Biba

Да, наверное, это самое верное решение. Спасибо!

Смотрел. Пол-часа назад смотрел. Давление нормальное. Ездил на обед, прогрелась полностью. Уровень держит. Температура днем где-то -5,ночью -15. Этот увод антифриза был при -20 -25, конечно другая температура. Но все-таки!

Я б с удовольствием. Только в темноте и на морозе это делать сложно (не интересно).

Уровень держит.

Благодарю за ответы! Где мог проверил: под термостатом, под датчиком на стрелку, верхние патрубки - сухо. Где-то, значит, внизу утечка. У меня создалось впечатление, что утечка произошла ночью, или при остывании. А если при разогреве? То что, нагреваясь и расширяясь раздавило патрубок? И это давлению было сделать легче, чем "пукнуть" через пробку расширительного бачка? (Когда у меня прогорела прокладка и булькало в бачек, пробка пшикала исправно.) Значит, возможно дубеет резина патрубков и сифонит на морозе!? То что, отпустить на зиму пробку на пару оборотов? Морозы спали, уровень охлаждающей жидкости держится. Сейчас поеду на обед, еще раз посмотрю. Что думаете?

Посоветуйте, что за проблема? Пару дней и ночей был мороз -20. Стала уходить охлаждающая жидкость (сигнализирует лампа на борт. компьютере). Пятна под машиной на работе нет. Доливаю до максимума, поездка по городу, домой, лампа не сигналит, глушу. Стоит ночь. Утром, только завожу - лампа (низкий уровень), пятно под машиной. Из моторного отсека места утечки не видно (видны следы антифриза под радиатором слева на защите днища и вроде как на коробке). Снизу посмотреть не могу. Что это? Что за механизм. Охлаждающая - концентрат Равенол, разведенный с водой 1:1. Заранее благодарен за ответы!

Сейчас параллельно эксплуатирую ФМ1-2.0i-1996 и ФМ3-2.0TDCI-2003. Мои субъективные впечатления от сравнения: + по расходу топлива. По сравнению с дизелем, на бензинке просто "постоянный клиент" на АЗС. Если надо сделать марш-бросок - только на дизеле! То-есть мгновенная скорость расходования денежных средств определяет: ДИЗЕЛЬ! Акустический комфорт. Да, на прогреве дизель шумнее и вибристие. Но прогревшись, ничего, можно даже спутать с бензиновым. А если по трассе 120-130 км/ч, то в бензиновой никакого комфорта, сплошной шум и, как следствие, усталость. На дизельной эта скорость - приятное времяприпровождение. Да соглашусь, что моя бензинка старовата для таких скоростей, но я не видел бензиновых машин, где на 120 км/ч - 2000 об/мин, как на 6-й передаче TDCI. А вот по городу, на малых оборотах, да в пробках, я предпочитаю не мучать дорогущий двухмассовый маховик, езжу на эластичной бензинке. Ну вот так в дополнение к вышесказанному. Единственный вопрос: ПОЧЕМУ (В СМЫСЛЕ "ЗА ЧТО?") ДИЗЕЛЬ ТАК МЕДЛЕННО ПРОГРЕВАЕТСЯ? И КАК СКОРО ПРИХОДИТ ТАКОМУ ДВИГАТЕЛЮ КАПИТАЛОКАПЕЦ ПРИ КОРОТКИХ И НЕДОГРЕТЫХ ПЕРЕЕЗДОК ПО ГОРОДУ???

Получилось?

Что-то молчат дорогие одноклубники. Попробую я. Заведите машину и стяните фишку с датчика на мозги (сверху на корпусе термостата). Должен включиться вентилятор сначала на 1-ой скорости и через пару секунд на 2-й. Если не включился - смотреть электрику: работоспособность вентилятора, предохранители, цепь. Если нет только 1-й скорости (это тоже может быть - при кондее вентилятор не включился), то смотреть терморезистор кондиционера (при его обрыве 1-й скорости не будет). Он вщелкнут в кожух радиатора внизу слева по ходу машины. С этого можно начать. Хотя есть различия от конструкции машины, например, один или два вентилятора. Обращаю внимание, что стрелка в Мондео частенько врет, оссобенно с новыми "итальянскими" датчики. Лучше опустить в РБ рабочий стоградусник. И полистайте форум, с перегревом тут боролись долго.

+ to egorpetrov Ремкомплекты тормозных суппортов, пальцы+смазка, новые тормозные диски, равномерное закручивание гаек, тщательное шморганье плоскости прилегания колеса - все что мертвому примочки в случае если искривлена ступица. Я тоже менял диски всех фирм подряд. Постоянно (раз в год) гудели ступичные подшипники. Потом, перед очередной замене подшипников, вывесил по очереди передние колеса, снял колесо и гайками притянув плотно диски, включил передачу и рукой почувствовал первопричину. (Только осторожно! Убедитесь в отсутствии заусениц на диске.) Проточил ступицы и забыл о проблеме. Хотя думаю, что лучше, конечно, поменять ступицы на новые. Знаете почему в большинстве мастерских безклиентский метод работы? Правильно! Лом и кувалда - фирменные инструменты. Прикипевшую ступицу безрезультатно тянут струбциной, молотком расплющивают, искривляют шток груши наружного ШРУСа. Поэтому замена ступичного подшипника может иметь некоторые последствия. Кстати. Действительно, ели поменять только диски, то вначале все ОК. И постепенно, сначала на большой скорости, а потом и на наноскорости биение проявляется вновь. Причем так: на большой скорости чуть поджимаем тормоз колошматит сильно, сильнее тормоз - колошматит меньше. При неисправной подвеске было бы без разницы.

Дайте, пожалуйста, совет! Рассматриваю возможность махнуть свой Мондео №1(96г., 2.0, универсал, ручка) на Мондео (96г., 2.0, хэтч, АКПП). Телефонный разговор с хозяином хэтча выявил "особенности" ее АКПП: "...автомат плохо переключается вверх. Двигаясь, я довожу обороты до 3000, отпускаю педаль газа, тогда он переключается. И дальше давлю на газ". Прошу особо не ругать, я не автоматчик. Посоветуйте, что думать! Это фатально? Если нет, то сколько будет стоить возможный ремонт? Заранее благодарен!!!

Поменял ФМ2 на ФМ3 2003 2.0 тдци. Попросил себя не лезть в машину, что бы ничего не ломалось . Просто эксплуатировать. Не тут-то было! Форд есть форд. После полугода управления с чистыми руками машина хочет эксплуатировать меня . Проблема такова. Завожу машину (на горячую или холодную, не важно) сразу включается вентилятор и работает постоянно, периодически (1 раз в примерно 30-60 сек.) щелкает (включается) муфта кондиционера, хотя я его и не просил об этом (не включал). Да, возможно есть подозрительный запашок при запуске, после стояния ночью. Люди добрые, помогите советом! Заранее прошу простить - рылся не дальше часто поднимаемых тем, так как "мой" интернет не позволяет серфить свободно.

На правой полуоси, на опорном подшипнике, имеется защитная обойма из полумиллиметровой стали. Ее крепление слабенькое - позволяет вибрировать "в своей" резонансной частоте. Сначала она вибрируя стучит (у меня, примерно, при 1500 об., под сброс газа), затем отламывается от крепления и повисает на полуоси. Тогда уже стук слышен только в движении (обойма пытается вращаться вместе с полуосью и лупит по всему вокруг). Звук похож на кусок катализатора в резонаторе или как привязанная консервная банка. Лечение: подлазишь снизу автомобиля с ножнницами по металлу среднего размера, раскусываешь кольцо обоймы в подходящем месте, стягиваешь и оставляешь себе очередную "лишнюю" деталь, которую надеешься когда-нибудь аккуратно приварить на место. Важна ли защитная роль этой обоймы - не знаю. На мое мнение, можно и так передвигаться. Неплохо если есть пластиковая защита днища и колесной арки.

Была такая проблема Делалось многое типа осмотр механиками, электиками, считывание ошибок(все замечательно). Отмечаю, что с каждой неделей становилось все хуже. К симптомам добавилось кратковременное зависание холостых при переходе на нейтраль в движении. Решил сам все пересмотреть. Снимаю провода, катушку зажигания, смотрю пресловутый резинновый тройничек вакуумных трубок - он сплющенный, сидит неплотно. Вставляю внутрь стальную трубочку (l=1,5 см, соответствующий диаметр) с прорезью для для нижнего подвода тройника, концы на хомуты. На следующий день запуск-нормальный ровный прогрев-и вперед, без провальчиков, без подгазовки. Ура! Может и тебе поможет. (Про этот тройничек здесь много было написано)