигать «зеленый/не горит»
4. По истечении приблизительно 2 минут лампочка начнет постоянно светиться зеленым. Увеличьте частоту вращения коленвала до 3000 об/мин и оставьте двигатель работать в этом режиме. Однократно нажмите переключатель ГАЗ/БЕНЗИН
5. Если скорость вращения коленвала правильна – лампочка мигает «зеленый/не горит» на протяжении приблизительно 30 секунд. Потом лампочка станет гореть зеленым светом постоянно. Если скорость вращения коленвала неправильна то лампочка будет мигать «красный/зеленый» до истечения 30 секунд.
Примечание: Если вы не можете корректно провести процедуру – обратитесь к разделу поиска неисправностей.
З.Ы. Данная процедура выполняется верно при неисправной лямбде - как следствие - высокий расход и СО как на бензине, так и на газу.
После замены лямбды и перекалибровки - всё О"К.
З.З.Ы. Настроечный разъём находится возле "мозга" (газового) и представляет собой соединение "папа" - чёрный провод, и "мама" сине-белый (на него и подаём "+12В" при калибровке мозга.
лично у меня данные разьемы найдены под боковой обшивкой в ногах пассажира.(которая и порог прикрывает)
такая-же бяка и у меня, только у меня проблема с катушкой(трещины)под нагрузкой дергается на газу и стреляет и тахометр перестает работать периодически. Брал с донора эскорта катушку- то все работает нормально и тахометр , и дерганий нет и хлопков нет.
В чем взаимосвязь? Думаю, при дергании где-то отходит какой-то провод.