Kондиционер

О том как заправлять дома с нуля я описал в теме про кондей на ветке мк3... Если интересно - почитай тут...

да интересный метод - только один вопрос - почему вы решили, что из нипеля высокого давления будет выходить только старое Г с воздухом?

это все равно что банка грязной воды у которой снизу краник. вы льете чистую воду сверху, а снизу выпускаете грязную. и при этом еще какой то насос все это дело гоняет.

очень сомнительно вобщем...

ну или надо в 3-4 раза больше фриона прогнать так через систему. конечно если он есть и бесплатно и совесть не мучает при стравливании в атмосферу. то конечно)))

я подключался к штуцеру, который меньшего диаметра, значит подключался к высокому получается. ну кароче если стоять лицом к переду автомобиля, то он справа будет!

а ни у кого нету инфы о подробном устройстве мондевовского кондея?

справа (стоишь лицом к авто) это низкого! слева - высокого.

замкни 2 контакта фишки датчика на толстой банке (рядом с тем штуцером, руку надо просунуть вниз чтобы снять фишку).

насос заработает (щелчок муфты. изменение оборотов). тогда и меряй давление. должно быть не меньше 2х. насос не работает если давление ниже 1.8 -2.

нормальное давление 2.8 (41 psi) на 2000 оборотах.

в неработающей системе давление в psi должно быть примерно такое же как температура среды в фаренгейтах.

для 30 град С это около 86 psi (С*1.8+32) = 6 атм (psi / 14.5)

и заряжать надо в рабочем режиме.

если насос не заработает - проверить электр часть. иначе в сервис.

устройство кондея у нас такое же как у всех - просто надо найти что где стоит.

справа (стоишь лицом к авто) это низкого! слева - высокого.

 

замкни 2 контакта фишки датчика на толстой банке (рядом с тем штуцером, руку надо просунуть вниз чтобы снять фишку).

насос заработает (щелчок муфты. изменение оборотов). тогда и меряй давление. должно быть не меньше 2х. насос не работает если давление ниже 1.8 -2.

нормальное давление 2.8 (41 psi) на 2000 оборотах.

в неработающей системе давление в psi должно быть примерно такое же как температура среды в фаренгейтах.

для 30 град С это около 86 psi (С*1.8+32) = 6 атм (psi / 14.5)

 

и заряжать надо в рабочем режиме.

если насос не заработает - проверить электр часть. иначе в сервис.

 

устройство кондея у нас такое же как у всех - просто надо найти что где стоит.

чето я не пойму, низкого давления это штуцер, или высокого....так то он ведь после конденсора стот (радиатор кондея), и после компрессора, значит по сути должен быть высокого давления, или я загнался что-то...

фишку с датчика я снимал, компрессор включается и вроде как нормально работает,без лишних звуков, давление очень сильно повышается (около 7 кг/см2,почти 100psi причем стрелка почти зашкаливает или этого мало),обороты двигателя повышаются до 2000, а трубка, что за черепахой выходит( или входит в салон) она становится вся в инее и очень холодная, а из сопел еле холодный идет воздух.

исходя из общения с людьми тут на форуме, напрашивается вывод, что либо дозаправить надо(но я уже дозаправил 125г из дозаправочного баллона хадо)

либо забита система-может осушитель или терморегулирующий вентиль (стоит где-то перед испарителем вроде как)

Есть конечно - пользуйся - но сначала советую почитать про технику безопасности при работе с фреоном. Штуцера ШрЁдера к которым подключаются манометрические станции -одного диаметра и конструкции - я писал про трубки которые являются контуром холодоснабжения. Подключался ты правильно но заправлять через этот штуцер нужно осторожно - маленькими порциями - чтобы фреон успевал превратиться в газ. [/url]

спасибо за картинку! а можно побольше размером выложить?? а то уж больно ничего не видно...

фишку с датчика я снимал, компрессор включается и вроде как нормально работает,без лишних звуков, давление очень сильно повышается (около 7 кг/см2,почти 100psi причем стрелка почти зашкаливает или этого мало),обороты двигателя повышаются до 2000, а трубка, что за черепахой выходит( или входит в салон) она становится вся в инее и очень холодная, а из сопел еле холодный идет воздух.

100 это очень дохрена если это низкая магистраль.

да забито скорей всего или манометр врет

да интересный метод - только один вопрос - почему вы решили, что из нипеля высокого давления будет выходить только старое Г с воздухом?

это все равно что банка грязной воды у которой снизу краник. вы льете чистую воду сверху, а снизу выпускаете грязную. и при этом еще какой то насос все это дело гоняет.

очень сомнительно вобщем...

ну или надо в 3-4 раза больше фриона прогнать так через систему. конечно если он есть и бесплатно и совесть не мучает при стравливании в атмосферу. то конечно)))

Выходить будет старое старое Г вместе с новым, но в том то и фокус, что Г может быть только в виде газа (если там вода то уже ничего не поможет - надо прокачивать сухим азотом или на станцию), а тот обЪём газа это около 50 мл хладона...

Поэтому хладона прогнать надо всего 200-300 мл. Обычно это не приводит к дополнительным растратам - балончики обычно идут или 350, 400, 1000 мл и после заправки всё равно что-то должно остаться...

Пример с банкой совсем уж неудачный - в кондее, газ гоняется компрессором по кругу, поэтому там всё перемешано, лучше не придумаешь...

Про окружающую среду не забыл совесть типа мучает, но не сильно... в машинах нет вредного фреона, а используемый там хладон R134a - экологически намного чище...

Специально для Ski_man -[/url]

Хотя если оперой пользуешся можно увеличить любую страницу браузера во много раз.

чето я не пойму, низкого давления это штуцер, или высокого....так то он ведь после конденсора стот (радиатор кондея), и после компрессора, значит по сути должен быть высокого давления, или я загнался что-то...

 

фишку с датчика я снимал, компрессор включается и вроде как нормально работает,без лишних звуков, давление очень сильно повышается (около 7 кг/см2,почти 100psi причем стрелка почти зашкаливает или этого мало),обороты двигателя повышаются до 2000, а трубка, что за черепахой выходит( или входит в салон) она становится вся в инее и очень холодная, а из сопел еле холодный идет воздух.

 

исходя из общения с людьми тут на форуме, напрашивается вывод, что либо дозаправить надо(но я уже дозаправил 125г из дозаправочного баллона хадо)

либо забита система-может осушитель или терморегулирующий вентиль (стоит где-то перед испарителем вроде как)

 

Скорей всего второе - забита дроссельная трубка (в файле про разборку нашего кондея ее видно) разбирать чистить сольвентом. Еще может быть забит сам испаритель пылью - нет теплосьема и точка кипения цикла смещается в фреонопровод низкого давления - там начинает активно кипеть вот и образовывается иней. Если такое давление как ты писал (7 бар ) на газовой магистрали то может он перезаправлен?

ту картинку я увеличивал, но там уже разрешения не хватало, и не видно ничего было, за эту спасибо

испаритель пылью вряд ли забит, воздух из сопел дует отлично,хотя может он просто пылью загрязнен немножко, воздух то проходит а холодоотдачи нет.

а дроссельная труба, это ведь то же самое что терморегулирующий вентиль?и где она на мондео у нас находится, как ее прверить?

и еще вопрос можешь скинуть или дать ссылку на прогу эту,по кондеям, из которой ты картинки эти берешь

Подскажите или сделайте фото где найти трубку дренажа кондиционера а то ваняет в салоне непонять чем

Автодата - была у знакомого на компе - брал в инете на торрентс.ру. Принципиально и тероморегулирующий вентиль и дроссельная трубка выполняют одну и ту же роль - сброс давления. Вот только конструкция их разная - термофентиль еще имеет контур регулирования с термобаллоном, а дроссельная не имеет ничего -просто зажато сечение и все - как капиллярная трубка в обычном кондиционере или холодильнике домашнем. Поскольку система может быть разгерметизирована (много соединений муфт и прочего) то в конструкции этой дроссельной трубки поставлена сетка улавливающая пыль. Насколько долго она будет пропускать достаточное количество фреона зависит от количества разгерметизаций контура и количеств его заправок некачественным фреоном или маслом, а также влаги в виде воды попадающей в контур. По хорошему делу тебе предстоит стравить фреон, снять трубку на входе в испаритель (высокое давление) и вытянуть из нее дроссельную. Промыть сольвентом - проверить не забита ли и поставить обратно. Затем вакуумировать и заправить новым фреоном и маслом.

Подскажите или сделайте фото где найти трубку дренажа кондиционера а то ваняет в салоне непонять чем

При чем тут трубка дренажа - на испарителе просто полно цвели и бактерий вот они и дают запах. Разбирай торпеду вынимай испаритель и промывай водой с химией под давлением (но не Керхером) лучше мавильницей.

значит на мондео у нас стоит дроссельная трубка, да? а чтобы ее снять, че нужно торпеду разбирать? или это из моторного отсека можно как-то достать?ее наверное пока не снимешь и не проверишь, работает она или нет

по хорошему конечно да, нужно систему разгерметизировать и проверить

сегодня ездил, включал кондишн, муфта по-прежнему включается примерно на 4 сек максимум, потом выключается на секунды 3.причем время работы муфты когда только включишь кондей меньше, потом время непрерывной ее работы немного увеличивается. из сопел постепенно через пару минут прохладненький воздух идет,но этого мало, должен конечно быть намного холоднее

На схеме по картинке ты ее видиш под номером 12. стоит в моторном отсеке, внутри трубки жидкостной (высокое давление). Потом после этой дроссельной трубки давление низкое становится и фреон начинает кипеть.

так и думал что это она, она получается за черепахой где-то стоит, и че прям в трубке высокого давления находится?

а чем, каким инструментом разгерметизировать/герметизировать можно? наверное в свободной продаже его не встретишь?или есть какой-нибудь "колхозный" инструмент?

Можно и не снимая его продизенфицировать,тут на Форуме Жиша писал как ето делаеться

А конкретнее ссылку дать не можете

Из личного опыта на своём Моне.

Не требуется разбирать систему ВЕНТИЛЯЦИИ.

Нужно:

1. Пластиковая 1,5л бутылка.

2. Пульверизатор в неё(в магазинах сад-огород).

3. Хлорамин Б (продаётся в любой аптеке).

Делааем так: предварительно проверить как разбрызгивает жидкость пульверизатор. Он должен создавать мелкодиспесную среду жидкости. Это важно, т.к. чем меньше капли жидкости тем дальше они долетят до места назначения.

1. Засыпаем в бутылку 3 столовые ложки(с горкой) Хлорамина Б.

2. Заливаем в бутылку 0,5 л пресной воды.

3. Вставляем в бутылку пульверизатор и закручиваем на горлышке бутылки.

4. Встряхивая бутылку, растворяем порошок дезинфицирующего вещества.

5. Снимаем бардачёк для удобства работы.

6. Запускаем движок Мони.

7. Устанавливаем переключатель скоростей вентилятора в режим рециркуляции на скорость 4.

8. Направление потока устанавливаем на ноги - лицо(положение переключателя перед обдувом лобового стекла).

9. В щель, образованную открывшейся заслонкой над вентилятором салона, из пульверизатора впрыскиваем жидкость из бутылки. Пшикнули, 10-15 сек. перерыв и так далее.

10. Когда в бутылке останется пол объёма жидкости, ручку переключения нагрева воздуха ставим в крайнее правое положение(горячо). Продолжаем в том же режиме пшикать пульверизатором(этим действием нагретые патрубки вентиляции будут способствовать улучшению процесса денизифекци).

11. Когда кончилась почти вся жидкость(трубка пульвеизатора не достьаёт до её поверхности) зпаканчиваем дезинфекцию.

Весь процесс занимает 15 минут без спешки.

12. Собирает всё на место, выключаем что включали.

Будет затем незначтельно попахивать ХЛОРКОЙ при включении вентиляции салона, но это недолго.

Считаю, что "ХЛОРАМИН Б" более щадящее дезинфицирующее вещество по сравнению с указываемыми ранее на ФОРУМЕ.

ЖИША

Ссылка: http://mondeoclub.ru/remont.php

Еще продаються балончики именитых фирм для дезинфекции кондишина.

Можете взять Condiclin балончик 80 грн стоит. Именно на базе медицинского препарата - не имеет по сравнению с хлорамином запаха. Но насчет грязи на испарителя могу спорить - не уберет он ее никогда в жизни. А это влияет на работу испарителя и компрессора.

Колхозный не используем. Совет могу дать отдай в руки специалистам и не парься.

я так и сделал, сегодня заехал в один толковый сервис по диагностике кондеев.

кароче, дело у меня было вот в чем,фреона было мало + ко всему фреон уже очень старый и муфта из-за этого включалась лишь на 3 сек и вырубалась

сделали полное вакуумирование, заправили новый фреон со с маслом ровно столько сколько надо, и все! кондишн работает только в путь!

так что у кого муфта вырубается самопроизвольно, при том что в салоне еще не прохладно, то полное стравливание старого и заправка нового фреона вам поможет, надеюсь

спасибо всем за совету и помощь!!

сколько обошлось удовольствие? у нас в Харькове стоимость заправки 350 грн (43 уе )

сколько обошлось удовольствие? у нас в Харькове стоимость заправки 350 грн (43 уе )

Нифига-се почти как в Германии - а я думал через пару недель буду машиной в Харькове и сменю "на халяву" хдалоген... С такими ценами лучше уж сам помучаюсь....

Мужики,кто знает,сколько релюшек должно быть в колодке,что за бардачком находится и за что они отвечают?! Вроде там одно это реле вкл кондиционера... У меня там их 2,но есть место под третье,провода на разъем приходят,но самого реле нет! Я фотки сделал этого узла,выложу после выходных.