Замена передних колодок

Менял сам, проехал 1000 км сам.

Ничего не клинит и не пахнет.

..если серьёзно, то законы физики для пары трения металл/материал тормозной колодки такого варианта развитя событий почти не предусмативают. Результа возможен, если действительно, либо "гипсовые" колодки, либо "наждачный" диск. Очень странно, если материал колодок из-за хранения стал таким. Диск может покрыться ржавчиной и стать "наждачным" из-за длительного стояния, но ржа уходит сразу за первые 3-5 км пробега. Если допустить, что такой режим был постоянным (пробег 3-5 км и потом стояние в сыром месте 2-7 дней и более, далеес нова пробег 3-5 км), то вариант износа за 1000 км вполне правдоподобен. Получается 1000/5=200 циклов, при примерной толщине фрикционного матерала 12-15мм износ за один раз от 0,060 мм до 0,075мм. Запросто. Удачи!

Диск не попортили?

Вроде нет.

Не смотрел еще, некогда.

Alexannnn-Der

А машина примерно так и используется, больше стоит чем ездит.

Alexannnn-Der

А машина примерно так и используется, больше стоит чем ездит.

..ну так тогда какие вопросы к производителю колодок? Смазывайте перед стоянкой тормозные диски тоникм слоЁм масла, перед выездом - смывайте, и всё будет нормально. Это называется ...консервация. Ездить на машине нужно!!! :cool: Удачи!

меняла колодки 3 года назад.тут решила проверить.что то торможениекакое то не плавное.

езжу много.торможу резко

посмотрели-колодки как новые!удивительно!!!!!!!!!!я сама вижу хоть бы что им.толстенькие такие.блин жалко название не запомнила.

в итоге диски поменяла нк и колодки так как к новым дискам надо новые колодки

Умора, Брембо!

http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-Brembo-Brake-Pads-FORD-KA-RB-1-3-06-98-11-/330502191176?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf3773848

на 97 год интересно подойдут?...

Блин , купилновые диски,пора менятьа сталкнулся с проблемой... раньше колодки снимал путем откручивания суппорта да вот видимо в последний раз переборщил с фиксатором резьбыи теперь никак не могу открутить, одну головку болта уже сорвал,вместе с ключом (( скажите плз, не прибегая к откручиванию суппорта как то еще колодку снять можно?

колодки я снимал двумя способами: путем откручивания суппорта накидным ключем или путем откручивания направляющих суппорта шестигранником (вроде на 7мм), там в резиновых пыльниках под колпачком.

Ага, спасибо, сегодня позаморачиваюсь =)

Вчера поменял передние колодки Дельфи ЛП 591. Снимал и супорт и откручивал направляющие причем направляющие лучше открутить первыми т.е. на месте. Инструмент:

ВДэшка. Молоток чтобы облупить ржавчину по кромке тормозного диска и чтобы открутить болты крепления супорта (иногда пара ударов заменяет неделю в вэдэшке) Шестигранник 7 (очень хороший) чтобы открутить направляющие супорта. Вороток с головкой 13 для болтов крепления супорта. Отвертка и пассатижи для пружинистой скобы. Шприц для забора тормозухи из бочка. Струпцина для вдавливания поршня в начальное положение. Щетка по металу, невысокая табуреточка-подставочка.

Самое обидное это когда поменяешь колодки, все соберешь, причем так легко и просто, а потом минут 20 не получается вставить тормозной шланг в место фиксации на амортизаторе (это личное).

Дельфи ЛП 591- пробег 1000 км - не скрипят я доволен. По трассе остановились и я решил потрогать сначала задние барабаны - ну примерно 45 градусов, потом передние - не знаю сколько но пальцы реально пришкварил. Такое ощущение что задние практически не работают (судя по нагреву) хотя машина была груженая ну нормально, ручник работает тоже замечательно. Есть ВОПРОС ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ - как распределяется нагрузка между передними и задними колодками при торможении 1 - на нейтралке, 2 - на включеной скорости? Т.е. есть ли разница? Я всегда торможу на скорости и такое ощущение что работают только передние колодки а если тормозить на нейтралке то как-то равномерно и даже больше задние.

Привет!

Когда ты писал про торможение "на нейтралке и на скорости" ты может имел в виду "с выжатым и отпущеным сцеплением"?

Да как бы там ни было: тормозная система же конструкционно ничем и никак с КПП и сцеплением не связана. Думаю в обоих случаях на температуру передних и задних тормозов влияет только прижимная сила и длительность трения. Могу преположить, что с отпущеным (т.е. работающим) сцеплением нужна бóльшая прижимная сила нежили с выжатым, т.к. при отпущеном ты передними тормозами дополнительно к противодействию "просто" движению машины действуешь против крутящего на высоких оборотах мотора.

То, что передние колодки на столько горячи может иметь и другие причины как, например, трение без нажатия на педаль тормоза.

И вообще: откуда "такое ощущение что работают только передние колодки а если тормозить на нейтралке то как-то равномерно и даже больше задние"? Ты по температуре ориентируешься или чувствуешь при вождении? Если чувствуешь, то что-то нужно делать - машина должна тормозить легко и хорошо, а не как когда.

Просто при торможении "на скорости" у машины "приседает" передок - оно вроде как бы и понятно поскольку торможение идет еще и двигателем. А вот при торможении "на нейтралке" и поскольку задок очень легкий то задняя часть как-то больше чувствуется "приседает". И все же если сравнивать качество и комфорт торможения КАхи с отечественными авто то КАха на порядок лучше. (по крайней мере я сравнивал с несколькими моделями). На следующей неделе мне надо проходить Техосмотр попробую тамашних спецов подонимать по тормозам.

НУ подонимай.

Задние и передние тормоза не могут действовать с одинаковым усилием. Задние берут на себя около 30 % от усилия передних. При торможении масса авто перераспределяется в сторону передних колес, а задние разгружаются, по этой причине сцепление покрышек с дорогой уменьшается, поэтому чтобы колеса не блокировались усилие на задних тормозах меньше. Конкретно в Кахе, в арке заднего колеса ,перед шлангом установлен редукционный клапан, который уменьшает давление в заднем тормозе. На авто с АБС клапана нет, там давление регулируется в блоке АБС.

При торможении двигателем и тормозом на передке получается большее тормозное усилие чем на нейтралке, т.к. усилия суммируются. Естественно это чувствуется как повышенное усилие на передке.

При правильно работающих тормозах (когда усилия на осях правильно распределенные) при интенсивном торможении (не юзом) должно создаваться впечатление ( у пассажира т.к. он ни за что не держиться и ни во что не упирается ) как будто он съезжает жопой с сидушки на пол (как с детской горки). При плохо работающих задних будет ощущение , что ты щас влетишь головой в стекло.

PS Без задних тормозов ездить можно , а без передних никак ни получиться остановиться.

немного не в тему,

при торможении начинает бить руль. это диски под замену? и проточка даст что нибудь?

немного не в тему,

при торможении начинает бить руль. это диски под замену? и проточка даст что нибудь?

..кривой тормозной диск или закис суппорт (направляющие). Легко проверить - вывесить переднее колесо на подставке (с упорами под колесами и не на домкрате!!!), снять колесо, отжать колодки на 2-3 мм от тормозного диска и завести двигатель. Включить 1-2 передачу (машина не поедет - если работает дифференциал) и смотреть на диск. Заметное боковое биение - на проточку иди замену. Проточку лучше делать в сервисе не снимая диска (это не проблема сейчас), но по цене и если диск уже пожил, дешевле купить новую пару. Если биения диска нет, то снимаем суппорт и чистим/смазываем направляющие. Обычно этого достаточно. При сборке рекомендую использовать высокотемпературную медную смазку Kupfer-Paste — Медная паста (арт.: 7579)(http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=319&like_name=1) для точек контакта поршня и колодок (без фанатизма). Заметно меньше скрипов. Удачи!

В выходные наконецто руки дошли до дисков. Снял колеса, покрутил диски, вроде все ок, износ не большой (видно не так давно менялись). А вот износ колодок по сторонам существенно разный, с лева на колодках осталось 2-3мм, с права 1,5 см гдето. Похоже правый супорт клинит. Еще на правом супорте пыльник на цилиндрике порван. Кто менял подскажите процесс. Как я понимаю. максимально выдавить цилиндрик, ВДэшкой сбрызнуть и насаживать внутреннюю часть. а потом внешнюю.

з.ы. Сам механизм крепления супорта странный, через какието резиновые втулки, сколько машин было, такое впервые вижу и хорошо был под рукой набор насадок ТОREX, а тоб и нескрутил.

у меня тоже бьет , особенно при торможении со скорости свыше 80

кто знает , с какой марки стали изготовлены тормозные диски ?

хочу сам сделать на заводе , во-первых дешевле , во-вторых точно буду знать из чего сделал !

хотел поменять колодки на днях , но неудачно(привезли не такие )

с откручиванием и вытаскиванием колодок проблем не было !

у меня тоже бьет , особенно при торможении со скорости свыше 80

кто знает , с какой марки стали изготовлены тормозные диски ?

хочу сам сделать на заводе , во-первых дешевле , во-вторых точно буду знать из чего сделал !

 

 

хотел поменять колодки на днях , но неудачно(привезли не такие )

с откручиванием и вытаскиванием колодок проблем не было !

может интересно будет

http://www.avtonov.svoi.info/dicol.htm

с какой марки стали изготовлены тормозные диски ?

Не сталь - чугун! Видно же, что деталь сначала отлита и затем обработана... Если я ничего не путаю, сделать такие небольшие отливки из стали невозможно. Там какие то другие технологии...

На мои взгляд тормозной диск - не та з-часть чтоб колхозить или эксперементировать с необычными материалами, тем более на наших кашках (не спорт-кар же). Не спорю, если имеешь доступ к хорошему оборудованию, можно сделать все что угодно и лучше чем оригинал, но повторюсь, не в этом случае... На мой вкус - наши тормоза отличные. Для города, для трассы... А если для гонок, то сама машина не та.

Если диск бьет, то может лучше его проточить, если толщина позволит конечно, тем более что сам это будешь делать (как я понял). Новые дорого? Ну все в этом мире относительно. Зато один раз потратишься и на долгие годы забудешь. Ставь не жесткие колодки (ну будешь их менять почаще), следи за состоянием направляющих, всяких там пыльников суппорта и все будет в порядке. Удачи!

Кстати, вот заводские рекомендации по размерам:

Вентилируемые диски:

номинальная толщина - 20мм

минимально допустимая - 18мм

Не вентилируемые:

номинальная толщина - 12мм

минимально допустимая - 10мм

Диаметр и тех и других - 240мм

Допустимая толщина колодок - 1.5мм

К вопросу о дорого-недорого. Заглянул в ЭКЗИСТ и вот к примеру

Bosch 0 986 478 856 - 700 рублей

Brembo 08.6903.14 - 907 рублей

Ate 24.0112-0141.1 - 1165 рублей

Оригинальный 1 112 542 - 1600 рублей

Решай сам.

я не хочу КОЛХОЗИТЬ ! просто нужна марка материала диска , если подберу материал - выточить диск не проблема , а то , что привезут по заказу явно будут из худшего материала !

я не хочу КОЛХОЗИТЬ ! просто нужна марка материала диска , если подберу материал - выточить диск не проблема , а то , что привезут по заказу явно будут из худшего материала !

Ну так выточи из нержавейки, если найдешь такую болванку. Лучшего для самопала в голову не приходит.

явно будут из худшего материала

А какими качествами должен обладать материал тормозных дисков? Износостойкостью, хорошей теплоотдачей, способностью не менять геометрию при резком изменении температур, не ржаветь? А еще колодки, хз из какого материала они сделаны, но их явно под чугун затачивали (свойства я имею в виду). Я не металлург, не химик, не технолог и высшего у меня нет, работаю в автосервисе и много всякого по-пилить - по-сверлить - по-резать пришлось. Возьми кувалду и хорошо вмажь по чугунному диску. Что случится с ним - сломается! А теперь по нержавейке. Согнется да еще и форму запомнит! Если пилить болгаркой, тоже разница чувствуется, хоть пилятся оба с трудом, но... как бы описать ощущения... нержавейка более вязкая, что ли, а чугун похож на камень. И так далее. Короче, за 100 лет автомобильной эры человечество уже все придумало и из существующих в природе материалов выбрало оптимальные. Все написанное выше - мои личные взгляды и ощущения. А что касается твоего вопроса: материал - чугун, вот какой марки, тебе здесь никто не ответит.

хорошую ссылку я вроде вставил выше, но если неохота смотреть , то я вставлю фрагмент

Материал дисков.

Чаще всего тормозные диски изготовляют из чугуна. Популярность этого материала объясняется хорошими фрикционными свойствами и невысокой стоимостью производства. Наряду с этими преимуществами, чугун имеет ряд существенных недостатков, которые ограничивают его использование в некоторых типах транспортных средств – спортивных машинах и мотоциклах. При регулярных интенсивных торможениях, вызывающих значительное повышение температуры (400 С и выше), возможно коробление диска, а если на его перегретую в таких режимах поверхность попадает вода, например, из лужи, чугунный диск покрывается сетью трещин и иногда даже рассыпается. Кроме того, такие диски очень тяжелые, и после длительных стоянок их рабочая поверхность покрывается коркой ржавчины. Чтобы избежать этих недостатков, диски, в большей степени мотоциклетные и значительно реже автомобильные, начали делать из «нержавейки». Более слабые фрикционные свойства этого материала компенсировали увеличением диаметра дисков и их рабочей поверхности. Для изготовления этой ответственной детали тормозной системы используют и обычную сталь, которая, как и «нержавейка», не столь чувствительна к перепадам температур и обладает несколько худшими фрикционными свойствами, чем чугун.

я все понимаю и , с вами полностью согласен ! НО просто взять болванку чугуна или тойже нержавейки и выточить деталь нельзя ( надо знать мех.свойства , характеристики в данной области применения , кол-во примесей (хим.состав) и т.д. то-есть надо конкретную марку чугуна или стали)

про материал дисков прочитал , чисто познавательная статья без конкретики !

особо лопатить инет. нет времени !

спасибо за отзывчивость !

начали делать из «нержавейки». Более слабые фрикционные свойства этого материала компенсировали увеличением диаметра дисков и их рабочей поверхности. Для изготовления этой ответственной детали тормозной системы используют и обычную сталь, которая, как и «нержавейка», не столь чувствительна к перепадам температур и обладает несколько худшими фрикционными свойствами, чем чугун.

Интуиция меня не подвела Чугуну альтернативы нет!