Не тянет двигатель V6 на оборотах выше 4000, на 3-4 передачах. Не набирает скорость выше 120-130 км\час

с лямбдами забот у меня не будет, стоят 2 штуки на коллекторах выхлопных сразу после голов движка, на левой голове одна, и вторая на правой голове, до катализаторов. То есть крушить и переваривтаь можно смело.

Обманки не потребуются не какие.

Ну да, если оставить на движке каталики, то центральный удалить с концами и все. Бюджет от этого значительно выиграет. и вонять не сильно будет. В противном случаи придется после удаления всего, ставить универсальный БОСАЛ либо подобный.

да если ты будеш переделывать то мой совет от крепления трубы к выпуску. где стоят каты на цилиндры. просто их замени трубами толстостенными и сделай рассоединение хорошее с прокладкой и будет у тебя это ходить долго, а вместо центрально ката или выбить или пламягаситель ввварить

вместо нижнего ката можно поставить пламягаситель

2 верхних находятся в выпускном коллекторе после лямбды. Не понятно, как удаление лямбд могло повлиять на работу верхних катализаторов. Если только вместо лямбд была дыра большого размера.

http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1014&firm=Ford&model=87&group=1&used=1

вот тут фото выпускных коллекторов на v6. Объясните, как влияет забитый катализатор на лямбду, которая стоит ДО него? Каталик может влиять на выхлопные газы, которые через него прошли, влияние будет заметно ПОСЛЕ ката, но не до.

А при такой конструкции, если лямбды заменить заглушками, ничего в работе ката и движка НЕ ДОЛЖНО измениться, если лямбды рабочие.

Выхлопную трубу менять новой неоправданно дорого. У меня труба тоже под замену, но я жду с разборки.

вместо нижнего ката можно поставить пламягаситель

2 верхних находятся в выпускном коллекторе после лямбды. Не понятно, как удаление лямбд могло повлиять на работу верхних катализаторов. Если только вместо лямбд была дыра большого размера.

http://euroauto.ru/?...&group=1&used=1

вот тут фото выпускных коллекторов на v6. Объясните, как влияет забитый катализатор на лямбду, которая стоит ДО него? Каталик может влиять на выхлопные газы, которые через него прошли, влияние будет заметно ПОСЛЕ ката, но не до.

А при такой конструкции, если лямбды заменить заглушками, ничего в работе ката и движка НЕ ДОЛЖНО измениться, если лямбды рабочие.

Выхлопную трубу менять новой неоправданно дорого. У меня труба тоже под замену, но я жду с разборки.

Друг ну те чего, ты же не внимательно прочитал мой пост. Лямбды выкрутил обе, дырки остались! Потом что бы не спалить под капотом выхлопными газами проводку и трубки, прикрыл дырки листами из асбеста, в размер тетрадки листы. И поехал кататься. Звук был как у Мустанга = ))) Рычал пипееец.

Разгонялся с места до 3 передачи 2 раза, потом машину стало жалко, окатил с 5лит бутылки под капотом, по бокам от движка. И поехал потихоничку назад на яму.

прочитал то пост более-менее внимательно, вот только "прикрыл дырки" истолковал как "закрыл". Возможно не катализаторы забиты, а пробка где-то в выхлопной трубе. Короче, выхлопная труба на исследование

http://mondeoclub.ru/forum/topic/96787/page__view__findpost__p__1731663

катализаторы кстати сразу заподозрили

http://euroauto.ru/?...&group=1&used=1

вот тут фото выпускных коллекторов на v6. Объясните, как влияет забитый катализатор на лямбду, которая стоит ДО него? Каталик может влиять на выхлопные газы, которые через него прошли, влияние будет заметно ПОСЛЕ ката, но не до.

Выхлопную трубу менять новой неоправданно дорого. У меня труба тоже под замену, но я жду с разборки.

Сылка кайфавая! Бу не хочу, я даже от движка не буду откручивать коллектор. откручу ниже, и выбью катализатор Левый и Правый с низу, в прикрученном состоянии к движку. (Хотя с переднем катам на движке может не прокатить - не откручивая выбить) Потом поставлю вот этот список:

Гофра Bosal 250х65 - 1400 руб. (можно более дешевую поставить, например размером 180х55 - стоит 900р.)

Polmostrow 08.397 Глушитель задняя часть 2945,94р.

Polmostrow 08.396 Глушитель задняя часть 2932,38р.

Polmostrow 08.395 Глушитель средняя часть 1930,34р.

Bosal 099-948 Катализатор универсальный овальный 3904,92р (вот тут только проверить нужно диаметр трубы, не хочу что бы он душил двигатель)

+ нужы 3 прокладки в мета стыков

+ нужны 3 хомута U-образных

прочитал то пост более-менее внимательно, вот только "прикрыл дырки" истолковал как "закрыл". Возможно не катализаторы забиты, а пробка где-то в выхлопной трубе. Короче, выхлопная труба на исследование

http://mondeoclub.ru...ost__p__1731663

катализаторы кстати сразу заподозрили

Ага заподозрили, но походу и топливный насос у меня тоже барахлил, так как коррекция шла при диагностики.

РЕБЯТА ВСЕМ ОГРООООООМНОЕ СПАСИБО!!!!

Если мысли по восстановлению выпуска еще есть, напишите плиз....

 

Разгонялся с места до 3 передачи 2 раза, потом машину стало жалко, окатил с 5лит бутылки под капотом, по бокам от движка. И поехал потихоничку назад на яму.

No Comment

до 3 передачи - не совсем понятно. Если тапка в пол, то получается 130км/ч. А если не в пол, тогда на 70км/ч уже 4я

кстати, разгон случаем не лучше паспортного? 8.6с до 100. Просто я в пол нередко нажимаю, летом конечно вдавливает, но не до щекотки

Сылка кайфавая! Бу не хочу, я даже от движка не буду откручивать коллектор. откручу ниже, и выбью катализатор Левый и Правый с низу, в прикрученном состоянии к движку. (Хотя с переднем катам на движке может не прокатить - не откручивая выбить)

http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1103362 удаление верхних катализаторов не снимая ,я бы не спешил выбивать их, отсоедини как советуют перед нижним катом и прохатись, может он забит, а с ним проще выбил и катайся на здоровье ,а ошибка все равно не уйдет тем более ты проверял не на всех режимах и оборотах

до 3 передачи - не совсем понятно. Если тапка в пол, то получается 130км/ч. А если не в пол, тогда на 70км/ч уже 4я

кстати, разгон случаем не лучше паспортного? 8.6с до 100. Просто я в пол нередко нажимаю, летом конечно вдавливает, но не до щекотки

Ну вот подняли на смех =((((( Я же от души... с эмоциями печатал текст....

1) с места жал в пол тапку и смотрел как переключится с первой на вторую, раньше был маленький провальчик в конце и туговато как то доходила до 6500. Теперь, почти равномерно до 6500 докрутила и переключилась. При этом к креслу прижала как не когда, и очень не хило, все в багажнике тутже полетело в заднюю дверь.

2) далее вторая скорость раскрутил в первом тесте до 4500-5000 где то - при этом не каких провалов и плохой тяги, как на ракете.

3) Чуть отпустил педаль и тут же 3я передача подключилась, после по тормозам почти сразу.

4) остановился открыл капот посмотрел не чего ли не поджег. Все нормально было.

5) решил повторить тест.

6) На это раз на второй передачи докрутил до 5500, при этом всем печка была включена на тягу с улицы, и немного пошел запах паленного. Все прервал, остановился, окатив водой под капотом катализаторы и все что рядом, поехал на яму лямбды назад ставить.

Дабы дальнейшие втирания ограничить: скорость я не смотрел во время тестов, с секундомером не замерял. Все по быстрому продиагностировалось и машину гробить смысла не было. Кто захочет повторить, обратите внимание что из гнезд лямбды при разгонах огонь явно фигачит и не хилый.

http://mondeoclub.ru...ost__p__1103362 удаление верхних катализаторов не снимая ,я бы не спешил выбивать их, отсоедини как советуют перед нижним катом и прохатись, может он забит, а с ним проще выбил и катайся на здоровье ,а ошибка все равно не уйдет тем более ты проверял не на всех режимах и оборотах

Спасибо, попробую как советуете.

ну почему на смех?

реально уменьшение противодавления от выхлопной системы способно увеличить полезную мощность движка. Меня просто не сильно вдавливает, вот я и думаю, мож можно что-то пофиксить, чтобы вдавливало

А вот насчёт огня не уверен. Если огонь в выпуске, то катам быстро кирдык придёт, соты спекаются от высокой температуры

Забыл рассказать, лямбды открутить очень легко. Вот как я делал:

1) Берем ключик 22 х 19, отпиливаем от него 1\3 с частью 19. В итоге получаем ключик на 22 с рукояткой в размер кулака. Таким ключиком все открутим очень легко.

2) Откручиваем катушку зажигания и отодвигаем в сторону, теперь сверху спереди тянемся через двигатель и достаем ключом до лямбды около моторного щита. Откручиваем.

3) С лямбдой около радиатора по другому нужно. К ней с верху не добраться. Но нашим изготовленным ключиком с короткой ручкой, мы легко открутим ее с ямы. Снизу вообще не чего не мешает, тянемся и откручиваем.

Для тяжелых случаев, если не можем сорвать коротким ключиком лямбды, помогает ключ наоборот с длинной ручкой, от 30 до 40 см рукоятка ключа должна быть.

Я открутил лямбды минут за 15-20, и провел тесты выхлопной. Снятие коллектора от двигателя дело пипец какое сложное, раскручивание стыков выхлопного трака тоже не просто, все закисшее.

у родных лямбд головка должна быть 27 или 28. 22- это универсальные лямбды, или от ВАЗа. Неродные лямбды говорят более-менее работают, но хуже родных. Для универсальных лямбд головки готовые продаются, пиленые. А вот для родных чувствую самому придётся пилить

у родных лямбд головка должна быть 27 или 28. 22- это универсальные лямбды, или от ВАЗа. Неродные лямбды говорят более-менее работают, но хуже родных. Для универсальных лямбд головки готовые продаются, пиленые. А вот для родных чувствую самому придётся пилить

Около моторного шита я сам ставил от десятки, разъем срезал и перекручивал от сломанной лямбды.

Изначально обе лямбды, стоявшие на машине, у меня по 22 ключ, электрические разъемы на них Фордовские, стаяли без переделок как родные.

Может кто то до меня, уже давно, запихал универсальные с нужными разъемами.

Ну вам не головку я бы рекомендовал пилить, а рожковый ключ изготовить подходящий, и с короткой ручкой.

рожковые ключи для выпуска не годятся, там всё проржавело и прикипело, рожковым можно испортить дело

да ты попробуй, я сам боялся лезть. Легко все открутилось. На вид очень страшно выглядело. Там смазка на лямбдах сыграла свою роль, не дала закиснуть резьбе.

если лямбда уже лет 100 не откручивалась, или наоборот откручивалась и не ложилась смазка то тяжелей открутить, не все равно открутить можно всегда, вопрос времяни

я пробовал. Максимум что получилось- замерить размер нужного ключа. 27 или 28. Точнее не получилось, болтанка ключа однако

сверху до лямбды рука не пролезает, с большим трудом отсоединял разъём лямбды. Это до передней. Задняя вообще еле видна сверху

у родных лямбд головка должна быть 27 или 28. 22- это универсальные лямбды, или от ВАЗа. Неродные лямбды говорят более-менее работают, но хуже родных. Для универсальных лямбд головки готовые продаются, пиленые. А вот для родных чувствую самому придётся пилить

что ты понимаешь под словом родные

я пробовал. Максимум что получилось- замерить размер нужного ключа. 27 или 28. Точнее не получилось, болтанка ключа однако

сверху до лямбды рука не пролезает, с большим трудом отсоединял разъём лямбды. Это до передней. Задняя вообще еле видна сверху

Ну я же открутил вчера, не так уж и сложно, рука пролазает! Места там мало – это факт. Около моторного щита снять катушку и с верху ключиком откручивать, потом руку пихаешь туда и рукой до конца вывернуть.

Около радиатора с низу еще проще, сразу ключиком откручиваешь, не чего снимать не нужно. Рука туда тоже подлазает что бы выкрутить до конца.

Из всех трудностей, только то что ключик с длинной рукояткой не повернуть, место маловато. Упирается он. Головками вообще не представляю как народ туда лезет, нужно именно накидным\рожковым ключиком.

Если вариант самый сложный, тогда нужен ключ рожковый с рукояткой длинной, 30-40 см или больше. Этот ключик понадобится только чтобы сдвинуть с месте датчик. Им открутить полностью не получится.

Тут процедура такая: около моторного щита модно с верху а можно и с низу длинным ключом подлезть, чтобы сдвинуть с места. Около радиаторов - только с низу.

По поводу лямбд от ВАЗ 2110, они отличаются в основном по температурной стабильности, В работе движка без приборов разницу вообще не заметить, разгон расход запах выхлопа - все в норме.

Десятошные лямбды дольше разогреваются. Если долго ползать со сканером около машины то вроде как на этих лямбдах идет чуть чуть обеднение смеси. Ну и разъем не подходит. В остально все в норме, работу они свою делают.

Для обычной езды - вполне нормально подходят. Для идеалезирования работы двигателя, лучше оригинал, и наверно даже в таком случаи БОШевский заменитель изначально с нужным родным разъемом тоже не подойдет к критериям.

Кто подскажет какие прокладки нужно закупить для обведенных красным, узлов???

В этом месте прокладки нет, там шарообразное соединение.