Зимняя эксплуатация дизеля

 

 

При температуре ниже -25 как правильно заводить дизель?

После спиральки через пару секунд начинаю маслать стартером. Секунд через 4-5 схватывает и заводится.

После спиральки через пару секунд начинаю маслать стартером. Секунд через 4-5 схватывает и заводится.

Ну значит бесполезно после,например,ночной стоянки,в -25,завести машину с сигналки,с брелка.Один фиг не заведется наверно )) Лучше тогда на подзавод значит через каждые 4 часа ставить.Или на сигналке увеличить время вращения стартером )) А если вышел,начал заводить,покрутил стартером секунды 3,тачка завелась и сразу заглохла.Потом сразу завелась со второго раза.Это нормально для дизеля?Опять таки речь идёт про морозы от -25 и ниже.Просто у меня один раз так было.. завелась и сразу заглохла.Через секунду.Потом завелась сразу же

Да погоди ты, не торопись - зима только началась - набей статистику сначала. Потом сам решишь как надо делать.

Ну значит бесполезно после,например,ночной стоянки,в -25,завести машину с сигналки,с брелка.Один фиг не заведется наверно )) Лучше тогда на подзавод значит через каждые 4 часа ставить.Или на сигналке увеличить время вращения стартером )) А если вышел,начал заводить,покрутил стартером секунды 3,тачка завелась и сразу заглохла.Потом сразу завелась со второго раза.Это нормально для дизеля?Опять таки речь идёт про морозы от -25 и ниже.Просто у меня один раз так было.. завелась и сразу заглохла.Через секунду.Потом завелась сразу же

Я по привычке 2 раза спиральку зажигаю, но многие говорят что зря :-)

А ты попробуй на сигналке время включёного зажигания перед пуском увелич !

Изменено 5 января, 2014 пользователем inkognito

Я по привычке 2 раза спиральку зажигаю, но многие говорят что зря :-)

А ты попробуй на сигналке время включёного зажигания перед пуском увелич !

У меня вот итак стоит самое макс. время,12 или 13 сек. вроде.Вот думаю,спиралька загорелась на секунды 3-4 при включении зажигания,и заводка не сразу после погасания.То есть свечи чуть стынут...Или после погасания спиральки свечи продолжают накаливаться?

У меня вот итак стоит самое макс. время,12 или 13 сек. вроде.Вот думаю,спиралька загорелась на секунды 3-4 при включении зажигания,и заводка не сразу после погасания.То есть свечи чуть стынут...Или после погасания спиральки свечи продолжают накаливаться?

По идее должна сколько то после пуска ещё гореть, а так не знаю :-)

Ты в мороз выйди к машине и попробуй ее запустить с автозапуска - и спиральку видно будет и работу стартера услышишь. Думается мне тут проблема и есть - сужу по машине своего соседа - у него шерхан сначала включает зажигание, через какое-то время делает короткую прокрутку стартером, потом через еще секунд 5 маслает уже до запуска. Если у твоей сигналки такой же алгоритм запуска, то мне кажется ко второму провороту стартера свечи уже отключены и камера остывает, вот и результат незапуска.

Ты в мороз выйди к машине и попробуй ее запустить с автозапуска - и спиральку видно будет и работу стартера услышишь. Думается мне тут проблема и есть - сужу по машине своего соседа - у него шерхан сначала включает зажигание, через какое-то время делает короткую прокрутку стартером, потом через еще секунд 5 маслает уже до запуска. Если у твоей сигналки такой же алгоритм запуска, то мне кажется ко второму провороту стартера свечи уже отключены и камера остывает, вот и результат незапуска.

Понял )) спасибо.Надо сигналку чуть перенастроить и всё будет тип топ ))

 

 

То есть свечи чуть стынут...Или после погасания спиральки свечи продолжают накаливаться?

Скорее всего стынут и не чуть. Засеки время индикации свечей подогрева, на это время и настрой запуск.

Скорее всего стынут и не чуть. Засеки время индикации свечей подогрева, на это время и настрой запуск.

Спасибо за совет.Ага,так и сделаю

Свечи не стынут.

Они работают в двух режимах - перед запуском прогрев на полную чтобы увеличить скорость разогрева, После того  как они  раскалились и их омическое сопротивление выросло (как и в лампочке ) мозги отрубают реле, забирают питание на себя и переводят их в режим поддержания накала, который длится очень долго, до стабилизации оборотов хх.

На них и питание приходит по схеме из двух мест - от реле полного накала и от мозгов.

Интересно наблюдать когда люди жмакают по нескольку раз зажигание как на камазе....

Горячее они не станут, хоть сто раз их в экспресс режим переводи. И что этим можно достичь кроме ускоренного износа свечей? - Непонятно.....

Изменено 6 января, 2014 пользователем вова

 

 

. И что этим можно достичь кроме ускоренного износа свечей? - Непонятно.....

Но многие отмечают более лёгкий пуск после нескольких прогревов.  Почему?

Но многие отмечают более лёгкий пуск после нескольких прогревов. Почему?

Ну как почему? Свечи нужны чтобы воздух в камере сгорания прогреть до температуры около 50° - при такой температуре гарантировано самовоспламенение после сжатия, если начальная ткмпература будет ниже, то все будет зависеть от компрессии и скорости вращения стартера. После первого включения за 7 секунд морозный воздух в камере сгорания не прогреется. Я на своей машине до 6 раз свечи включаю. Никакого износа не будет, свечи расчитаны на работу около 2 минут. После раскала они сами переключаются на вторую спираль, которая поддерживает свечение. После выключения они сами еще светятся около 30 секунд за счет температуры накала.

Изменено 7 января, 2014 пользователем igorb78

 

 

Ну как почему?

То есть ты не согласен с Вовой?

То есть ты не согласен с Вовой?

 

Ну как почему? Свечи нужны чтобы воздух в камере сгорания прогреть до температуры около 50° - при такой температуре гарантировано самовоспламенение после сжатия, если начальная ткмпература будет ниже, то все буде

Я с ним не согласен.

При +10 в теплую погоду свечи уже не работают, значит воздух в камере не надо прогревать до 50 С

Свечи не сами переключаются, их переключают мозги, ну это видно из схемы - на одну точку свечей приходит провод от реле накала и от мозгов.

 

Но многие отмечают более лёгкий пуск после нескольких прогревов.  Почему?

Ты оспариваешь не меня, сейчас ты споришь с конструкторами мотора. Неужели они плохо посчитали продолжительность накала?

Это первая зима на дизеле, но зимой ее назвать трудно. С заводкой у меня проблем не возникало ни летом, ни зимой. В декабре морозы были дней 10, но все это время просидел в командировке под москвой вот как вернулся, утром –15 еще быдо и я после 10 дней стояния заводил. Так завелась как летом – за секунду. Особо ничего страшного не заметил по работе. Тарахтел вроде не шибко сильней, как при – 5.

Что конкретно мне не нравится, так это так устроен капот, щетки и прилегающее к ним ветровое стекло – между капотом и стеклом в щель набивается снега и выковырять его оттуда тяжело – он забивает все решетки воздухозабора.

 

Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk

 

 

Я с ним не согласен.

 

Свечи не сами переключаются, их переключают мозги, ну это видно из схемы - на одну точку свечей приходит провод от реле накала и от мозгов.

 

Ну у вас свечи чуть примитивнее, и кстати на 2-м мондео свечи включаются и на горячем движке, просто на горячем двигателе они быстре выключаются.

Ну у вас свечи чуть примитивнее,

Это откуда такой вывод? - Наверное от незнания вопроса....

Двухлитровые дизеля Duratorq TDCi 2.0, на мон, куге, фокусах..... и всех фордах, а также ситроенах, пыжах, вольвах, маздах  хюндаях, киях одинаковые - маленькие, злые  французкие  моторы Hdi...

 

Давайте не будем фантазировать - взяли свечку в свободном подвесе, прицепили ее к моторной проводке, включили зажигание и движок. Смотрите, засекайте время, температуру, наслаждайтесь, изучайте на практике как оно работает. После этого выходите на форум и рассказывайте, тогда я буду обсуждать с вами детали.

Это первая зима на дизеле, но зимой ее назвать трудно. С заводкой у меня проблем не возникало ни летом, ни зимой. В декабре морозы были дней 10, но все это время просидел в командировке под москвой вот как вернулся, утром –15 еще быдо и я после 10 дней стояния заводил. Так завелась как летом – за секунду. Особо ничего страшного не заметил по работе. Тарахтел вроде не шибко сильней, как при – 5. Что конкретно мне не нравится, так это так устроен капот, щетки и прилегающее к ним ветровое стекло – между капотом и стеклом в щель набивается снега и выковырять его оттуда тяжело – он забивает все решетки воздухозабора.Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk

На днях оставлю машину в гараже на 2 недели.Посмотрим,как заведется после двухнедельного стояния ))

На днях оставлю машину в гараже на 2 недели.Посмотрим,как заведется после двухнедельного стояния ))

С полпинка.....

Моя Куга так....

Изменено 7 января, 2014 пользователем вова

Они работают в двух режимах - перед запуском прогрев на полную чтобы увеличить скорость разогрева,

Я спецом опустил вторую часть, так как для успешного запуска важна первая фаза, на ней бОльший (основной) "раскал" и его желательно не упустить. Не помню как в инструкции, но вроде рекомендуется запуск сразу после погасания индикатора накала. Индикатор показывает разное время накала первой фазы, в зависимости от температуры ОВ. Потому дистанционный пусковик желательно настроить на старт сразу после погасания индикатора. ИМХО

Изменено 7 января, 2014 пользователем technik

Я спецом опустил вторую часть, так как для успешного запуска важна первая фаза, на ней бОльший (основной) "раскал" и его желательно не упустить. 

Ответь пожалуйста на два простых вопроса.

Сколько приблизительно времени длится первая фаза основного раскала при температуре - 10 С. (подсказка 3-5 сек)

Сколько времени надо чтобы нагреть свечку до хорошего свечения?

А теперь сравни и все поймешь

 

И вообще свечке не надо греть весь входящий воздух. не надо греть камеру, стенки, что то исчо как тут усердно доказывают отдельные товарисчи. Свечка торчит из головы десятимиллиметровым хвостом. Чего можно прогреть этой живопыркой? Ей надо просто иметь температуру поверхности 400-450 С. ( на 100 град больше температуры воспламенения  дизтоплива зимнего 320 С)  Распыленное топливо контактирует с ее поверхностью, воспламеняется в зоне свечи и дальше пошло-поехало.....

 

Еще я считаю, ИМХО, что при воспламенении от тела свечи сокращается время воспламенения (что аналогично уменьшению цетанового числа) и вследствии этого при очень холодном пуске первые секунды слышится сильные стуки. Это мое объяснение детонационным стукам, и по этой причине тоже я никогда не перекаливаю свечи многократным включением зажигания.

Изменено 7 января, 2014 пользователем вова

Эх не люблю учить в чужой теме, но видимо придется.

Солярка не воспламенится от нагретой живопырки, если бы ты знал устройство иработу дизеля ты бы такое не сказал.

Свеча нужна чтобы подогреть воздух в форкамере до 50°. Объем форкамеры примерно раз в 20 больше объема самой свечи- не такая уж и сложная задача, если учесть температуру накала. При сжатии воздух в форкамере разогревается до температуры около 600 гр., в остальной части камеры сгорания меньше. При впрыске воспламеняется факел в форкамере и благодаря хитрой конструкции форкамеры факел выходит в камеру и солярка быстро и хорошо догорает уже там.

Эх не люблю учить в чужой теме, но видимо придется. 

если бы ты знал устройство иработу дизеля ты бы такое не сказал.

.

Первая мысль была правильной, не надо было в чужую тему......

Свеча нужна чтобы подогреть воздух в форкамере до 50°.

Объем форкамеры примерно раз в 20 больше объема самой свечи-

 При сжатии воздух в форкамере разогревается до температуры около 600 гр., в остальной части камеры сгорания меньше.

При впрыске воспламеняется факел в форкамере и благодаря хитрой конструкции форкамеры факел выходит в камеру и солярка быстро и хорошо догорает уже там.

     

Спасибо благодетель, спасибо, объяснил что есть форкамера,..... 

Так бы сразу и говорил -  форкамера. Тогда нет вопросов.... 

Чтобы я без тебя делал??? 

Ей надо просто иметь температуру поверхности 400-450 С.

Это температура поверхности свечи, но как замечено после, не она воспламеняет ТВС. Эта температура нужна для поднятия температуры в камере сгорания, чтобы была достаточная температура ТВС при сжатии для воспламенения. Ранее без свечей для запуска зимой подавали горячий воздух. Первая стадия это и делает, чуток подогревает пространство в КС. Поддерживающая стадия держит меньшую температуру, ориентировочно раза в два меньше, так как считается, что процесс запуска должен получиться. Поддерживающая стадия позволяет иметь меньшую жёсткость работы дизеля на стадии прогрева. http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-nakalivanija/osnovnye-principy-deistvija-svech-nakalivanija/razogrev/

А тут подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F7%E0_%ED%E0%EA%E0%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF

 

Еще я считаю, ИМХО, что при воспламенении от тела свечи сокращается время воспламенения (что аналогично уменьшению цетанового числа) и вследствии этого при очень холодном пуске первые секунды слышится сильные стуки. Это мое объяснение детонационным стукам,

Ошибочное видение. Эти стуки ровно такие же на двигателях с отсутствующими свечами накала или неисправными свечами накала.

Изменено 8 января, 2014 пользователем technik