Rem27

P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold превышение уровня детонации во втором цилиндре. Это может означать как минимум две причины. Чтобы точно установить какую именно необходима механическая диагностика. Возможные причины: 1. Компрессия понижена (что скорее всего маловероятно) 2. Неисправность форсунки (процентов 90 что она) Нужно снять форсунку и проверить параметры ее работы на спец стенде (распыл, гидроплотность), заодно через форсуночное отверстие измерить уровень компрессии в цилиндре. Если окажется неисправной форсунка, можно проверить и остальные три на стенде, наверняка, уже и они на подходе к кончине. Осталось только найти, где эти процедуры смогут проделать, нужен современный дизельсервис, где знают, что такое Делфи. Удачи.

Это точно. Год назад также поднималась тема.

они всегда включаются, кроме, когда температура двигателя по датчику выше 80 градусов. При температуре около 0 свечи работают несколько секунд (3-4) до пуска двигателя и еще несколько дольше после пуска. Пускать двигло сразу ничем не грозит - у нас электроника, она свечи бережет. "придумываю гимморой" - это точно и поэтому "ненадо машине мешать ездить"

100% на CR напряжением для свечей рулит релюха. И первым наперво ее и проверяют. Только вот "мозги" берут инфу от температурного датчика головки блока цилиндров и в зависимости от этого подают управляющий импульс на реле - вкл на х секунд в зависимости Y температуры ГБЦ. Про свечи уже была тема, ищите.

Ну у вас там с этим (и ремонтом форсунок) гораздо проще и раньше было, у нас только-только эти услуги начинают набирать обороты. И то в Москве, а в Краснодарье......?

если у дилера будешь ремонтиться, то форсунки они тебе сами подберут и купят (за твои деньги, конечно же). А вообще нужно по VIN узнавать каталожный номер этих форсунок. Оригинал стоит порядка 13000 за 1 форсунку, не оригинал дешевле тысячи на 3. Самому и те и другие как правило не найти, только через дилера или грамотного дизельсервиса. Лично я масло, масл. фильтр, топл фильтр и возд фильтр меняю каждые 10 000 км. Есть люди, которые масло меняют каждые 6-7 тысяч. Но точно, что не более 10 тысяч пробега масло лучше заменять. Помимо этого важно следить и за воздушным фильтром - турбина сосет не хуже пылесоса. Я летом через каждые 2-3 тыщи таких "летающих кабанов" вытряхивал из фильтра И самое важное топливный фильтр - ставить только оригинал!!! В общем как видишь все меняется часто и на этом экономить нельзя. Топливо "грязное" поэтому авто как ребенок надо вовремя менять дорогие подгузники, а то заболеет. Лечить дорого теперь будет.

Либо по-тихоньку самому доехать или просить друзей знакомых за "галстук" и вперед. Только вот дилеру лучше позвонить заранее, а то они вечно занятые - к ним очередь. Да и не рассчитывать, что обратно на ней вернешься, наверняка оставишь там.

Давно авто владеешь? Когда покупал предупредили, о том, что для такой авто соляра достойная качества нужна? У вас там ею только лукойл торгует и то не везде, надо узнавать конкретно на АЗС наличие ДТ ЕВРО4. Езжай к дилеру, раз нет у вас там спецов, пусть хотя бы диагноз поставят правильный. А потом ищи спецов по выявленной "болячке". ЗЫ: И даже не пробуй "шаманить" над ней с друзьями в гаражах, лить что-нибудь в бак в лучшем случае просто не поможет, о худшем лучше не говорить.

Вроде как почти да. Но, а если свеча неисправна и не греет? Пока холодная камера прогреется до оптимальной температуры, при которой пойдет нормальный процесс сгорания холодного топлива, пройдет какое-то количество времени, во время которого из выхлопной трубы должно быть видно сизый дым. Чем холодней, тем дольше. Особенно это ярко выражается, когда не только неисправны свечи, но и форсунки, неправильный распыл приводит к худшему сгоранию. Там вообще можно по минуте наблюдать сизый дым из трубы даже в 10С тепла. Свечи просто значительно ускоряют процесс прогрева полости камеры сгорания. Распыленное холодное облако соляры в камере сгорания успевает прогреться к моменту его сжатия, что улучшает его воспламенение и полное сгорание. Чувствую сейчас графики процессов сгорания пойдут......

так я написал с тем смыслом, что морозов лучше подождать. У меня в -23 прошедшей зимой заводилась также как и в +23 без запинки. Смысл их менять если всего 2 раза не завелась и то в сильные морозы? Вот если в -5 ~ -10 начнет так вести себя, то это будет повод для диагностики и замены свечей. А сизый дым увидишь сразу, тем более, если свечи в этом виноваты, то с понижением температуры его больше будет.

По идее должна стоять в блоке с реле, у ФМ3 рядом с аккумулятором. Крышку вскрываешь, переворачиваешь и на ней все начертано, кто есть кто и где сидит.

Заводится без проблем? Сизый дым не пускает на прогреве первую минуту? Если нет, то и менять не надо. Но рано пока еще судить, вот пусть температурка опустится до -5 хотя бы, а там и ясно станет.

На сколько я знаю - индикатор в виде спирали при включении зажигания индицирует работу свечей прогрева. А вот отсюда остальное делится на две ветки. На монях с 2001 г "спираль" слегка утратила свое истинное значение индикации, к примеру, при включении зажигании на старших авто она горела ровно столько сколько шел прогрев свечей накала, на новых она горит чисто символически (t=const) вне зависимости от времени работы свечей. И в дополнение к этому выполняет функцию индикации зарегистрированной модулем PCM любой ошибки (не только неисправность форсунки) в виде кода DTS, то есть начинает моргать. Выполняет ли она такую же функцию во вторых монях? Пусть ответят их владельцы.

на счет официальной проблемно. Сегодня буду еще у одного официала попробую поподробней узнать.

Вчера был у официала, интересовался производителем топливной системы для ТД Мондео 4, смогли ответить только на приемке в сервис (да и там человек бегал куда-то). В общем, Siemens оказался. И после сервисмен сказал, что:"...вообще-то есть с ними проблемы, особенно, если люди заправляются из расчета экономии, где по-дешевле, но даже, если ДТ качественное, то в нем много конденсатов, что тоже выводит из строя эту аппаратуру. Вот с "Транзитами" и "Ренжерами" намного лучше - у них Бош. А Бош как в свое время разработал простенькую "а-ля трактор" топливную систему для дизелей, так он с тех пор и ставит ее на авто.....". И вот думаю, что брать дизель или бензинку, но вчерашнее посещение автосалона меня склонило больше в сторону бензинки. Дизель не рассматриваю как средство экономии денег. Мне он нравится тем, что можно заправится и ездить, ездить, ездить (чередуя любую манеру езды)... Это как мобильный, который надо заряжать, к примеру, раз в две недели, а не раз в два-три дня и который "сдыхает" в самый не подходящий момент, поэтому приходиться следить за ним все время- это напрягает. И все это знают. Но проблемы, которые могут возникнуть с дизелем из-за топлива меня очень пугают, так как сталкивался с этим. Обслуживать дизель за свои деньги очень дорогое удовольствие, а тем более, что там в новом? Пьезофорсунки говорите, третьего поколения? На что придеться рассчитывать все же? На езду без проблем или езду с забегами в сервис с N-суммой денег на N-ое количество времени (поломка из-за качества топлива не гарантийный случай)? Вот эти вопросы можно снять разом взяв бензинку. Жаль, ведь хочется дизель.. Есть здесь владельцы новых ТД с уже хорошим пробегом, которые бы могли написать, что все ок и проблем нет?

Вчера забрал своё авто, заменили одну форсунку. Обошлось, конечно же, не дешёво. Но есть немного оптимизма - у нас тоже теперь можно ремонтировать форсунки Delphi, на том же сервисе, просто раньше не было запчастей. Об этом стало известно (к сожалению) только после того, как уже заказали новую форсунку. Восстановленная будет стоить на 30-40% дешевле новой оригинала. Всем удачи! ;)

а умные люди конкретно не сказали почему давление падает все же? И разве только ли ТНВД в этом виноват? Ведь, если форсунка-(и) неисправны слабая у них гидроплотность, то все топливо идет моментом в обратку и давление в рампе падает. Может быть такое? И что значит: комп включает подогрев топлива? Это где? В каком месте его кипитят?? И просто непонятно какая связь между "низким давлением в системе" и "подогревом топлива"?

Ну понятие недавно для каждого из нас разные. Менял в конце декабря 2007 и менял три, четвертую удалось реанимировать. Прошло ровно 10 месяцев или около 50 000 км пробега. Если привязать ко времени, то недавно, а если к пробегу? Диагностика, а затем и стенд показали убитый клапан как раз той четвертой форсунки, гидроплотность ее никудышная, все топливо идет в обратку. Как ни старался все равно форса пришла в негодность. Вообще предчувствовал смерть форсунке-(ам) по запаху (не по цвету!) выхлопных еще за некоторое время до появления горящей спиральки. Чутье не подвело! Но все же в убитости форсы считаю, что снова виноват сам. А чтобы спираль не загоралась вообще надо сразу на ее счет положить N-сумму денег (шучу). Да, за такие деньги 99-ая не ломалась бы вообще, но уровень не тот, если здесь-то жалко вкладывать такие деньги, то уж на 99-ую и подавно. Всем машина хороша, ничем не подвела ни разу (три тьфу), кроме всего лишь форсунок ;)

Буквально полчаса назад, поехал в магазин, еду спокойно без газа около 60 км.ч. и ... заморгала, вот зараза! Но еду, не дымит, не трепыхнулась даже, все как обычно, просто заморгала. Перезапуск ничего не дал, да и собственно по тарахтирующему звуку при трогании с места понятно, что дело в форсунках, да к тому же вонь стоит от выхлопов. Завтра попробую попасть в сервис. Отпишусь позже.

А остальные форсунки посмотрели?

Правильно тебе Серый33 написал: "в болото этот фильтр". У тебя должно быть на фильтре нормальных три соска. Фильтр надо покупать оригинал Ford. Когда купишь, то в коробке увидишь, будет лежать фильтр Delphi. И стрелки на нем будут. Не экономь, легче купить новый, чем мудрить переходники и иметь потом проблемы как минимум с подсосом воздуха и протечкой соляры. Порядок снятия трубок: сначала шланг обратки, шланг от бака к фильтру, шланг от фильтра к насосу. Установка: шланг от бака к фильтру, затем на центральный сосок ( насосу) накинуть прозрачный шланг и как угодно прокачать соляру надо (я всасываю ртом и несколько раз в конце даю слив - "прочистка" нового фильтра, попадает конечно в рот, но это ерунда, зато налет с зубов убирает, а свежесть дыхания какая.... ), затем вставляю шланг на этот сосок и в конце трубку обратки на место. Все. Надо осторожно быть с солярой есть риск ее розлива, а внизу "генка", ремень привода асекссуаров, а если движок еще горячий? В общем я в несколько слоев пространство под фильтром устилаю бумажными полотенцами. Удачи.

На моей моне стал наблюдать такую картину: после езды останавливаюсь, глушу двигатель, при этом не выключаю ближний свет или климат (или все вместе), сижу в авто минут 10 или более, далее зажигание проходит тест, поворачиваю ключ - кручу стартер, отпускаю ключ - двигатель глохнет. И так несколько раз все бесполезно. Что сделал: выключил ближний свет и в режиме теста отключил климат, крутанул стартером завелась моментом. А в один из таких разов сразу после теста, еще даже не круча стартер, замигала спираль, вспомнил, что не выключил ближний свет. Отключил, тест, все ок, крутанул стартер, завелась и я поехал. Такое ощущение, что монька меня учит, что на парковке надо не забывать отключать свет Диагностику пока не делал и ту ошибку соответственно пока не считал. Мое мнение: возможно аккумулятор подыхает и под "лишней" нагрузкой при старте (включен свет и климат) ему не хватает сил как можно мощней прокрутить движок. А умирает или время пришло его или заряда не получает достаточного, а это уже дядя Гена виноват. В принципе это все легко проверить, и как знает каждый. Вопрос: а может все не так как я думаю?

состояние суппортов (втулок) посмотрю вечерком. Вопрос задал здесь так как поиском нашел эту тему. Да и не думаю, что есть сильные отличия по конструктиву тормозной системы - задумка же одна все равно. Что Никита гуру буду знать. Но и ранг эксперта считаю нисколько не хуже ;) Спасибо!

Имею схожую проблему для этой темы, но симптомы точь-в-точь сходятся как у orange_k (несколько постов выше), только ему так никто и не ответил. Собственно, вкратце, что у меня - при легком нажатии на педаль тормоза на скоростях от max до 100 км.ч. руль сильно вибрирует. При сильном нажатии на педаль тормоза вибрации значительно меньше. На скоростях менее сотни вибрации нет вообще. Есть еще симптом - примерно с 40 км.ч. и выше еле различим на слух периодичный звук типа как резина трется (или метал. плоскости ) задевая что-то (шух-шух-шух). Чем выше скорость, тем соответственно чаще этот звук. Вибрации при этом нет никакой. Что до этого было: замена всех дисков и колодок. Что было сделано для устранения: проверка передних торм. дисков на биение, зачистка от ржи передних ступиц и всё. Итог: уже откатал 13000 симптомы все те же, ни меньше, ни больше. Что может быть?