Отвечу на любые вопросы по АКПП

Добрый день. Вопрос такой: сама работает коробка (CD4E) без нареканий, НО с некоторых пор при включении R или D (т.е. при сцеплении коробки с двигаталем) слышен скрежет под капотом. Причём не всегда и сильнее при включении R. Мне кажется началось это после резкого сьезда с бардюра. Что это такое может быть?

Задевает за что то корпус АКПП, может подушка крепления еще надорвалась.

ОК. С сервисом понимаю, найду сам. Не подскажете по ВОЗМОЖНО ПРИМЕРНОЙ стоимости ремонта. Вилку, от и до. А так же, как я понимаю - коробка будет разбираться, нужно ли настоять на замене фильтра и диагностике еще чего либо?

Естественно с заменой фильтра и ATF, вилка была от 35 до 80 тыс. рублей. В зависимости от региона, СТО, аппетитов. Причем цена ремонта может быть не прямо пропорционально качеству ремонта . У меня 50 с заменойц ВСЕГО и ремонтом проводки моторного отсека под ключик. Да , после ремонта хорошенько прогреть АКПП и прокатится, и по лужам обязательно , я бы еще посоветовал отремонтировать проводку моторного отсека.

Задевает за что то корпус АКПП, может подушка крепления еще надорвалась.

А чем грозит, если я оставлю всё как есть?

Добрый день уважаему Мастеру!

Если позволите - хочу задать вопрос по трансмиссии. Здесь конечно форум мондео, но я думаю вы не только от монь коробки ремонтируете.

У друга Honda CRV 2003 г.в., 2,4 литра, у нас в городе в сервисах отказываются менять в АКПП масло. Возможна ли такая же замена масла как и на CD4E? или есть свои особенности? Спасибо!

Добрый день уважаему Мастеру!

Если позволите - хочу задать вопрос по трансмиссии. Здесь конечно форум мондео, но я думаю вы не только от монь коробки ремонтируете.

У друга Honda CRV 2003 г.в., 2,4 литра, у нас в городе в сервисах отказываются менять в АКПП масло. Возможна ли такая же замена масла как и на CD4E? или есть свои особенности? Спасибо!

Да, возможно. На Хондовских вальная система (планетарных редукторов нет), классического поддона тоже нет. Поэтому, чтобы не забить фильтр меняем через пробку. Сливаем старое ATF через нижнюю пробку, а заливаем через шахту щупа. Шахта щупа есть.

А чем грозит, если я оставлю всё как есть?

Да ничем, главное , чтобы до дыры что - нибудь не протерло. Смотрите , обо что трется.

Приветствую! Опять я со своей коробкой( напомню: CD4E- гидронасос заклинило, шестигранный приводной вал пошел лесом).

Гидронасос сделали спецы с авиаремзавода, попросили 4000, не торговался. Сделали красиво.

Ещё косяк я нашел: нажимной диск муфты движения вперед весь в трещинах, но куски все на месте, ничего не улетело. Стопорное регулировочное кольцо тоже имеет несколько трещин, но на месте сидит. Вот это их бедных жахнуло! Зазор пока не мерял инструментом (если и имеет смысл что-то мерять при нажимном диске кусочками), но на глаз зазор великоват.

...

Кольцо стопорное снял таки -двухмиллиметровое. Два фрикционных диска (коричневых) ближних "к выходу"- изношены несколько, наружний больше, они неплоские, стерты внешние края, на наружнем внешний край до металла, но накладки не почерневшие, кирпичного цвета. Третий диск- вроде ничего, риски целые полностью. Наружний белый диск (с внешними зубцами) немного потерт по внешнему краю верхним коричневым ( из-за протертого напыления). Можно ли его перевернуть тупо или тоже на замену? Хотя, полагаю, весь комплект придется покупать.

С запчастями, похоже, прямой путь в Экзист. Ещё недавно у наших официалов было и дешевле, и не медленнее, но что-то испортились они и по срокам, и по ценам. Или может есть ещё более специализированные варианты по запчастям?

Приветствую! Опять я со своей коробкой( напомню: CD4E- гидронасос заклинило, шестигранный приводной вал пошел лесом).

Гидронасос сделали спецы с авиаремзавода, попросили 4000, не торговался. Сделали красиво.

Ещё косяк я нашел: нажимной диск муфты движения вперед весь в трещинах, но куски все на месте, ничего не улетело. Стопорное регулировочное кольцо тоже имеет несколько трещин, но на месте сидит. Вот это их бедных жахнуло! Зазор пока не мерял инструментом (если и имеет смысл что-то мерять при нажимном диске кусочками), но на глаз зазор великоват.

...

Кольцо стопорное снял таки -двухмиллиметровое. Два фрикционных диска (коричневых) ближних "к выходу"- изношены несколько, наружний больше, они неплоские, стерты внешние края, на наружнем внешний край до металла, но накладки не почерневшие, кирпичного цвета. Третий диск- вроде ничего, риски целые полностью. Наружний белый диск (с внешними зубцами) немного потерт по внешнему краю верхним коричневым ( из-за протертого напыления). Можно ли его перевернуть тупо или тоже на замену? Хотя, полагаю, весь комплект придется покупать.

С запчастями, похоже, прямой путь в Экзист. Ещё недавно у наших официалов было и дешевле, и не медленнее, но что-то испортились они и по срокам, и по ценам. Или может есть ещё более специализированные варианты по запчастям?

Понятно... Я думал аппарат уже летает , судя по прошедшему времени.

1. На exist.ru , там ценник на некотрые железяки просто ОЧЕНЬ ОГРОМНЫЙ!!!! Так что там покупать не рекомендую чисто из экономических соображений, а то самостоятельный ремонт под 50 000 вылезет.

2. Нажимной диск в трещинах - менять;

3. Стопорное кольцо в трещинах - менять (это купить на exist ) ;

4. На глаз ничего в АКПП не измеряется, а то потом опять придеться снимать и разбирать;

5. Диски съеден в некотрых местах до металла - покупать ремкомплект Мастер Кит. ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ?????? ДИСКИ????? Ну если потом есть желание опять снимать АКПП , то переворачиваете. Эти диски "тащат" Вашу машину, ну и долго они набегают???

!!!" Ещё недавно у наших официалов было и дешевле, и не медленнее, но что-то испортились они и по срокам, и по ценам. Или может есть ещё более специализированные варианты по запчастям?"!!! - все очень просто, нет в наличии в связи с финансовым кризисом и не дают кредиты + доллар растет + в США цены выросли (на ремкомплекты точно, сам смотрел) + наши подстраховались на рост доллара. Поэтому ремонт теперь дороже , хотя работа стоит столько же. Крупные компании покрывают убытки за счет Нас с Вами.

Удачи в неблагодарном деле, самое хреновое, что после вбуханных бабок и собственного времени АКПП будет глючить и опять развалится. Если какие вопросы будут по ремонту можешь на мыло писать. Удачи!

Каков макисмальный угол наклона, на котором АКПП, находящаяся в положении "Д", будет удерживать авто от откатывания назад? И можно ли косвенно судить о исправности автомата (некоторых узлов) по этому удерживанию?

Каков макисмальный угол наклона, на котором АКПП, находящаяся в положении "Д", будет удерживать авто от откатывания назад? И можно ли косвенно судить о исправности автомата (некоторых узлов) по этому удерживанию?

1. , а нету таких данных нигде. Ответ на это вопрос зависит от многих факторов, начиная от состояния двигателя и его холостых оборотов и заканчивая маркой и модификацией АКПП.

2. Если явно сломана , то да, можно. Но на это и существует Stall Test, он и на R и на D проводится.

1. , а нету таких данных нигде. Ответ на это вопрос зависит от многих факторов, начиная от состояния двигателя и его холостых оборотов и заканчивая маркой и модификацией АКПП.

2. Если явно сломана , то да, можно. Но на это и существует Stall Test, он и на R и на D проводится.

АКПП CD4E, мотор 1.8 (авто в подписи). Из наблюдений:

1) Обороты прогретого двигателя чуть больше 500 (это нормально?), не плавают.

2) Уровень АТФ в порядке, жидкость "красно-коричневого цвета, прозрачная, с запахом масла, без какого-либо запаха гари", т.е. как у Вас на сайте по п.2 пробег 122к, из них верю в последние 25, что ранее - не знаю, "ездила женщина в церковь по праздникам (100к за 7 лет)", но похоже на правду.

3) Переключается без рывков и пробуксовок, правда, если тапкавпол и переключения на ~4-5к, то чуть-чуть ощутимый дерг (беззвучный), на ~2-3к при плавном разгоне иначе, как по тахометру, не определишь. Обороты не подскакивают.

4) включение режима езды (D, R) - менее, чем за 1 секунду.

5) езда с равномерной скоростью 60км/ч, O/D выключен, обороты ~2к, включаю овердрайв, через примерно полсекунды-секунду обороты падают до ~1.5к, без рывка. Аналогично обороты поднимаются при последующем выключении овердрайва.

Меня смущает только одно - толчек при включении D и R, не знаю, как описать по силе, скажем, сегодня на торпеде стоял стакан кофе, почти что до краев - не расплескался. Но, ездил на других а/м с б/у автоматами - на многих было сильнее, на парочке было слабее (обе БМВ). Это мой первый авто с АКПП - посему интересуюсь, стоит ли предпринимать какие-либо действия, все говорят "езди и не парься" и назвывают занудой А я так не могу, если что-то неисправно и может вылететь в неподходящий момент.

stall test проводить как-то боюсь, хотя к выбору машины с автоматом подходил осознанно и за полгода столько перелопатил, что голова опухла, вроде не должен накосячить

и еще вопрос - не вредно ли отпускать газ (совсем) при езде накатом с горки, скажем? обороты-то падают.

АКПП CD4E, мотор 1.8 (авто в подписи). Из наблюдений:

1) Обороты прогретого двигателя чуть больше 500 (это нормально?), не плавают.

2) Уровень АТФ в порядке, жидкость "красно-коричневого цвета, прозрачная, с запахом масла, без какого-либо запаха гари", т.е. как у Вас на сайте по п.2 пробег 122к, из них верю в последние 25, что ранее - не знаю, "ездила женщина в церковь по праздникам (100к за 7 лет)", но похоже на правду.

3) Переключается без рывков и пробуксовок, правда, если тапкавпол и переключения на ~4-5к, то чуть-чуть ощутимый дерг (беззвучный), на ~2-3к при плавном разгоне иначе, как по тахометру, не определишь. Обороты не подскакивают.

4) включение режима езды (D, R) - менее, чем за 1 секунду.

5) езда с равномерной скоростью 60км/ч, O/D выключен, обороты ~2к, включаю овердрайв, через примерно полсекунды-секунду обороты падают до ~1.5к, без рывка. Аналогично обороты поднимаются при последующем выключении овердрайва.

 

 

Меня смущает только одно - толчек при включении D и R, не знаю, как описать по силе, скажем, сегодня на торпеде стоял стакан кофе, почти что до краев - не расплескался. Но, ездил на других а/м с б/у автоматами - на многих было сильнее, на парочке было слабее (обе БМВ). Это мой первый авто с АКПП - посему интересуюсь, стоит ли предпринимать какие-либо действия, все говорят "езди и не парься" и назвывают занудой А я так не могу, если что-то неисправно и может вылететь в неподходящий момент.

 

stall test проводить как-то боюсь, хотя к выбору машины с автоматом подходил осознанно и за полгода столько перелопатил, что голова опухла, вроде не должен накосячить

 

 

и еще вопрос - не вредно ли отпускать газ (совсем) при езде накатом с горки, скажем? обороты-то падают.

Легкий толчек при переключении на D и R ДОЛЖЕН БЫТЬ. Если его нет на пробежной машине, это говорит о том , что АКПП в прединфарктном состоянии. Если толчек сильный при переключении на D или R , а ХХ в норме , то проверить подушки креплениядвигателя и АКПП на их целостность.

Не вредно. Вторичный вал АКПП связан с первичным валом. Вот если на N накатом с горы, тогда после 40 км/час вредно. Есть статья на моем сайте, я там все подробно описал, почему не рекомендуется накатом на N.

Так что Вам не стоит предпринимать какие -либо действия в отношении АКПП , "езди и не парься" :cool: .

Так что Вам не стоит предпринимать какие -либо действия в отношении АКПП , "езди и не парься" :cool: .

Спасибо большое, успокоили

А можно ли как-нибудь без специнструмента и вмешательства сделать, чтобы при запуске двигателя по умолчанию было O/D OFF? Ежжу 95% в городе с пробками, бывает, забываю отключить овердрайв. Может, какая хитрая комбинация, типа, зажать кнопку овердрайва и пару раз ключем крутануть?

Мастер, вопрос по коробке CD4E.

в последнее время становится заметен рывок(удар) при переходе с 1 на 2ю передачу, но особенно беспокоит удар при движении накатом со 2й на 1ю. Происходит не часто, но хачется узнать, к чему готовиться и возможно ли обойтись малой кровью?

Два раза менял масло, заливал енеос 3.

Спасибо большое, успокоили

 

А можно ли как-нибудь без специнструмента и вмешательства сделать, чтобы при запуске двигателя по умолчанию было O/D OFF? Ежжу 95% в городе с пробками, бывает, забываю отключить овердрайв. Может, какая хитрая комбинация, типа, зажать кнопку овердрайва и пару раз ключем крутануть?

Нет.

Мастер, вопрос по коробке CD4E.

в последнее время становится заметен рывок(удар) при переходе с 1 на 2ю передачу, но особенно беспокоит удар при движении накатом со 2й на 1ю. Происходит не часто, но хачется узнать, к чему готовиться и возможно ли обойтись малой кровью?

Два раза менял масло, заливал енеос 3.

Естественный износ, тормозная лента, блок соленоидов, грязь в гидравлическом блоке делают свое дело.... Все начинается с таких толчков, если замена ATF не помогла , то на CD4E без серъезного вмешательства не вылечишь. Готовиться рано , теперь на "новых" стоит ШИРОКАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА, а так на старой (до 1995 -1996 г.) бы АКПП оборвало бы ее и пропала 2 и 4 передачи. Так что пусть толкается.

Естественный износ, тормозная лента, блок соленоидов, грязь в гидравлическом блоке делают свое дело.... Все начинается с таких толчков, если замена ATF не помогла , то на CD4E без серъезного вмешательства не вылечишь. Готовиться рано , теперь на "новых" стоит ШИРОКАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА, а так на старой (до 1995 -1996 г.) бы АКПП оборвало бы ее и пропала 2 и 4 передачи. Так что пусть толкается.

Спасибо!

MasterTran, прокомментируйте, пожалуйста (кусок одной статьи):

Запустив двигатель автомобиля, необходимо выждать несколько секунд для того, чтобы АКПП пришла в рабочее состояние. В холодное время года после запуска двигателя настоятельно рекомендуется дождаться, когда из системы отопления са- лона автомобиля пойдет теплый воздух; за это время коробка передач достигнет рабочей температуры, так как системы охлаждения АКПП и двигателя связаны между собой (радиатор АКПП находится вну три радиатора системы охлаждения двигателя). В то же время необходимо заметить, что нежелательно в холодное время начинать движение в положении R (назад) до полного прогрева АКПП : это может привести к разрушению планетарного механизма из-за большой вязкости трансмиссионной жидкости.

почему именно на R?

MasterTran, прокомментируйте, пожалуйста (кусок одной статьи):

 

почему именно на R?

1. Да, запустили двигатель , насосу АКПП надо несколько секунд , чтобы создать давление в системе. Если запустив двигатель сразу включить передачу , то произойдет проскальзывание дисков и они чуть подносятся, если так каждый раз, то быстрее износятся и сгорят;

2. В холодное время надо нажать на тормоз и включит передачу - ТОЛЬКО ТОГДА АКПП ПРОГРЕЕТСЯ. Если не включать, а тупо ждать, то температура двигателя будет с - 10 например до +60 , а температура ATF дойдет c - 10 до - 5. Байпасный клапан в АКПП еще никто не отменял и радиатор АКПП для охлаждения ATF , а не для нагрева . А вообще тупо подключите сканер на холодной АКПП и посмотрите , что будет при прогреве. Я подключал, утер нос многим умникам на Фольцах и Ауди. На MMC Переднеприводных, вообще круче, там на "P" просто идет слив ATF в поддон, какой там радиатор уж....

3. Почему на R? Без понятия, думаю автор имел ввиду, что передаточное отношение на R БОЛЬШЕ , чем на 1 передаче, следовательно нагрузка больше. Только вот из-за холодной ATF планетарки не валятся, железные шестеренки в масле - чем гуще , тем лучше. Вот на холодной ATF может уплотнение выдавить или давления хватать не будет из-за подсоса фильтрующего элемента фильтра и будут гореть диски, выкрашиваться втулки (подшипники скольжения). Так что на R на холодной АКПП - это когда - 20 градусов (МИНУС) ,( 0 и + выше по Цельсию не всчет) бвстрее сгорят диски, чем планета хрустнет. В отрицательную температуру прогревайте АКПП. Как ПРАВИЛЬНО прогревать , я подробно описал на своем сайте, читайте.

Здравствуйте!Можно ли лить в CD4E ZIC D-3

Привет форумчане!

Вот начались какието странные проблемы с коробкой.

Машина: мондео, 2000 год, седан, 2.5 объем, автоматическая коробка.

Суть:

При форсаже на скорости около 100 км/ч коробка понижает передачу, начинает разгоняться, а потом повышает передачу .. так и должно быть !!! но тут начинается глюк !!! коробка начинает переключать передачу вверх вниз - вверх вниз - вверх вниз - и так до бесконечности... После этого даже на малых оборотах, при ели надавленом "газе" она вот так дрочит. Еще: когда спокойно едишь по городу, не давя на ГАЗ, повышает коробка передачу например с 1 на 2 или с 2 на 3 то чувствуется ощутимы толчек вперед, как будто коробка слишком быстро переключает. (На ручной коробке выглядило бы аналогично, если бы при повышении передачи вы не сбрасывали обороты... ). Кроме того, когда машина стоит - перекидываешь с D на R то происходит жесткий удар в коробке.

Объясните пожалуйста, кто сталкивался, чем это пахнет. Какие запчасти нужны, можно ли их купить, новые или б/у. Сколько по времени может занять ремонт.

Спасибо!!!

Здравствуйте!Можно ли лить в CD4E ZIC D-3

Нужно .

Привет форумчане!

 

Вот начались какието странные проблемы с коробкой.

Машина: мондео, 2000 год, седан, 2.5 объем, автоматическая коробка.

 

Суть:

При форсаже на скорости около 100 км/ч коробка понижает передачу, начинает разгоняться, а потом повышает передачу .. так и должно быть !!! но тут начинается глюк !!! коробка начинает переключать передачу вверх вниз - вверх вниз - вверх вниз - и так до бесконечности... После этого даже на малых оборотах, при ели надавленом "газе" она вот так дрочит. Еще: когда спокойно едишь по городу, не давя на ГАЗ, повышает коробка передачу например с 1 на 2 или с 2 на 3 то чувствуется ощутимы толчек вперед, как будто коробка слишком быстро переключает. (На ручной коробке выглядило бы аналогично, если бы при повышении передачи вы не сбрасывали обороты... ). Кроме того, когда машина стоит - перекидываешь с D на R то происходит жесткий удар в коробке.

 

Объясните пожалуйста, кто сталкивался, чем это пахнет. Какие запчасти нужны, можно ли их купить, новые или б/у. Сколько по времени может занять ремонт.

 

Спасибо!!!

Двигатель и системы обслуживали? В смысле топливный фильтр меняли?

Удары при переключении с D на,R проверте в первую очередь подушки крепления двигателя и АКПП.

Двигатель и системы обслуживали? В смысле топливный фильтр меняли?

Удары при переключении с D на,R проверте в первую очередь подушки крепления двигателя и АКПП.

Так причем здесь двигатель, топливник или подушки. Мотор работает идиально, вибрации на кузове нет, да и проблема вовсе не в том, что при переключении с D на R долбит (а удар кстати именно в коробке), а в том, что при езде на скорости от 100 км.ч. коробка начинает чудить. Держа газ в одном и том же положении коробка начинает сама по себе понижать - повышать предачу, дрочит так сколько ей захочится. Стремно даже на обгон выходить, т.к. не знаешь что коробка за чудеса натворит. Подключал к диагностике, компутер показывает одну ошибку: P1000 и она не удаляется. Кстати, еще такой вопрос у меня: АКПП на мондео II с мотором V6 с 96 по 2000 год все время одни и те же ставили?

Нужно .

спасибо!

Так причем здесь двигатель, топливник или подушки. Мотор работает идиально, вибрации на кузове нет, да и проблема вовсе не в том, что при переключении с D на R долбит (а удар кстати именно в коробке), а в том, что при езде на скорости от 100 км.ч. коробка начинает чудить. Держа газ в одном и том же положении коробка начинает сама по себе понижать - повышать предачу, дрочит так сколько ей захочится. Стремно даже на обгон выходить, т.к. не знаешь что коробка за чудеса натворит. Подключал к диагностике, компутер показывает одну ошибку: P1000 и она не удаляется. Кстати, еще такой вопрос у меня: АКПП на мондео II с мотором V6 с 96 по 2000 год все время одни и те же ставили?

Да похоже, датчик положения коленвала/скорости на коробке глючит вот и не может с передачей коробка определиться, это оч. плохо, что так дрочит, коробка может так сгореть со временем, моё мнение, я не спец, так предположение.