apple1985

У всех течет через правый вал- может просто от убитого промежуточного подшипника раздалбливает правый подшипник дифа. Он конический, и из-за этого вал падает на доли мм- сальник просто-напросто получает зазор с валом при вращении. Во время вращения вала имеется незначительный расколбас, который приводит к подтекам масла по валу наружу и его раскидывает вокруг. Давления масла в МКПП нет. Вообще подшипники дифа это расходный материал на многих авто. Чтобы на валу получилась выработка для течи масла необходимо проехать порядка 500 тыс, да и то не факт что она будет настолько критичной, чтобы масло без давления вытекало так, как показано на фото.

Чистил, когда начала появляться ошибка.Вообще она начала появляться еще на 100 тыс пробега. Но почистил я его только на 205 тыс со снятием, отмачиванием в карб клинере, чисткой механически. Теперь ошибка не появляется- раньше периодически появлялась. Впускной так же весь перебирался на 205 тыс.

Оказывается я не один с бульканьем))) я не заморочен на звуках в тачке, но чисто случайно мои бульки ушли при установки маслоотделителя штайер. Вот темаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/132222/?do=findComment&comment=2700382 Может кому и пригодится, хотя я лечил детонацию в жару, и хх всегда были в норме.

Детонацию не вылечил, но, судя по теории, данный девайс способствует ее уменьшению.

Маслоотделитель от газ-560(штайер). Установлен между впускным коллектором и клапанной крышкой. Цель- избавиться от попадания масла во впуск. Если отсоединить шланг с клапанной крышки, или просто выкрутить пробку на заведенном двигателе- можно увидеть, как оттуда попрет воздух с брызгами масла. Соответственно этот масляный туман идет в смесь для поджига- а это не очень хорошо для работы двигателя. Такая ситуация на всех двигателях дюратек 1.8-2.0, которые я встречал. Специально проверял, т.к. на других моих машинах до этого, да и после, не происходило. Проверял как на фордах- ФМ3, Фокус, ФМ4; так и на вольво S40 и мазды. При этом двигатель работает идеально- масло не жрет, холостые не плавают, пробег 209 т.км. Изначально всегда напрягала детонация на горячем двигателе в жару на 2000-2100 оборотах при слабом нажатии на педаль газа на 4, 5 скоростях, причем не важно 95 или 98 бензин, экто, пульсар или прочие "улучшенные" бензины. Специально был установлен силыч на 100 т. км для контроля температуры не выше 93 градусов, но детонация так и присутствует. Коллега по работе с теаной 3.5, так же в борьбе с детонацией посоветовал поставить сей девайс, прочитав при этом лекцию про влияние масла в топливно-воздушной смеси на работу двигателя. Для дооснащения нужен сам маслоотделитель(900 р), кронштейн(50 р), шланг от печки газели(60 р), один хомут для него, бачок сцепления ваз со штуцером в дне для сбора масла(20 р), шланг маслобензостойкий, желательно резиновый с оплеткой тканевой снаружи так же на отеч. авто в магазине всегда можно подобрать- он хорошо обжимается хомутом на штуцере бачка. Далее берем штатный шланг- вынимаем из него штуцер пластиковый. Тот конец шланга, где стоял шуцер, одеваем на клапанную крушку и фиксируем купленным вынтовым хомутом. Далее второй конец одеваем на малоотделитель, фиксируем штатным хомутом. Затем берем шланг печки от газели и отрезаем кусок нужной длинны. В один его конец устанавливаем штуцер от родного шланга, а второй одеваем на маслоотделитель. Далее берем бачок- в его крышке отверстие дыхательное- нужно глушить, либо, как вариант, я в него вкрутил болт с прокладкой и присоединил к кронштейну, который и закрепил левее воздушного фильтра. Короче система должна быть герметична. Соединяем его шлангом с малоотделитем и обжимаем хомутом штуцер на бачке- на штайере шланг садится в натяг- хомут не обязателен. Так же данный вариант прекрасно глушит бульканье в воздушном фильтре( только не надо писать про то, как его лечить- все уже перебрано, отмыто, заменено и т.д. ;) )

Подобрал из набора, может кому пригодится 19:16:1,5.

А какой диаметр и толщина кольца уплотнительного, которое внутрь вкладывается? Вылетела вчера куда- то на защиту, так ее и не нашел.

Что за туфта....пыльник шруса.....если он целый- то целый, если нет, то надо менять уже шрус с пыльником, грязь уже попала и бароздки наделала....эта деталь на весь срок службы автомобиля, если не порвать...а порвать его можно только при безруком ремонте. Наконечники- тоже самое. А зачем на диагностику ездил??? Вообще вот такой порядок планового ремонта( при относительно аккуртаной езде) подвески: На ФМ3 после 150 надо менять рычаги передние, или сайленблоки перепрессовывать.....но лучше взять в сборе в экзисте что-то типо Delphi по 3 рубля за каждый. То же самое и подшипники с обеих сторон передние. Так же опорный промежуточного вала, и стойки умирают к этому времени. Это то что касается подвески. Если началось непонятно биение в руль, но все целое- менять рычаги полюбому. Сайлен. блок передний значит уже имеет люфт, даже если при снятии все затянуто нормально. Честно говоря подвеска сделана на совесть, рейка, тяги и наконечники с запасом прочности реальным поставленны. Если постукивает в руль на маленьких кочках, то это в шарнирчиках рулевой колонки резинки износились- можно обмотать какой нить проволокой и стука не будет. Удачи.

Приходится много ездить по трассе последнее время, и стала очень напрягать ситуация с размазыванием грязи дворниками при включении омывателя. Первый раз нормально смывает, оставшиеся 3 раза в автоматическом режиме начинают растирать ,уже успевшую от высокой скорости попасть на лобовое стекло, грязь с солью.....очень бесит такой режим работы....на последнем мондео можно немного нажать на кнопку, и он делает лишь один взмах дворников, на моем же машет постоянно 3 раза, и один с задержкой....Не нашел такой темы, если есть где-то описание- скиньте ссылку.....

Этот блок у Hella идет как автономная фара....т.е. герметичный с защитным стеклом блок....конечно про линзу никто ничего не говорит...)))))))))))))))))))))))))

На ТО корректор не смотрят, смотрят в нулевом положении границу освещенности ближнего света, но если хочешь заморочиться- покупай б.у. фару битую, вынимай пластиковый движок и инсталируй на свою...либо же 2000 новая китайская фара......

надо еще посчитать удлинение кулачков...))))

фары- ксенон оригинал??? если нет- то забей, выстраивай ноль как полагается и спокойно езди......если же ксенон, то может прийдется новую фару покупать.....там обычный электродвигатель стоит, и если он сломался, то сомневаюсь что можно найти такой же целый.....только если с битого авто, но судя по тому, что с ксеноном битых монь я не встречал, то искать прийдется долго.....

защитное стекло на модуле Hella....судя по замерам на ТО, то из-за него яркость !галогенной! лампочки примерно в 4 раза меньше, чем без него.....

Прошел ТО нормально.....настраивал как обычно по границам линий знакомого на гараже......так.что перед установкой линз Hella бейте защитное стекло родное.....

Кто-нить пытался пройти ТО сам с переделанными фарами???.... Модули Hella которые я брал рассчитаны под Н4, поэтому я просто взял заменил ксеноновые лампы на мои старые лампочки Н4. Приехал на ТО, меня отругали за то что аптечка старая, огнетушитель не поверен и треугольник не имеет внутреннего оранжевого дублера. Изначально я волновался по поводу фар из-за настройки светограницы- так как делал в гараже сам, а там горизонт очень относителен, поэтому настраивал по другой машине(по своей изначально не стал настраивать так как морда была битая немного, и правильность светограниц уже никакая, собственно из-за этого я и полез в фары изначально) и по дальнему свету, так как я его специально поднял выше нормы. К моему удивлению, при проверке фар, ко мне проверяющий подходит и говорит что все отлично, только вот яркость ближнего света ниже нормы. Скорее всего причина в том, что линзы хелла расчитаны и сконструированы как готовые фары, не нуждающиеся в доп кожухах. Т.е. на пути пучка света происходит 2 преломления- одно- родное стекло линзы, второе- пластик фары из-за которых часть мощности свечения теряется(отражается и т.д.). Переделал фары по новой: Стекло у линз хеллы вклеено на совесть, поэтому я не стал морочиться и разбил его. Потом час очищал вклееные остатки стекла и сам герметик. Кстати в посадочное углубление под стекло можно чудно вставить диодное кольцо, там даже предусмотрен вывод для проводов в нижней части. В общем в итоге свет стал намного ярче, во вторник поеду вновь на ТО и будет понятно сработал ли трюк.

Господа, при какой температуре мерить зазор между толкателем и кулачком.

Не, ну я конечно все понимаю....но стук клапана- это стук клапана....его ни с чем не перепутаешь....другой вопрос почему застучал один....я так понимаю если начал стучать то зазор больше 0.5 стал???.....я нашел допуски на зазор на дуратек, только вот про температуру измерения не нашел информацию. Я так понял что при +20 на холодном двигателе???

На холодную где-то на 1.5 т.об. стрекочет клапан какой-то. Как прогреется- тишина. И на более высоких оборотах тоже. Масло всегда Мобил 5-40, добавляю перед заменой присадку для промывания. По идеи толкатели не изнашиваются, но стрекотание говорит о том что появился зазор. Так от чего он может появится если всегда есть масло нормальное, машину никто не насилует. Единственное конечно 160 тыс. пробег, но это не показатель для дюратека. Ну чисто логически если и появляется стук клапанов, то он должен появляться равномерно у всех, а слышен конкретно в районе 1-2 горшка.

если неравномерный износ колодок спереди- смотри задние суппорта....скорее все одна сторона не тормозит.....а направляющие конечно могут быть невпорядке, но только после того как кто-то решил в них залезть.......если их не трогать и не менять пыльники- ездить будут очень долго....как-только полезли для профилактики- жди полной замены через пару тыс....

Гул- передние ступичные....характерные особенности- начинается на скорости от 20 км.ч. до примерно 80-90.....провреяется так- вывешивается передок, включается зажигание и ключается 3-ая передача.....вращаться должны оба колеса(даже на холостых без скорости), если одно вращается а второе нет- менять ступичный....колесо легко вращается но слышен легкий хруст-гул, менять ступичный.....если один шумит, второе не крутиться- менять оба ступичных....при этом люфта колеса может и небыть!!!!!! визуально после выпрессовки подшипники могут быть целы...подвесной подшипник приводного вала может быть....я проверял по нагреву....когда он у меня начала гудеть, то после остановки после поездки если сразу поднять передок и потрогать подшипник- чувствуется сильный нагрев......при отсоединении ступицы и вращении руками- никаких звуков нет...может кому пригодится.....

Короче если резко начинает дергаться автомобиль ни с того ни с сего....надо прежде всего смотреть бензин....попробовать залить нормального, или есть специальные добавки продаются на случай если заправляетесь в глубинке на непонятной АЗС.......потом идут свечи и соответственно провода- проверка внешнего вида.......если это все сделано- дальше уже идет более сложная диагностика, которую лучше сделать в сервисе.....но вообще в Моне чудес не бывает с двигателем незакономерных.....обычно какой-то поломке предшевствует какой-то симптом, а если так сразу резко- скорее всего бензин, так как Дюратеки вообще не любят бензин какой попало, это же не шкода, а форд..)))))))))))

Надо снимать суппорт и устроить ему ревизию.....подклинивать может сам цилиндр.....я на своей после предыдущего хозяина, хрен знает где он менял колодки, поменял 2 порванных пыльника поршня.....соответственно на 1 были уже продольные канавки(от грязи) ели заметные, т.е. нужно полировать поверхность, так как уплониетльное кольцо не плотно уже будет облегать цилиндр и тормозуха под большим давлением проскакивает.....а вообще конечно же лучше покупать новый, так как полировка- уменьшение диаметра цилиндра, и опять же не будет того прилегания, какое должно быть......а еще в некоторых особо одаренных сервисах пытются впрессовывать задние цилиндры при смене колодок, хотя они ходят по резьбе и просто закручиваются.....у меня была такая ситуация что заднее правое колесо вообще не тормозило, так как цилиндр был впрессован и его заклинило, только после переборки начало работать.....