Masrok

Не знаю на сколько актуально но там проблема не в контактах, если моторчик при старте жужжит то с контактами все нормально, там стоит пластмассовая шестеренка толкает шток, вот она начинает люфтить на своей оси из-за этого при нагрузке, когда надо надавить она просто проскакивает, из-за этого тросик не может натянутся. Я пробовал туда вставку ставить из меди хватило на месяц, новую такую шестеренку не нашел.

На ТНВД клапан отсечки с иммобилайзером, поменяв ТНВД вы отключили родной клапан и у Вас сейчас иммобилайзер блокирует стартер и ЭБУ. В инете есть способы как отключить иммобилайзер в мондео 2.

Столкнулся с такой проблемой, потек антифриз, думал из помпы, оказалось что течет из заглушки между впускным и выпускным коллектором на фото стрелкой. Кто нибудь сталкивался с таким и как заделать эту течь?

По поводу расходомера, я как то заметил что после 90 машина стала как то более вяло разгонятся, много че лазил и заметил что на расходомере нет одной из спиралек, купил б/у поставил, и может совпадение, но стала более веселее разгонятся, и слышен хороший подхват после 2000 оборотов, может совпало не знаю. И клапан УОВ активно работает только до 1500 оборотов, потом он закрывается и все давление топлива идет на форсунки в обратку через него ничего не сбрасывается.

Он там и стоит в мондео 2, что бы проще открутить разъем сними вверх бачок гидроусилителя, там две гайки откручиваешь, из салона 1 с пластмасовым упором и вытягиваешь в салон.

1. Есть 2. Не знаю не смотрел 3. Его разъем за бачком гидроусилителя, откручиваешь, потом снимаешь бардачок, он там стоит за большой такой

Вообще-то антифриз выбирают по маркировке состава и допуска, допустим VAG это G11(он же тосол) , G12, G12+(этиленгликоль) , G13 (пропиленгликоль) . У того же "CoolStream" есть все эти составы. сoolstream premium это G12+. Обычно в форды этого года и шел G12+, с меньшим допуском лучше не лить, и экономить на охлаждайке не стоит, потом дороже выйдет.

Вообще лучше проверь завоздушивание потому что Lucas не любят когда воздух попадает, поставь прозрачные шланги и все будет видно, должна идти чистая солярка без пузырьков, тогда заводится с пол оборота.

У меня похоже было когда клапан УОВ работал неправильно, первый симптом при включении зажигания не стрекотал, он был все время открыт и снижал давление в насосе, машина тупила по страшному.

Просто поставил и все. В мондео2. Иммобилайзер стоит отдельно, а ЭБУ в основном работает, как и писал Леха, по заданному алгоритму, сигнал пришол он выдал реакцию.

Все починил, проблема оказалась в самом ЭБУ, датчик коленвала и датчик положения иглы оказались исправны, потенциометр положения дроссельной заслонки нерабочий (он в принципе не влияет на работу). Оказалось ЭБУ начал умирать еще месяц назад когда начала дергаться стрелка тахометра (думал проблема в самом тахометре) потом стала хуже тянуть, и в конце просто перестал работать клапан ОУВ. Заменил блок управления и все машина ожила. Может позже попробую починить старый ЭБУ, если время будет.

Я тоже думал что с генератора, но оказалось что нет. Счас разбираюсь с ТНВД, поэтому проверял датчики ПКВ, положения иглы на форсунке, потенциометр и расходомер воздуха. И именно при отключении ДПКВ стрелка тахометра падает. Прочитав сдесь решил проверить скинул ремень с генератора а стрелка тахометра показывает обороты. А потом, кстати по вашей рекомендации скачал WOW Wurth, и там по схемам получается что тахометра от ЭБУ работает.

Вот на elcats.ru, просто рулевые наконечники относятся к рулевой системе а не к передней подвеске.

Нет в схеме никто не копался просто во второй мондео 1.8 TD обороты тахометра задаются с датчика положения коленвала, а не с генератора. Провод на тахометр идет из ЭБУ, а он берет обороты с ДПКВ. В WOW эта схема нарисована. Кстати никто не знает если менять ЭБУ во второй мондео его надо как-то адаптировать или можно просто поменять.

В Мондео 2 дизельном тахометр 100% берет обороты с датчика положения коленвала, отключал датчик тахометр падает на ноль подключаю назад начинает показывать обороты, а когда заводил со снятым ремнем генератора тахометр показывал обороты хотя генератор не крутился.

Проверил датчик положения коленвала показывает 420 Ом. Причем заметил интересное, если отключают датчик положения коленвала и заводу машину слышно что она работает по другому, и если вставить разъем датчика то сразу на панели появляются обороты и двигатель начинает работать мягче, но если завести с вставленным разъемом датчика то двигатель начинает чихкать и на вытягивание датчика потом уже не реагирует.

Т.е. если управляют мозги то получается что влияет датчик положения коленвала, и положение иглы на форсунке, но почему тогда при включении УОВ не стрекочет, сопротивление на обмотках тестером показал 16Ом. При подачи питания напрямую клапан срабатывает, идет щелчок и он начинает продуваться. И не подскажете где стоит блок управления у Mk2.

Вот в том то и проблема что перестал трещать, сразу открывает на всю, когда напрямую даю то счелкает 1 раз открывается снимаю напряжение закрывается. И сопротивление катушки вроде нормальное. Вроде как и рабочий, его в том году расклепывали, меняли резинки. Может опять разобрать почистить. Кто пишет что датчик положения коленвала не влияет на работу соленоида, кто пишет что влияет, некоторые говорят что на соленоиде вообще напряжение меняется может быть и 3В и 5В. Пока одни тока вопросы.

В том то и дело на холодном двигателе на него не подается 12 V и машина заводиться, а потом дает 12В и пошло чихканье и пыхканье. Если двигатель теплый то сразу подает 12 В и не заводится. Кстати он при подаче питания напрямую 12В должен просто щелкнуть или должен трещать, У меня он 1 раз счелкает и остается открыт, при снятии 12 в закрывается полностью. Вот завтра попробую проверить датчик положения коленвала, и может прочистить клапан УОВ, но все равно он себя ведет странно. Боюсь что придется его менять, но хочу точно убедится что в нем дело. Просто проблема появилась не неожиданно, после того как поднял зад для проверки какие сайленблоки надо заменить, до того как подымал все было нормально, а после того как опустил началось.

Раз тут речь про клапан УОВ попробую тоже спросить, у меня ситуация наоборот на клапан УОВ постоянно висит 14.1 В из-за этого он постоянно открыт и во первых греется и плохо заводиться, а во вторых на ХХ машина работает крайне плохо с провалами, дым серый, во время движения тяга сильно упала. Если отключить клапан УОВ то на ХХ работает жестко и при перегазовке черный дым, но при нагретом двигателе заводиться хорошо, при холодном плохо или вообще незаводиться. Подключали Forscan показатель TIM-DEM 2.00 изменяется, а TIM-FBK -10.00 и не меняется. Бьется ошибка Р0335 это неисправность датчика коленвала, но обороты показывает, счас хочу проверить его. Также бьет Р0100 (расходомер воздуха), Р0120(потенциометр на дросельной заслонке) , и Р1641(Неисправность в первичной цепи топливного насоса/ Короткое замыкание в первичной цепи топливного насоса). Может кто подскажет чем задается TIM-FBK так как именно его показания неправильны? И какое напряжение должно быть на клапане УОВ, на СТО сказали что оно должно изменятся, но глядя по схеме я че-то непойму как может менятся напряжение которое подается через реле 24 которым управляет ЭБУ,