egorcka7779

Про регулировку я разобрался и проблема была действительно в потенциометре. На мощность он действительно никак не влияет, разве что поддерживает стабильные обороты. Клапан УОВ работает, 3-я форсунка работает, ДПКВ работает, но мне кажется что не совсем корректно. При его отключении, двигатель "дизелит", но с ним при более 2500 оборотах начинает бегать стрелка тахометра. Попробую его снять, почистить или заменить на новый. Вообще мотор как-то странно работает. При нажатии на газ машина нехотя развивает обороты, стоит только немного приотпустить педаль газа и нажать ещё раз, мотор как-будто раскрывается и бежит шо дурной. Не понимаю в чём солянка...

Всем привет! Забыл отписаться. В нашёл на разборке потенциометр, поставил на свой насос и всё заработало. Регулятор холостого хода стал адекватно реагировать на педаль газа, до этого при нажатии на газ он выдвигался на максимум и постоянно были повышенные обороты. Сейчас при нажатии на газ идёт чёрный дым, не сильный, но заметный, до этого не было. Клапан EGR стал работать, проверял трубку которая к нему подходит, создается ваккум. Двигатель на холодную стал чуть-чуть дольше крутиться, но после первого схватывания сразу заводится и работает на приподнятых оборотах, примерно 1000-950, по мере прогрева снижается до 900 и ниже не опускается, хотя насос выставлен на 750оборотов. Спасибо за размышления, проблема решена, возможно кому-то помогу этим постом!

Не хочу огорчать, но очень похоже на Электронный Блок Управления. Он стоит справа снизу в ногах у пассажира, под накладкой, попробуй до него добраться, как доберёшься делай следующее: 1. сними минусовую клемму аккумулятора. 2. головкой на 8 (или 10, не помню уже) откручиваешь центральный болт крепления фишки ЭБУ. 3. Вскрываешь крышку ЭБУ и смотришь на наличии окислений, отложений, конденсата, оплавившихся элементов. Ещё есть вопросы: При каких условиях происходит такой сбой? Может быть на холодную, на горячу, при сырой погоде, жаркой погоде? Когда включаешь зажигание и лампочка не гаснет слышно ли треск из под капота? Клапан УОВ связан с модулем в ЭБУ который управляет свечами накаливания. У меня была ситуация когда я по своей глупости спалил мозг из-за УОВ и свечи не тухли даже если машину завести, а когда мотор заводился, он работал на ооооочень раннем зажигании, были удары. Возможно похожая ситуация, нужно смотреть

Такая система с датчиком наддува стоит на мондео. У меня 70 лошадей без интеркулера, там турбина устроена по другому. У меня просто трубка от впуска турбины на вастгейт, при переизбытке давления вастгейт толкает заслонку, та открывается и скидывает излишки давления. На мондео 2 трубки, у меня 1

Проводку от потенциометра до мозга промерял мультиметром, сопротивление 0 (провод отличный и проводит ток в полном размере) Тросика в этой машине не было при покупке, я уже сам его докупал и устанавливал, длина 100% правильная, брал по винкоду у хорошей компании

А вообще, я как бы не до конца понимаю принцип этого потенциометра. Он регулирует соленоид опережения зажигания и регулирует моторчик ХХ. Но тогда зачем этой машине нужен MAF, датчик коленвала и датчик угла подъёма форсунки?? По моим исследованиям я так понял что ДАННЫЕ от датчика коленвала, MAF, датчик подъёма иглы форсунки, датчик положения ускорительного рычага (именно так в мануалах называют этот потенциометр), получает это всё мозг (ибо по схеме мозгов все проводки сходятся там). Мозг уже сам решает чё делать и упираясь на эти данные корректирует угол опережения зажигания этим самым соленоидом УОВ. Зачем ему так много информации... для точности что-ли? Интересные факты: Если отсоединить датчик коленвала или соленоид УОВ мотор начинает работать на критически раннем впрыске, колотит всего, обороты падают до 500 и на холостых чёрный дым валит. Работает как транзит старый. При отключении остальных названных мною датчиков такого сбоя в работе нет. И ещё, при отключении 3 форсунки и датчика коленвала, тахометр ложится *спатки*, но если что-то из них подключить, то обороты начинает показывать Какой-то фокус, а не машина

Ну меня напрягает что этот потенциометр возможно всегда включен поэтому и больше топлива жрёт

Ну попробую на днях перекинуть у знакомого. Клапан гляну тоже. Зажигание покручу в течении часа, отпишусь о результате. Выхлоп весь делан недавно, ката нету

Есть у знакомого моник 1.8тд, но дело в том что у меня фишки уже нет и сделано всё на скрутках, а у него разъем. Жалко проводку резать, хотя переходник можно найти на разборке, попробую найти

Дым при запуске слегка чёрный далее только пар. При резком нажатии на газ чёрный дым появляется после 4 тыс оборотов и то если держать в полу да и не много его Мне кажется нужно крутануть чуть раньше зажигание ещё ибо на холодную чуть-чуть дольше прокручивается мотор. На горячую пол оборота делает и заводится, на холодную (причём когда машина постоит более 8 часов на морозе) нужно покрутить раза 2 мотор и потом резко схватывают все 4 без троения. Кстати, забыл упомянуть. Расход стал около 15 литров на 100км. Многовато для тарахтелки этой. Притом что этот мотор выдаёт 70 кобылят, а не 90. Тестером недавно прозванивал, сопротивление меняется, но скачет при быстром повороте рычага ускорителя. Если плавно, то такого особо не наблюдается, но всё равно скачет. А эта штука вообще ремонтопригодна? Руки у меня вроде прямые, может есть способ сделать... Найти нереально Вентиляцию не чистил, но проблем не наблюдается с этим, а что может быть?

хм... ну начнём... Метки: метки сходятся все, всё ставилось по спец инструментам, ТНВД был выставлен на чуть позднее зажигание Датчики: датчик коленвала был заменён, MAF полностью работоспособен (проверялся, проводка прозванивалась), подкидывался другой MAF EGR: заглушена трубка на него + отключен регулятор + пластина на газы Подсос воздуха: если подложить картонку ко впуску к корпусу MAF авто глохнет, подсоса нет! Подсос воздуха по топливным трубкам исключён, путём подачи высокого давления, за ночь воздух не стравился. Клапана: мотор с Германии, пробег на моторе был 150000, после установки мотора были заменены все вкладыши, кольца, была произведена регулировка клапанов. Все запчасти оригинальные. Компрессия: компрессия в 3-х цилиндрах 32 бара, в одном 30 Турбина: турбина была заменена на восстановленную. Дует 0.8-0.9. В мануале пишут что это оптимальное значение для данного мотора Форсунки: распылители все заменены на новые фирмы delphi и выставлено давление 150 бар ровно! проверялись и тестировались на стенде НЕОДНОКРАТНО! ТНВД: Было в ремонте, перебрано ВСЁ. Машина после чего стала заводится с пол оборота даже на холодную в мороз Ну собственно что вспомнил, то написал. По-моему мнению есть 2 причины данной неисправности: 1 - неправильно выставленное зажигание (при повороте угла опережения меняется заводка двигателя и его мощность), тогда куда крутить насос и насколько от центра. 2 - датчик положения дроссельной заслонки (при прозвонке мультиметром, если одновременно газовать, то значения прыгают, а не стабильно возрастают)

Что же тогда если не он?

Какое должно быть сопротивление на полностью исправном датчике? Если смотреть на датчик сверху первый и третий провод прозванивать? Что должно звониться и что должно не звонится. Хочу узнать все потробности данной детали. У меня проблема в динамике автомобиля. У знакомого такой же автомобиль, такой же двигатель, но едет у него гораздо лучше. У меня же затуп в педали, при нажатии на педаль газа в пол, машина разгоняется но крайне нехотя, если потихоньку приотпускать педаль, то машина аж рвёт из под себя, обороты заметно быстрее растут, да и отдача от мотора очень хорошая. Перебрал всё что можно, всё рабочее, но ехать не хатит... Грешу на потенциометр, не зря он смотрит когда я на газ нажимаю

Всем привет! Имею в своём арсенале Ford Escort 98г 1.8ТД двигатель такой же как и у мондео! Много читал на форуме но так никто не дал точного ответа, на что же влияет потенциометр на насосе Lucas. Может ли из-за него снижаться мощность двигателя? Как его проверить в случае неисправности?