Рулевые Тяги / Наконечники

вчера поменяли наконечники, оказалось что родные стояли тоже фирмы CTR. (сборка бельгия)

единственное отличие что на родных еще есть надпись FoMoCo

У меня с завода стоят Лемфердер, сборка тоже бельгия.

съездил поменял рулевую тягу, биение руля осталось, поехал в шиномонтаж, подняли машину на домкрате, посмотрели на скорости колеса, передние восьмеркой, стали разбираться оказалось на двух из пяти шпилек (на чем держится колесо) были две шайбы которые мешали колесу плотно прижаться! сняли их биение руля прекратилось. Что это за шайбы и можно ли их снимать? (диски у меня не родные)

вчера поменяли наконечники, оказалось что родные стояли тоже фирмы CTR. (сборка бельгия)

единственное отличие что на родных еще есть надпись FoMoCo

Скажи номера наконечников...

наконечники не заказывал, брал в магазине из того что было в наличии

Скажи номера наконечников...

оригинальный правый 1433273

оригинальный левый 1433274

оригинальный правый 1433273

оригинальный левый 1433274

Спасибо!

У меня несколько автомобилей близких по компонентам к Мондео 4. Так вот подвеска у моего фрилендера очень похожа на Ваш Мондео, даже колодки одни и те-же, но стоимость оригинала нашего по колодкам несовместима, ставил вашим (выше), поставил - счастлив по полной. Тут недавно пришлось менять наконечники рулевых тяг, ток вот стоимость оригинала форда приближается к Вольво, Самые дешевые оригинальные наконечники, это те, что ставят на конвейере, на фрилендер 2, все варианты Мондео 4, почти все последние Вольво, получаются у Фрилендера (1,5 - 1,7 т. рублей), у мони (2,5 - 3 т.), вольво (3,5 - 4 т.). Эти наконечники ничем не отличаются, только коробками, на них даже есть литьё FoMoRo. Терпеть не могу развода. У них видите-ли политика компании, мы-же должны эту политику оплачивать.

На последнем ТО, т.е. 10 000 км.назад (сразу после покупки моньки) заметили небольшой увод руля влево.

Подняли, посмотрели, приговорили левую тягу к замене на следующем ТО (тоесть щас).

Не доехав до ТО 500км налетел правым колесом на бордюр на яузской. После этого в крайних положениях руля колесо крутится как будто с закусыванием.

Сегодня поднял на подъемнике. Колеса шатаются.

Сказали что сдохли обе тяги вместе с наконечниками.

НО мастер не проверенный.

Как узнать, что нужно покупать и стоит ли менять тяги вместе с наконечниками?

Ну и на сколько по деньгам я попал?

Кто менял тяги - рейку снимали? Реально на машине открутить, не снимая рейки?

Кто менял тяги - рейку снимали? Реально на машине открутить, не снимая рейки?

Поменять то, не снимая рейку, можно, но нужно 2 доп. элемента- здоровенный газовый ключ с мягкими губками и ещё более здоровенный помощник. Вал рейки необходимо фиксировать предельно жестко.

Спасибо! Ключа одного хватит? На шарнире тяги есть грани под ключ? Закручена на анаэроб или так?

100 250 км. Замена: 2 тяги, 2 наконечника, 2 стойки стабилизатора. Оригинал. Менялось со снятием рейки для переборки. И что характерно где-то тыщонку проехал после известия о ремонте, кто ни едет со мной говорят : " А чо менять то? Ничо не стучит..."

кстати проверить рулевые наконечники очень просто, поставте ногу к колесу и покачать рулем туда сюда, если наконечники разбиты то ногой почувтвуете стук

А если рулевая тяга разбита, то нога тоже это почувствует.

Поменять то, не снимая рейку, можно, но нужно 2 доп. элемента- здоровенный газовый ключ с мягкими губками и ещё более здоровенный помощник. Вал рейки необходимо фиксировать предельно жестко.

Ну да - жестко. Суть процесса замены рулевой тяги заключается в том чтоб при ее откручивании рейка рулевого механизма была закреплена так что бы у нее не осталось ни одной степени свободы. Например на верстаке в больших тисках с мягкими губками. А вот корпус рулевого механизма при этом должен наоборот "висеть" в воздухе…Чтобы на него крутящий момент от ключа не передавался.

В случае замены тяги без снятия – корпус рулевого механизма будет закреплен на подрамнике. При этом будет очень сложно (практически невозможно) обеспечить отсутствие взаимного перемещения (вращения) рейки относительно остальных деталей рулевого механизма при откручивании и закручивании тяги. Отсюда – повреждение внутренностей рулевого механизма, со всеми вытекающими последствиями…

Вообще-то чисто теоретически можно заменить тягу не снимая рул. механизм. Тогда нужно будет отсоединить на авто все от рулевого механизма, но как это сделать я не знаю.

Поправьте меня, если что не так…

Если есть доступ для газового ключа, то можно и не снимать. Откручивая тягу мы создаем крутящий момент только в одной плоскости. Соответственно в одной плоскости достаточно и удерживать рейку. В тисках конечно проще, но снимать рейку нисколько не просто.

p.s. У меня кстати рулевые тяги оказались в норме. Стучала тяга стабилизатора, а сбил с толку стук при вращении руля на заглушенном двигателе. Когда завел мотор, стало ясно, что стук не в рейке. Дальнейшие поиски привели к стабилизатору.

Если есть доступ для газового ключа, то можно и не снимать. Откручивая тягу мы создаем крутящий момент только в одной плоскости. Соответственно в одной плоскости достаточно и удерживать рейку.

Вредный совет, выше KuzminS всё доходчиво и правильно объяснил - достаточно небольшого момента между рейкой и корпусом рулевого механизма, чтобы оставить в нём необратимые следы. Если не отдавать от подрамника корпус РМ при откручивании/закручивании тяги - этого будет вполне достаточно для последующего геморроя с рейкой.

В тисках конечно проще, но снимать рейку нисколько не просто.

Это точно. С газовым ключом не всегда подлезешь, поэтому умные люди придумали ключ для снятия рулевых тяг. Цена от 900 рублей за нормального качества ключ. Все разговоры про повреждение внутренностей рейки от людей, которые рейку видели только на картинке.

достаточно небольшого момента между рейкой и корпусом рулевого механизма, чтобы оставить в нём необратимые следы.

Небольшого недостаточно, а как создать при откручивании даже небольшой момент, не в плоскости откручивания (перпендикулярной оси рейки) вы уж поясните. Нужно все же понимать, что и как вы делаете.

Ключ для удержания рейки или для откручивания тяги?

Ключ для откручивания тяги?

Все разговоры про повреждение внутренностей рейки от людей, которые рейку видели только на картинке.

Есть другая категория людей, которые сначала делают, потом думают, а потом что-нибудь придумывают... в качестве отмазки для клиента.

как создать при откручивании даже небольшой момент, не в плоскости откручивания (перпендикулярной оси рейки) вы уж поясните.

Причём тут другая плоскость? Рейка круглая и в корпусе от вращения удерживается только зацеплением шестерня-рейка, там расстояние в плече - сантиметр. Теперь представьте момент при затяжке тяги (80Нм) и приложите его в месте контакта шестерня-рейка - будет 800 кг/см момента, приложенного на части 3-4 зубчиков в разных местах - какой материал такое выдержит?

Есть другая категория людей, которые сначала делают, потом думают, а потом что-нибудь придумывают... в качестве отмазки для клиента.

Демонтаж монтаж рейки стоит в районе 4000 руб, + жидкость ГУРа, которую придётся менять, думаю при лучшем раскладе цена такой замены будет в районе 6-7 тыс рублей. Уже вижу очередь из клиентов, для которых не надо ничего придумывать.

 

Рейка круглая и в корпусе от вращения удерживается только зацеплением шестерня-рейка, там расстояние в плече - сантиметр.

Разумеется так откручивать нельзя. Рейку нужно удерживать газовым ключом, с подкладками из мягкого металла, между рейкой и губками ключа. Поэтому я и пишу - есть доступ для газового ключа - можно не снимать, нет - придется снять.

Демонтаж монтаж рейки стоит в районе 4000 руб, + жидкость ГУРа, которую придётся менять, думаю при лучшем раскладе цена такой замены будет в районе 6-7 тыс рублей. Уже вижу очередь из клиентов, для которых не надо ничего придумывать.

:appl:

Клиенты, пожелавшие сэкономить, встают в другую очередь - за новыми рейками.

Цена подобного эксперимента при наилучшем раскладе (близость забора во Всеволожске) видится мне в районе 30кр и опять же придётся менять жидкость ГУР и крутить гайки.

Разумеется так откручивать нельзя. Рейку нужно удерживать газовым ключом, с подкладками из мягкого металла, между рейкой и губками ключа. Поэтому я и пишу - есть доступ для газового ключа - можно не снимать, нет - придется снять.

Не правильные рассждения. Тут важна точка опоры, относительно которой прикладываются силы - если крутить тягу, упираясь ТОЛЬКО в захват рейки - ничего страшного не случится. Нам предлагается прикладывать разнонаправленные усилия к рейке и тяге относительно корпуса рейки - вот так она ломается и гремит после горе-мастеров, которые "много перевидели" реек на своём веку.

К рейке усилий прикладывать не нужно, нужно компенсировать усилие (крутящий момент) действующий на рейку при откручивании тяги. В общем это элементарно для тех, кто не вчера взял в руки гаечный ключ. Баранов конечно хватает, но всех стричь под одну гребенку - это не правильно.

Рулевой наконечник можно менять без снятия рейки, но всю тягу менять только со снятием, это тех. регламент, нарушать его нельзя. Все остальное на свой страх и риск!