Makcar

Так и сделано. Есть запас, можно даже какой-то экранчик сколхозить, уж очень мне не нравится непосредственная близость трубы с фланцем к пластиковом баку.

Спасибо. Меня в выборе места волновало, не будет ли этот фланец касаться бака, не промахнусь ли я, (а то будет обидно - отрезать и всё равно не вытащить, изгиба не хватит), ну и доступ ключами, или, скорее болгаркой. Кто нибудь так делал на сараях? Попробую приобрести крепёж из нержавы, плюс графитка или медь

А что, так можно было?) Неплохо было бы что-нибудь согласно названию темы и поближе к самому вопросу. А состояние кузова, а тем более салона, которого на фото не видно, который демонтирован и складирован за кадром), можем, при желании, обсудить в соответствующей теме.

Здравствуйте. Пришло время капиталить кузов, заодно привести в порядок выхлоп. Хочу сделать систему удобно-разбираемую, т. е. где-то между резонатором и глушителем сделать разрез и вварить фланец. Не могли бы подсказать оптимальное место разреза? Я вижу это как-то так, как на фото, где красная риска. Может у кого-то есть идеи получше?

Приветствую. Сегодня решил начать мероприятия по регулировке клапанов. Не первый год зреет эта мысль. Заодно глянул на ГРМ и проверил метки. Метки, как мне показалось, либо сползли, либо я при замене, несколько лет назад, накосячил. Распреды слегка запаздывают где-то на пол зуба - зуб, и относительно друг друга. Пластина в прорезь одного вала входит нормально, в другую, надо покачать. Натяжение ремня мне тактильно показалось недостаточным. Ремень мной менянный. И уже опять на подходе, а я его за весь срок службы ни разу не тянул. После натяжки ремня несинхронность распредов ушла, но относительно ВМТ остались вопросы. ВМТ контролируется тремя способами, как известно. 1. Отвёрткой в цилиндр (у меня поймать точно без люфтов не получается +/- до зуба можно промахнуться). 2. По риске на шкиве коленвала и на корпусе маслонасоса (не очень удобно шестерни РВ регулировать; 3. По шаблончику - фиксатору в блок цилиндров вкрученному (Сделал мне как-то в прошлый раз приятель - токарь). Так вот я сегодня обнаружил такую вещь. Ставлю фиксатор, упираю по часовой стрелке в него коленвал, а пластина в прорези не заходит. Если валы подёргать ключом, то внатяг пластина заходит. Так ещё и при этом риска на шкиве КВ не совсем по центру ответной неподвижной риски. Фиксатор колхозился, как я помню, не от балды. Скорее всего я размеры где-то вычитал. В общем, рискнул повернуть шестерни выставив валы по шаблонам. Может быть фиксатор кривой и фиксирует колено мимо ВМТ. А может это заводом так задумано, что ВМТ по фиксатору и ВМТ по-другому, отличаются и этот отступ расчётный. Заведём после регулировки клапанов и всё поймём. Извините что ушёл от темы. Как натянуть правильно ремень, кроме как ориентироваться на стрелку на натяжителе, я не знаю. Метод измерения натяжения ремня поворачиванием вокруг своей оси двумя пальцами с неизвестным усилием или нажатие на ремень с неизвестной силой, очень неточный. Приблизительно как пнуть по колесу и так определить давление в нём). Можно, но хотелось бы поточнее. Боязно недотянуть, может перескочить. Также и перетянуть, поубиваешь подшипники и сам ремень. По стрелке тоже не совсем понятно. Она прыгает от разницы усилия при медленном прокручивании коленвала. Скорее всего надо заводить без крышки и смотреть в работе на стрелку, потом глушить и дотягивать/ослаблять, пока не будет все по Фэншую. Я так делал на Фронтере X22XE, тоже DOHC.

И ещё. Кто нибудь, кто помнит, Каким ключом откручивается болт крепления обводного ролика и натяжного?

Сомневаюсь. 1. Ремень ГРМ отделён от приводного ремня неплохой защитой и она не повреждена; 2. Двигатель прекрасно заводится и прекрасно работает. Жаль ехать нельзя

Я на Exist 20 лет. Более того, я делаю похитрее. В Exist я нахожу запчасти, т. к. у них более менее сносный каталог, с какими ни есть, но с фото и с применимостью к авто из раздела "Гараж". А потом оригинальный каталожный номер копирую и вставляю в строку поиска своих пристреленных продавцов, что позволяет очень неплохо сэкономить. Вопрос в том, всё ли я перечислил из того что может понадобится для ремонта в полевых условиях за 300 км от дома? Какие "подводные камни могут вылезти? Какие производители оптимальны по цене/качеству для каждой позиции отдельно (ремень, помпа, паразит, натяжной) оригинал прошу не рекомендовать. Нет ли в замене помпы и вышеперечисленных деталей заковыристых моментов, когда понадобится что-то хитрое из оборудование или особая сноровка. Набор все каких можно головок, торксов, ешек и т. п. есть. Мог ли повредиться шкив помпы (см. фото, он не в плоскости), т. к. этой детали среди расходников я не нашёл, а покупать за 8165 ещё и 23 мая, на том-же Exist, я буду только в том случае, когда исчерпаю все известные мне источники запчастей и ничего не найду. Что могло уйти от установочного положения при такой деформации? Шкив помпы, вал помпы, корпус помпы блок, что-то ещё?

Здравствуйте. Не успел нарадоваться отсутствию течей в системе охлаждения, так вот новая напасть. Вчера, едучи с Северо-Запада по М11 заметил что мигнула лампа заряда, через несколько секунд она загорелась окончательно и пришлось экстренно останавливаться. Как я и предполагал, порвался приводной ремень. Да так оборвался, я такого ещё не видел. Ремень в лоскуты, шкив помпы не в плоскости относительно всего остального вращающегося. Ролик паразит весь в каких-то задирал. В общем апокалипсис. Пришлось машину оставить на парковке и на перекладных добраться до дома. На днях надо ехать чиниться и забирать. Для этого необходимо приобрести, как минимум, ремень, помпу, ролик, не исключено что повреждён шкив помпы, где его брать - не знаю. Может кто добавит что-нибудь? Новый антифриз уже в багажнике, собирался менять. Помпа руками не прокручивается. Т.к. был риск не успеть в Москву на работу, ничего чинить или хотя-бы откручивать на месте не стал.

Ввёртыш надо заказывать у токаря, что не очень просто, готовых переходов (футорок, ввёртышей) с дюймовых резьб на метрические нет, или я не нашёл. Ещё мне не нравятся всяческие лишние соединения как потенциальные источники утечек. Я поэтому и спрашиваю, может кто-то тоже столкнулся с такой проблемой. Знать бы какие сопротивления при каких температурах на том и на другом датчике. Может у них зависимости одинаковые, что, кстати, скорее всего, т. к. в Камасутре есть таблица значений сопротивления датчика к температуре, но при этом не расписано по типам и объёмам двигателей, из этого я делаю логичное заключение, что эти величины для всех двигателей этой модели (ФМ2) одинаковые. Большим плюсом в пользу переходника стало то что я совсем недавно купил этот оригинальный дорогущий датчик и покупать такой же только с другой резьбой считаю нерациональным, или уходить в неоригинал, имея при этом в наличии хороший оригинальный датчик.

По каталожным номерам они разные, у меня 1,8, а теперь я могу поставить датчик от 2,0

Купил на разборке корпус термостата от 2,0 л. Ну точь-в-точь как у меня, ничем не отличается, кроме, как потом выяснилось, резьбой под датчик ТОЖ на мозг (верхний). У меня датчик с метрической резьбой М12 1,5 мм., а в "новом" корпусе 3/8x18 NPTF. Мне и в голову не приходило что может быть такое, поэтому я даже и откручивать его не стал от старого, а когда открутил и решил установить на купленный, тут и "сел в лужу". Если кто подскажет как выкрутиться. Я вижу пока два варианта, меня устраивающих. 1. Заказать у токаря футорку с внешней резьбой 3/8x18 NPTF, а внутренней М12 1,5 мм. 2. Купить и поставить датчик от двушки с соответствующей резьбой, но фиг его знает какое у него соотношение температуры и сопротивления. Как бы не случилось, что двигатель будет работать некорректно, получая некорректный сигнал, не соответствующий реальной температуре.

У меня частный случай. Во-первых ГБО, во-вторых, для езды на дальние расстояния на таких машинах нужна куча инструмента, в-третьих куча вообще всего, не относящегося к эксплуатации авто, в-четвёртых универсал. Может у вас будет нормально. Все таки фирмА.

Здравствуйте. Вчера, закручивая датчик, сломал корпус термостата. Подскажите пож., как выкрутиться? Б/У, Китай, от другого авто с переделками и т.д. Покупать новый за 30600 р. на такой автомобиль нецелесообразною

Там у них по-моему есть не усиленные, может они помягче