Kондиционер

сейчас специально подсоединял манометр (тест-коннектор хадо) к штуцеру в районе осушителя. при выключенном кондишене показывает 5.5. кг/см2 (почти 80 PSI) . думаю тут вряд ли заправлять что-то нужно, или это недостаточное давление?

5 это мало. ты меряешь при выключенном кондее. а надо мерять при включенном . вот тогда и увидишь что у тебя давление меньше 2х

почитай там же где ты читал про неисправности кондея про то как работает вся система

если сам не решишь проблему. то только в сервис - там тебе (если не идиоты попадутся) все проверят и скажут в чем дело

Всем привет. Вопрос по кондиционеру.

Перестал дуть холодным воздухом. Заехал к

заправщикам они проверили азотом систему

на герметичность. Оказалось что трубка возле

быстроразъемной муфты клапана Шредера -

со стороны высокого давления протерлась и надо варить. Но чтобы варить надо снять. А

как снять? Может там муфты какие есть, но

что-то я там ничего не нашел, или надо

снимать патрубок полностью (отсоединять от

конденсатора с одной стороны, и от

компресора с другой).

Помогите пожалуйста, уже третий раз пишу это сообщение никто не откликнулся. Неужели никто не разбирал?

фото б кинул что ли где трещина.

5 это мало. ты меряешь при выключенном кондее. а надо мерять при включенном . вот тогда и увидишь что у тебя давление меньше 2х

почитай там же где ты читал про неисправности кондея про то как работает вся система

если сам не решишь проблему. то только в сервис - там тебе (если не идиоты попадутся) все проверят и скажут в чем дело

поскольку я мерил давление в контуре высокого давления, то при включении компрессора оно возрастало примерно до 8-9 или даже чуток побольше), мерил специально . но это наверное тоже мало?

к контуру низкого давления у меня нет возможности подсоединиться

Подскажите как проверить работоспособность кондюка,или он нуждаеться в дозаправке? У кого какая температура из дефлекторов? Кто-то измерял?

фото б кинул что ли где трещина.

посмотрите на 15 странице

извиняюсь за качество фотографий (цифровика под рукой не было), меня интересует как снять эту трубку на второй фотке, она та у меня и протерлась.

<br />

поскольку я мерил давление в контуре высокого давления, то при включении компрессора оно возрастало примерно до 8-9 или даже чуток побольше), мерил специально . но это наверное тоже мало?<br />

к контуру низкого давления у меня нет возможности  подсоединиться<br />

" Ты же писал про тест-конектор Хадо???? Он по определению для заправки и измерений через линию низкого давления...

Давление тебе абсолютно ничего не скажет - смешно читать такое - а если воздуха туда напустили пять атмосфер - это тоже в порядке?.... В домашних условиях можно только "c нуля" заправить прокачав систему... Это наименьшее зло,что сделается кондею. Все дозаправки на коленках и проверки по давлению, это несерьёзно... Читай пост выше - окрыл все окна и двери и врубил кондей и вентилятор на всю - если он дует холодным воздухом, периодически не отключается и через десять минут в салон не попрёт горячий воздух, то всё в порядке, если нет - заправка, можно и самому, только спрашивай сначала... На ветке мк3 есть ветка про кондей там всё написано до мельчайшихподробностей - кондеи они везде одинаковые...

Нет не так...

 

можно залить 100 грамм, можно 1 кг, можно и два кг в систему - давление в нерабочем состоянии будет одно и тоже. Представь залили мы туда хладоген в жидком виде, какая-то его часть испаряется и занимает весь обЪём, а испаряется он до тех пор пока давление не станет равным давлению насыщеных паров. Давление насыщеных паров, это когда скорость испарения хладогена из жидкости равна скорости его конденсации... Есть таблицы - давление насыщеных паров определяется только температурой - 5,5 атм, это и есть давление насыщеных паров хладогена при твоей температуре воздуха.

 

Возвращаясь к примеру, условно говоря, у тебя во всех трёхслучаях в виде газа будет присутствовать скажем 50 грамм, а остальное в жидком виде - т.е. в первом случае 50 грамм, во втором 950 грамм и в третьем 1950 грамм...

 

Смотри сообщение номер 4 - открывай двери и проверяй... или иди на станцию заправки, потому что даже мой совет - это тоже кустарщина, но за неимением лучшего - пойдёт...

вы все какие то слова говорите умные...

1.систему проверяют только запустив ее

2.утечка хладагента и его уменьшение(обем, масса,как угодно называй) приводит к падению давления в системе и к отключению компрессора

3.лишняя масса хладагента, забитость радиаторов приводит к повышению давления и соответсвенно к отключеню компрессора

4.систему заправляют определенным количеством хладагнта, его изменение ведет к п.2 и п.3

это так на пальцах...

Меряй электронным термометром при запуске в салоне на полную мощность - 7 С должно быть на выходе - если на улице 25-27 С - двери открыть передние чтобы адекватно оценить мощность.

Качество фото увы не дает точного диагноза. вот мой кондей отметь на фото где утечка http://photo.qip.ru/users/242677725/4095728/98436983

На наш кондей надо 740 гр R134 фреона - плюс масло при полной заправке.

Насчет заправки - только хороший фреон нужно заправлять - франция или США. Он не оказывает вредного воздействия на металлы в компрессоре и резиновые соедиения. Китайским если залили, внутри компрессора капец будет деталям - только замена - при чем быстро.

Съездил на диагностику.. 2 раза заправляли/вакумировали.. Уходит газ. Электронный течеискатель показал, что через компрессор.

Очень похоже на заливку китайского фреона, убил внутри компрессора детали - и почему начали лить фреон не проверив сначала азотом на утечки - явно какие то шкуродеры - знали ведь что фреона нет там сразу когда манометричку кинули - но лили фреон. Небось еще и взяли за весь фреон залитый и слитый.

За газ и масло не взяли. Он сказали примерно тоже самое про китайский фреон и еще предположили что при прошлой заправке масло не заливалось.

Меряй электронным термометром при запуске в салоне на полную мощность - 7 С должно быть на выходе - если на улице 25-27 С - двери открыть передние. чтобы адекватно оценить мощность.

вы все какие то слова говорите умные...

1.систему проверяют только запустив ее

2.утечка хладагента и его уменьшение(обем, масса,как угодно называй) приводит к падению давления в системе и к отключению компрессора

3.лишняя масса хладагента, забитость радиаторов приводит к повышению давления и соответсвенно к отключеню компрессора

4.систему заправляют определенным количеством хладагнта, его изменение ведет к п.2 и п.3

это так на пальцах...

уважаемый, зачем нарываетесь? почитай сначала историю постов, прежде чем писать...

1. наш коллега спрашивал про давление на нерабочем компрессоре... и вопрос звучал - 5 атм. не мало ли? Ответ - оно всегда одинаковое при одной и той же температуре воздуха, независимо от массы заправки (ну если там хоть 100 гр есть)... Будем с этим спорить?

2. Речь может идти только о массе, ничего другого быть не может... Утечка хладогена приводит к падению давления? А то что это приводит и к повышению давления в курсе? При низком теплопереносе - падение давления и постоянные отключения кондея, при высоком теплопереносе - быстрый рост температуры хдадогена в системе и рост давления - в салон подует горячим воздухом вместо холода...

3. Лишняя масса хладогента не приводит к повышению давления в рабочем режиме и отключению кондея... Если туда залить ведро, то случится гидроудар. Если передозировка в разумных пределах, то вред может быть нанесён линии низкого давления при высокой температуре окружающей среды и в выключенном состоянии кондея...

4. А теперь расскажи (мне тоже интересно), как проверить вес хладогена в домашних условиях...

Если ты претендуешь на то что в этом разбираешься, то должен знать, что масса хладогена отвечает за максимальный теплоперенос, поэтому если хладогена мало, то при открытых дверях в машине через 5-10 минут из кондея повалит горячий воздух. Это единственный способ проверить в домашних условиях достаточно ли МАССЫ хладогена в системе. Любые манипуляции с давлением, особенно если не понимаешь, что делаешь - правильного диагноза не дадут.

Ну а теперь, пожалуйста, что ж таки было не так в моём посте, что ты процитировал?

За газ и масло не взяли. Он сказали примерно тоже самое про китайский фреон и еще предположили что при прошлой заправке масло не заливалось.

Советую если ремонтировать компрессор то сразу же под замену ресивер с осушителем. Он уже явно не рабочий. Максимум берет 12 гр влаги - по инструкции при разгерметизации контура кондиционера подлежит замене.

@senturio,

На первой фотке показана та трубка которую хочу снять, на второй и третей потертости откуда собственно и пропускает.

http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink

Если снять то потом придется заново обжимки делать. А вообще пусть лучше спецы разбирают эти трубки. Потому что если че сломают они просто поставят новые, а сломаеш ты - обидно будет. Вот видео где зарыт наш испаритель

уважаемый, зачем нарываетесь? почитай сначала историю постов, прежде чем писать...

ни разу!прочитал поэтому написАл:

систему проверяют только запустив ее

потому что измерение на не работающей системе=измерению давления у трупа(тоже постоянное)

Утечка хладогена приводит к падению давления? А то что это приводит и к повышению давления в курсе? При низком теплопереносе - падение давления и постоянные отключения кондея, при высоком теплопереносе - быстрый рост температуры хдадогена в системе и рост давления - в салон подует горячим воздухом вместо холода...

по контуру низкого давления-понижение, по контуру высокого-повышение(обычно замеряют по контуру низкого давления, поэтому так и написАл) кондиционер плохо холодит, при полной потере хладагента компрессор встает по защите или горит

Лишняя масса хладогента не приводит к повышению давления в рабочем режиме и отключению кондея... Если туда залить ведро, то случится гидроудар. Если передозировка в разумных пределах, то вред может быть нанесён линии низкого давления при высокой температуре окружающей среды и в выключенном состоянии кондея...

если немного перелить(тоже надо понять сколько это немного) то ничего страшного не случится, согласен, но если заправить больше чем немного? давление вырастет, работа кондея будет не эффективной,остановка компрессора по аварии.

не так?

Ну а теперь, пожалуйста, что ж таки было не так в моём посте, что ты процитировал?

я сказал что что то не так? в каком месте? просто обьяснил доступным языком вот и все. прошу прощения если обидел

я сказал что что то не так? в каком месте? просто обьяснил доступным языком вот и все. прошу прощения если обидел

Да ты чего, расслабся... чтобы меня обидеть - это я даже не могу предствавить себе, что для этого нужно сделать...

хадовским манометром я мерил -подключался к штуцеру, который возле осушителя ( в районе автоаккумулятора), это ведь контур высокого давления?

а зачем двери открывать при проверке кондишена? разве просто включить "на полную" недостаточно?

хадовским манометром я мерил -подключался к штуцеру, который возле осушителя ( в районе автоаккумулятора), это ведь контур высокого давления?

На моём моне там был как раз штутцер низкого давления... Проверить просто - линия высокого давления - это между компрессором и радиатором кондея, а линия низкого давления перед компрессором со стороны осушителя.

а зачем двери открывать при проверке кондишена? разве просто включить "на полную" недостаточно?

Если не откроешь двери, температура в салоне будет падать - и кондею надо будет всё меньше и меньше охлаждать воздух - в общем снижается теплоперенос. А чем меньше теплоперенос, тем меньше хладогена надо кондею. Поэтому если он у тебя недозаправлен он может работать с закрытыми дверями без всяких проблем...

Когда открываешь окна-двери температура в салоне всегда равна температуре на улице и кондей будет работать с максимальной нагрузкой - вот тут если хладогена мало, то кондей начнёт сначало переодически отключаться из-за слишком низкого давления в линии низкого давления, а потом из всех дыр в салон повалит горячий воздух...

Чтобы не путаться где какая линия - смотрите на диаметр алюминиевых трубок. Высокое давление - меньше диаметром после компрессора идет на конденсатор и далее в испаритель. Низкого давления - больше диаметр идет под воздуховодом затем в осушитель-ресивер и далее на компрессор для сжатия.

" Ты же писал про тест-конектор Хадо???? Он по определению для заправки и измерений через линию низкого давления...

Давление тебе абсолютно ничего не скажет - смешно читать такое - а если воздуха туда напустили пять атмосфер - это тоже в порядке?.... В домашних условиях можно только "c нуля" заправить прокачав систему... Это наименьшее зло,что сделается кондею. Все дозаправки на коленках и проверки по давлению, это несерьёзно...

как ты представляешь давление воздуха в системе - кто его туда напустит?)) если давление есть то это давление хладагента

в домашних условиях как раз лучше с нуля не заправлять, а только добавлять. с нуля - это надо ехать в сервис - сливать все, вакуумировать и заправлять как положено..

да и как ты представляешь заправку дома снуля - ты чо в атмосферу выпустишь все старое?) или у тебя вобще давления нет? если так то точно в сервис искать дыру сначала.

о заправке на коленках--------------------------------

да согласен это не серьезно НО! если ты уверен что кондей просто нуждается в дозаправке по причине естесственного процесса утечки (есть во всех кондеях). и если уверен что система исправна в принципе. то дозаправить можно самому и делать это до нормального давления (около 41 psi = 280 KPa) в контуре низкого давления на работающей системе.

я когда купил этого форда - предхоз сказал что никогда кондей не заправляли т.к. был не нужен - я посмотрел давление какое то в системе есть - значит не дырявый, купил пару банок R134a и дозаправил.

про возможный избыток масла в системе при дозаправке хренью в которой уже есть масло я в курсе - но это совсем другая история...

так же можно дозаправлять охлаждающими аэрозолями на основе хладагента - но это на свой страх и риск и после того как кто нибудь подтвердит что это работает (знаю такой аэрозоль).

так же есть средства для осушения и устраняющие (предотвращающие) утечки - продаются для самостоятельного использования.

все это имеет смысл если самостоятельное ковыряние будет дешевле или приятней -) обслуживания в нормальном сервисе

да - все простые коннекторы для заправки и теста - только для магистрали низкого давления. если ковырять на коленках - то высокое давление ваще лучше не трогать)

как ты представляешь давление воздуха в системе - кто его туда напустит?)) если давление есть то это давление хладагента...

Да вот ты его и напускаешь, каждый раз подключая хадовский конектор... по немногу, но это даёт постоянный баласт в системе...

Все эти средства для предотвращения утечек и т.д. - всё это лично делал... Но хочу тебе сказать, если не знаешь что делаешь, то убить компрессор ничего не стоит - зоть там на баллончиках и написано всё просто - подключил и готово, но есть много подводных камней... Поэтому прежде чем заправляться на коленках дома надо этот вопрос серьёзно изучать...

О том как заправлять дома с нуля я описал в теме про кондей на ветке мк3... Если интересно - почитай тут...

Чтобы не путаться где какая линия - смотрите на диаметр алюминиевых трубок. Высокое давление - меньше диаметром после компрессора идет на конденсатор и далее в испаритель. Низкого давления - больше диаметр идет под воздуховодом затем в осушитель-ресивер и далее на компрессор для сжатия.

я подключался к штуцеру, который меньшего диаметра, значит подключался к высокому получается. ну кароче если стоять лицом к переду автомобиля, то он справа будет!

а ни у кого нету инфы о подробном устройстве мондевовского кондея?

Есть конечно - пользуйся - но сначала советую почитать про технику безопасности при работе с фреоном. Штуцера ШрЁдера к которым подключаются манометрические станции -одного диаметра и конструкции - я писал про трубки которые являются контуром холодоснабжения. Подключался ты правильно но заправлять через этот штуцер нужно осторожно - маленькими порциями - чтобы фреон успевал превратиться в газ.

[/url]