Отвечу на любые вопросы по АКПП

Здравствуйте!

Порылся на форуме, может, плохо искал, но ничего похожего не нашел.

в общем, история такая. еду не далее как вчера на моне`97 (1.8, АКПП), скорость примерно 120-130, вдруг рывок и скорость начинает стремительно падать. я торможу, заглушаюсь, пытаюсь завестись снова. завожусь.

стрелка спидометра мертва, на нуле, обороты примерно на 3,5, двигатель орет вовсю, но машина не разгоняется. в положении на D вообще было ехать стремновато, доехал в итоге на второй передаче со скоростью примерно 50 км/ч

в чем может быть проблема? коробка? двигатель? или может вообще ерунда какая-нибудь слетела?

заранее спасибо.

p/s прошу извинить меня за профанство, я водитель не со стажем, машина недавно, мало в чем пока разбираюсь...

Здравствуйте!

Порылся на форуме, может, плохо искал, но ничего похожего не нашел.

 

в общем, история такая. еду не далее как вчера на моне`97 (1.8, АКПП), скорость примерно 120-130, вдруг рывок и скорость начинает стремительно падать. я торможу, заглушаюсь, пытаюсь завестись снова. завожусь.

стрелка спидометра мертва, на нуле, обороты примерно на 3,5, двигатель орет вовсю, но машина не разгоняется. в положении на D вообще было ехать стремновато, доехал в итоге на второй передаче со скоростью примерно 50 км/ч

в чем может быть проблема? коробка? двигатель? или может вообще ерунда какая-нибудь слетела?

 

заранее спасибо.

 

p/s прошу извинить меня за профанство, я водитель не со стажем, машина недавно, мало в чем пока разбираюсь...

АКПП накрылась. На диагностику.

АКПП накрылась. На диагностику.

А в моём случае, каковы шансы отделаться изъятием насоса, или придется вынимать "бутерброд" клапанов? Сам не чайник, хоть и без специфического опыта и оборудования. С удовольствием обратился бы к столь знающему человеку в своей отрасли как вы, путём отдачи АКПП в ремонт, да не судьба из за расстояния. Полагаю, что потребовался вам не один год, чтобы наладить процесс, который вводит в священный трепет всех обратившихся к вам. Руки мои не крюки, пытаюсь вникнуть в ситуацию. Решить её по возможности самому мне более ценно, чем отдать многострадальную мою коробульку другим личностям, которые не столь перфекционистски относятся к своему делу, как Вы. В моём случае мне пока больше улыбается приспустить подрамник , вынуть насос, чем ковырять главный блок клапанов. Что посоветуете, Мастер? Ваш виртуальный ученик уже занёс скальпель, так направьте его руку...

Простите торопливость, ездить нужно. Если ушатаю, придет коробка из-за бугра, надеюсь обойдёмся.

Вопрос к гуру.

После перебора коробки на моем "бедоносце в потемках", дерганья на 1.2.3 передачах пропали, но стоит переключиться на 4 как все возобновляется... переборщики из сервиса сказали -Надо поменять 2 датчика, 1 датчик скорости вращения турбины и датчик ингибитор (позиционер).

Разводят?

Вопрос к гуру.

 

После перебора коробки на моем "бедоносце в потемках", дерганья на 1.2.3 передачах пропали, но стоит переключиться на 4 как все возобновляется... переборщики из сервиса сказали -Надо поменять 2 датчика, 1 датчик скорости вращения турбины и датчик ингибитор (позиционер).

 

Разводят?

Думаю вряд ли датчики оборотов. Скорее всего ингибитор или ГТ виноват, хотя, наверное осцилограф подключали , "пилу" меряли с датчика оборотов, наверное им виднее. Ингибитор проверяется вообще элементаро, лучше цифровым мультиметром и как бы "надо поменять" выражение не уместно, надо проверит и если по таблице не бьет , то поменять.

А в моём случае, каковы шансы отделаться изъятием насоса, или придется вынимать "бутерброд" клапанов? Сам не чайник, хоть и без специфического опыта и оборудования. С удовольствием обратился бы к столь знающему человеку в своей отрасли как вы, путём отдачи АКПП в ремонт, да не судьба из за расстояния. Полагаю, что потребовался вам не один год, чтобы наладить процесс, который вводит в священный трепет всех обратившихся к вам. Руки мои не крюки, пытаюсь вникнуть в ситуацию. Решить её по возможности самому мне более ценно, чем отдать многострадальную мою коробульку другим личностям, которые не столь перфекционистски относятся к своему делу, как Вы. В моём случае мне пока больше улыбается приспустить подрамник , вынуть насос, чем ковырять главный блок клапанов. Что посоветуете, Мастер? Ваш виртуальный ученик уже занёс скальпель, так направьте его руку...

Простите торопливость, ездить нужно. Если ушатаю, придет коробка из-за бугра, надеюсь обойдёмся.

По подробнее про излом. Опишите на каких режимах едет , на каких нет. На горячей или на холодной. Может после ускорения или резкого торможения. R есть? Давление линейное сможете измерить самостоятельно?

На D проскальзывают передачи , а на "2" едет? Процесс иде уже 12 лет...

По подробнее про излом. Опишите на каких режимах едет , на каких нет. На горячей или на холодной. Может после ускорения или резкого торможения. R есть? Давление линейное сможете измерить самостоятельно?

На D проскальзывают передачи , а на "2" едет? Процесс иде уже 12 лет...

Вроде бы рассказывал выше. Навернулось разом под нагрузкой при обгоне. Не было никаких глюков- сбоев до этого. Пропало давление полностью. Открутил пробку на заведенном двигателе - стекло только на столовую ложку. Уровень на щупе не падает при заводке двигателя. Вы ранее предположили что либо штанга провернулась во вкладыше ведущей шестерни насоса, либо "Заклинило главный регулятор давления или пружина лопнула". Мне по всей видимости придется залезть в коробку самостоятельно, поэтому меня интересует какая вероятность первого и второго варианта при данных условиях возникновения дефекта ( высокая нагрузка и мгновенное, а не постепенное проявление). Хочу попробовать снять пока насос, не снимая коробки,а только приопустив подрамник и коробку. Резинки уплотнительные новые придется ставить, наверное, даже если не в насосе проблема. Если провернулась штанга, то вкладыш тоже менять? Или может там металл покрепче? Могли ли заклинить шестеренки насоса?

Про регулятор давления пока думать не хочется, да и слабо пока представляю конструкцию. Подводных камней, предполагаю, немеряно.

Вроде бы рассказывал выше. Навернулось разом под нагрузкой при обгоне. Не было никаких глюков- сбоев до этого. Пропало давление полностью. Открутил пробку на заведенном двигателе - стекло только на столовую ложку. Уровень на щупе не падает при заводке двигателя. Вы ранее предположили что либо штанга провернулась во вкладыше ведущей шестерни насоса, либо "Заклинило главный регулятор давления или пружина лопнула". Мне по всей видимости придется залезть в коробку самостоятельно, поэтому меня интересует какая вероятность первого и второго варианта при данных условиях возникновения дефекта ( высокая нагрузка и мгновенное, а не постепенное проявление). Хочу попробовать снять пока насос, не снимая коробки,а только приопустив подрамник и коробку. Резинки уплотнительные новые придется ставить, наверное, даже если не в насосе проблема. Если провернулась штанга, то вкладыш тоже менять? Или может там металл покрепче? Могли ли заклинить шестеренки насоса?

Про регулятор давления пока думать не хочется, да и слабо пока представляю конструкцию. Подводных камней, предполагаю, немеряно.

Понятно.

Предпологаю:

1. Штанга шестигранная провернулась в насосе или в ГТ или разбило шестерню или ее приво (куда вставляется штанга);

2. Главный регулятор давления.

Проще всего проверять с насоса АКПП. Не снимая АКПП , снять насос. Когда будете снимать, поставте поддон под АКПП , ATF рекой польется. Снимется без проблем, если использовать съемник (2- а болта ) , но вместе с насосом АКПП "железяк" куча вылезет , которые надо будет потом поставить назад, а это очень тяжело, обрано их правильно поставить ,и чтобы ГРЯЗЬ НЕ ПОПАЛА и все зашло в зацепление на штатные места. Сняли насос, там штангу увидете , шестигранный стержень, сначала вставте ее в насос и покрутите. Крутится и не болтается. Потом вставте штангу в ГТ и покрутите, КРУТИТСЯ НЕ ДОЛЖНА , просто не хватит "здоровья" двигатель провернуть Потом разберите насос и проинспектируйте шестеренку и ее привод шестигранный внутренний, могло и ее раздолбать или там "покоцать" штангой. Собирать все в обратной последовательности, резинку (уплотнение) под насосом и прокладку надо менять обязательно. Если заклинит шестеренку насоса, то крутящий момент давигателя ломает штангу (обычно ее проворачивает) или шестеренка насоса в хлам. Собственно на фото Ваш насос, посмотрите, что там может разбомбить, так сказать к чему готовиться. Удачи!

Понятно.

Предпологаю:

1. Штанга шестигранная провернулась в насосе или в ГТ или разбило шестерню или ее приво (куда вставляется штанга);

Собственно на фото Ваш насос, посмотрите, что там может разбомбить, так сказать к чему готовиться. Удачи!

Премного благодарен! Мои очумелые ручки правда уже разобрались в ситуации, что не делает, впрочем Вашу поддержку менее ценной. Докладываю порядок действий: Помыл минимойкой окрестности коробки. Снял корпус воздушного фильтра. Поднял слева машину повыше, на стойке зафиксировал трёхногой (завалялась в хозяйстве) , поддомкратил коробку слева, открутил левое колесо. Открутил подрамник слева (хорошо под рукой головка хорошая свечная была размера 20.6, пригодилась ), открутил стойку стабилизатора в верхней части( на задранной машине легко вынимается, если поддомкратить нижний рычаг), подвязал радиаторы, чтоб не опустились. Открутил болт левой подушки, а также болт нижней подушки. Аккуратно опустил коробку с мотором с левой стороны вниз , чтобы лучше опустилось пришлось ослабить три болта крепления к кузову правой подушки, иначе мотор упирался справа в подрамник и не позволял достаточно опустить коробку. Вот ещё: опуская коробку, нужно смотреть , чтобы не повредился пыльник левого внутреннего ШРУСа, он может упереться в подрамник.

Далее открутил трубку охладителя трансмиссионной жидкости (придерживая ключом гнездо) и её крепление к крышке насоса. Открутил болтики крепления крышки насоса. Далее слепил съёмник, чтобы выдернуть насос из коробки. Из толстого листа отрезал полоску сантиметров 5 шириной, длиной чуть больше диаметра насоса, из кусочков такой же полосы сантиметров по 8-10 длиной приварил перпендикулярно стойки. Получилась П-образная байда. В её перекладине высверлил две дырки чтобы если ножками упереть съёмник в корпус коробки , дырки оказались напротив дырки крепления охлаждающей трубки и симметричной ей незадействованной дырки с резьбой в корпусе насоса. Далее нарезал резьбу нужную длинную на завалявшейся катанке и сделал две длинные шпильки. Шпильки вкрутил в вышеуказанные отверстия в крышке насоса, надел на них П-образную раму. Аккуратно упер её в корпус коробкирядом с краями корпуса насоса. Накрутил две гайки на шпильки и, затягивая их , вытянул наружу здоровенный гриб-насос.

Все лишние причиндалы к моей радости не высыпались, грязь, есеснно, тоже не попала (помыто все было перед разборкой хорошо). Вытащил шестигранную штангу насоса. ...ля !!! Что я вижу : штанга витая посередине, должна иметь по обоим концам сантиметра по три прямого ровного

шестигранника. Со стороны насоса этот прямой кусочек остался в самом насосе, штанга как будто обрезана ровнёхонько. Вцепился зубами я в этот насос (фигурально): разобрал .

Что видим: кусок штанги торчит во вкладыше ведущей шестерни. Около вкладыша чешуйки металла, сам вкладыш истерт по поверхности трения с круглой пластиной. Несколько пострадала от стружки ведущая шестерня. На тонкой круглой пластине наплывы металла со вкладыша. Хорошо, что стружку дальше не успело разнести по коробке, каналы все чистые, ведомая шестерня в порядке чугунина тоже ничего. На крайний случай круглую пластину отдам на завод, заполируют на станке. Итого нужно прокладки, штанга, вкладыш ведущей шестерни, в идеале и сама ведущая шестерня, и если за шапку сухарей бывает, то и пластина, чтобы не заморачиваться с полировкой.

Осталось купить запчасти, собрать всё быстренько, и можно собой гордиться

Мастер , подскажите по запчастям, пожалуйста.

P.S. Однако есть ещё засада: Как все это развивалось! Понятное дело, что не сначала обломилась штанга, а потом раскатало металл вкладыша. Штанга лопнула лишь тогда, когда начало задирать вкладыш. А отчего начало его задирать ? Учитывая высокую нагрузку в момент поломки, причина думаю в масляном голодании при подаче масла в насос. Мастер, как думаете? Фильтр забит? Должны ли были быть в таком случае провалы, пробуксовывания? Их же не было!

Rabotyaga - ты монстр!!!

Rabotyaga - ты монстр!!!

Да уж! :cool: Меня жена сырым мясом кормит!

Да, вот ещё! Пробка для слива масла - под квадрат, квадрата специального не было, но отлично подошла наставка- удлинитель из набора головок. Размер- немного меньше стандартного, самого распространённого. Надо будет в мм померять.

Да уж! :cool: Меня жена сырым мясом кормит!

 

 

Да, вот ещё! Пробка для слива масла - под квадрат, квадрата специального не было, но отлично подошла наставка- удлинитель из набора головок. Размер- немного меньше стандартного, самого распространённого. Надо будет в мм померять.

подходит ключ для слива масла моторного от какого то москвича. Я случайно в магазине советских запчастей наткнулся.Стоит копейки.

Премного благодарен! Мои очумелые ручки правда уже разобрались в ситуации, что не делает, впрочем Вашу поддержку менее ценной. Докладываю порядок действий: Помыл минимойкой окрестности коробки. Снял корпус воздушного фильтра. Поднял слева машину повыше, на стойке зафиксировал трёхногой (завалялась в хозяйстве) , поддомкратил коробку слева, открутил левое колесо. Открутил подрамник слева (хорошо под рукой головка хорошая свечная была размера 20.6, пригодилась ), открутил стойку стабилизатора в верхней части( на задранной машине легко вынимается, если поддомкратить нижний рычаг), подвязал радиаторы, чтоб не опустились. Открутил болт левой подушки, а также болт нижней подушки. Аккуратно опустил коробку с мотором с левой стороны вниз , чтобы лучше опустилось пришлось ослабить три болта крепления к кузову правой подушки, иначе мотор упирался справа в подрамник и не позволял достаточно опустить коробку. Вот ещё: опуская коробку, нужно смотреть , чтобы не повредился пыльник левого внутреннего ШРУСа, он может упереться в подрамник.

Далее открутил трубку охладителя трансмиссионной жидкости (придерживая ключом гнездо) и её крепление к крышке насоса. Открутил болтики крепления крышки насоса. Далее слепил съёмник, чтобы выдернуть насос из коробки. Из толстого листа отрезал полоску сантиметров 5 шириной, длиной чуть больше диаметра насоса, из кусочков такой же полосы сантиметров по 8-10 длиной приварил перпендикулярно стойки. Получилась П-образная байда. В её перекладине высверлил две дырки чтобы если ножками упереть съёмник в корпус коробки , дырки оказались напротив дырки крепления охлаждающей трубки и симметричной ей незадействованной дырки с резьбой в корпусе насоса. Далее нарезал резьбу нужную длинную на завалявшейся катанке и сделал две длинные шпильки. Шпильки вкрутил в вышеуказанные отверстия в крышке насоса, надел на них П-образную раму. Аккуратно упер её в корпус коробкирядом с краями корпуса насоса. Накрутил две гайки на шпильки и, затягивая их , вытянул наружу здоровенный гриб-насос.

Все лишние причиндалы к моей радости не высыпались, грязь, есеснно, тоже не попала (помыто все было перед разборкой хорошо). Вытащил шестигранную штангу насоса. ...ля !!! Что я вижу : штанга витая посередине, должна иметь по обоим концам сантиметра по три прямого ровного

шестигранника. Со стороны насоса этот прямой кусочек остался в самом насосе, штанга как будто обрезана ровнёхонько. Вцепился зубами я в этот насос (фигурально): разобрал .

Что видим: кусок штанги торчит во вкладыше ведущей шестерни. Около вкладыша чешуйки металла, сам вкладыш истерт по поверхности трения с круглой пластиной. Несколько пострадала от стружки ведущая шестерня. На тонкой круглой пластине наплывы металла со вкладыша. Хорошо, что стружку дальше не успело разнести по коробке, каналы все чистые, ведомая шестерня в порядке чугунина тоже ничего. На крайний случай круглую пластину отдам на завод, заполируют на станке. Итого нужно прокладки, штанга, вкладыш ведущей шестерни, в идеале и сама ведущая шестерня, и если за шапку сухарей бывает, то и пластина, чтобы не заморачиваться с полировкой.

Осталось купить запчасти, собрать всё быстренько, и можно собой гордиться

Мастер , подскажите по запчастям, пожалуйста.

 

P.S. Однако есть ещё засада: Как все это развивалось! Понятное дело, что не сначала обломилась штанга, а потом раскатало металл вкладыша. Штанга лопнула лишь тогда, когда начало задирать вкладыш. А отчего начало его задирать ? Учитывая высокую нагрузку в момент поломки, причина думаю в масляном голодании при подаче масла в насос. Мастер, как думаете? Фильтр забит? Должны ли были быть в таком случае провалы, пробуксовывания? Их же не было!

Вавриантов несколько по запасным частям:

1. Б/у на разборках с убитой АКПП;

2. Exist.ru;

3. Собственно конторы, где ремонтируют АКПП;

4. Магазины по прадаже спец. зап. частей на АКПП не предлагаю , потому что предложат насос в сборе :angry:. По этой же причине прокладки только в комплекте. Прокладку под насос на худой конец, можно вырезать самому из картона - плишпанта.

Фильтр не забит , иначе бы сгорела трансмиссия , передачи бы проскальзывали.

На exist.ru насос в сборе <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=22909</noindex> Насосик стоит от 21 000 до 47 000 рублей в оригинале

- резиновое кольцо под насос 200 - 400 рублей

- вал насоса <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=22867</noindex> 800 - 1600 рублей. (Обалдеть, железный прут шестигранный )

Позвони сюда , спроси почем, там были дешевле в мае +7(495)663-21-89, может по отделности продатут...

Вавриантов несколько по запасным частям:

1. Б/у на разборках с убитой АКПП;

2. Exist.ru;

3. Собственно конторы, где ремонтируют АКПП;

4. Магазины по прадаже спец. зап. частей на АКПП не предлагаю , потому что предложат насос в сборе :angry:. По этой же причине прокладки только в комплекте. Прокладку под насос на худой конец, можно вырезать самому из картона - плишпанта.

Фильтр не забит , иначе бы сгорела трансмиссия , передачи бы проскальзывали.

На exist.ru насос в сборе <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=22909</noindex> Насосик стоит от 21 000 до 47 000 рублей в оригинале

- резиновое кольцо под насос 200 - 400 рублей

- вал насоса <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=22867</noindex> 800 - 1600 рублей. (Обалдеть, железный прут шестигранный )

Позвони сюда , спроси почем, там были дешевле в мае +7(495)663-21-89, может по отделности продатут...

Я по наивности полагал, что у специализирующихся в какой-то области мастеров есть какие-то наработки по покупке специфических запчастей по специальным ценам и вкусному ассортименту. Жаль, правда, что даже у Вас нет возможности брать подетально некоторые узлы.

Прут придется купить, прокладку сепаратора тоже закажу оригинал за 200 с копейками. Насос в сборе брать не буду за такие деньги новый, Б/у подошло бы, наверное, да разборок тут и нет нормальных у нас. А закажу-ка я новый вкладыш выточить на заводик токарям-фрезеровщикам. Остальное тоже отполируют, зазоры будут чики-пуки. И по деньгам адекватно выйдет, и качество великолепное.

Я по наивности полагал, что у специализирующихся в какой-то области мастеров есть какие-то наработки по покупке специфических запчастей по специальным ценам и вкусному ассортименту. Жаль, правда, что даже у Вас нет возможности брать подетально некоторые узлы.

Прут придется купить, прокладку сепаратора тоже закажу оригинал за 200 с копейками. Насос в сборе брать не буду за такие деньги новый, Б/у подошло бы, наверное, да разборок тут и нет нормальных у нас. А закажу-ка я новый вкладыш выточить на заводик токарям-фрезеровщикам. Остальное тоже отполируют, зазоры будут чики-пуки. И по деньгам адекватно выйдет, и качество великолепное.

По специальным ценам... :cool: . Только эти цены на запасные части за последний год очень здорово выросли в отличие услуг за работу. Ну есть у меня пара контор, но Вам там никто ничего не продаст , да и скидка там максимум 5% - 10% будет+ я бы пошел по такому пути:

1. Прокладка есть в наличии , если небыло бы выстриг, а так прокладочный в сборе купил бы;

2. Резиновое кольцо - этих тоже валом в наличии, подберу;

3. Вал, если делать с гарантией , купил бы за 600 рублей , если нет, можно выточить , отфрезеровать, но его может опять оборвать ;

4. Привод шестеренки, со старого насоса или сделать из хорошей стали.

Насоса дешевле 12 000 рублей на CD4E никогда не видел. Цена ремонта АКПП-это львиная доля платы за запасные части. Просто Вам можно поэксперементировать, опять сломается, опять разберете. Мне надо делать надежно , с гарантией, чтобы не было повторов. А для этого нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ запасные части.

Уважаемый товарисч мастер

у меня следующий вопрос, поиском не нашол.

2.5 мондео, 98 г., автомат. пробег 140 тыщ где то

В целом к работе коробке нет нареканий, ну есть удары небольшие иногда на холодную при переключении на D с P, иногда бывает селектор не попадает, приходиться передергивать его, ну что ж теперь - возраст все таки ...

Но вот недавно обнаружилась новая несиправность, вот она то пугает.

За последний месяц возникала уже три раза.

Машина едет замечательно, переключается без проблем, но вот проехав километров 100-120 за раз, трасса-город, т.е. однозначно мощно прогрев коробку, появляются резкие (иногда даже очень резкие) удары, при переключении с первой на вторую.

Особенно чуствуется проявление, когда после езды встаешь на светофоре, и вдруг такое ощущение по ноге, как будто в коробке, немного чет неотцентрованно становится, и после этого начинаются собственно удары при переключении.

Если машина постоит часа два-три - все ок.

Уважаемый товарисч мастер

у меня следующий вопрос, поиском не нашол.

 

2.5 мондео, 98 г., автомат. пробег 140 тыщ где то

В целом к работе коробке нет нареканий, ну есть удары небольшие иногда на холодную при переключении на D с P, иногда бывает селектор не попадает, приходиться передергивать его, ну что ж теперь - возраст все таки ...

Но вот недавно обнаружилась новая несиправность, вот она то пугает.

За последний месяц возникала уже три раза.

Машина едет замечательно, переключается без проблем, но вот проехав километров 100-120 за раз, трасса-город, т.е. однозначно мощно прогрев коробку, появляются резкие (иногда даже очень резкие) удары, при переключении с первой на вторую.

Особенно чуствуется проявление, когда после езды встаешь на светофоре, и вдруг такое ощущение по ноге, как будто в коробке, немного чет неотцентрованно становится, и после этого начинаются собственно удары при переключении.

Если машина постоит часа два-три - все ок.

Естественный износ АКПП . В првую очередь соленоиды поизносились, начинает подклинивать, опять же грязь (мелкая взвесь) в ATF "делают свою работу". На Вашей CD4E для попытки устранения этого трабла без значительных денежных затрат возможна замена

ATF. Не помогло, значит ездите так, не нравится , в первую очередь снимать гидравлически блок управления, разбирать , чистить , ремонтировать , МЕНЯТЬ БЛОК СОЛЕНОИДОВ НА НОВЫЙ. Во вторую очередь проверять сервопривод тормозной ленты и менять собственно саму тормозную ленту и выставлять соответствующий зазор штока серврпривода. Проблема исчезнет. Это дорого и накладно :cool:. Если удары с 1 на 2 буду сильными , то оборвет тормозную ленту и пропадет 2 и 4 передачи.

проблемка, на перво при переходе на 2 происходит толчок, потом все работаут ок .ну кроме первой

проблемка, на перво при переходе на 2 происходит толчок, потом все работаут ок .ну кроме первой

Ага , смотреть на 1 пост выше http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...9515&st=600 , отвечал и не раз по этому поводу. :cool:

У меня вопрос к Виталию, почитав ветку, решил поменять житкость на CD4. На сервисе залили 4л фирменной житкости для гидроусилителя 01328/8000047. Это нормально ?

У меня вопрос к Виталию, почитав ветку, решил поменять житкость на CD4. На сервисе залили 4л фирменной житкости для гидроусилителя 01328/8000047. Это нормально ?

Нет. Почему 4 литра только?

Смотря что за жидкость , марка ATF? 01328/8000047 ???

Наверное "замена масла в АКПП", как значится в заказ-наряде, подразумевала частичную замену. Из 4 банок по литру мне осталась 1, с остатком порядка 370мл. На вопрос 'почему не меняют полностью"- "полностью не меняем, покатаетесь, приедете мы вам еще поменяем, да у вас и так чистая" ( пробег 45 т.) На оставшейся банке написано FORD 8 000 047 98SX M2C195AB Ford-specification WSA-M2C195-A Просто у официалов, я видел эту житкость, для гидроусилителя. Поискал по форумам, совсем запутался. <noindex>http://www.maverickclub.ru/forum/index.php...=21567&st=0</noindex>

Наверное "замена масла в АКПП", как значится в заказ-наряде, подразумевала частичную замену. Из 4 банок по литру мне осталась 1, с остатком порядка 370мл. На вопрос 'почему не меняют полностью"- "полностью не меняем, покатаетесь, приедете мы вам еще поменяем, да у вас и так чистая" ( пробег 45 т.) На оставшейся банке написано FORD 8 000 047 98SX M2C195AB Ford-specification WSA-M2C195-A Просто у официалов, я видел эту житкость, для гидроусилителя. Поискал по форумам, совсем запутался. <noindex>http://www.maverickclub.ru/forum/index.php...=21567&st=0</noindex>

ДА , достаточно прокатится 5 км и можно дальше менять. В АКПП и ее системе 10 литров ATF.

Спасибо за ответ, но я хотел узнать Ваше мнение по поводу именно той житкости, какую мне залили. Не навредит-ли она АКПП, тем более при частичной замене? Заранее благодарен за ответ.

Спасибо за ответ, но я хотел узнать Ваше мнение по поводу именно той житкости, какую мне залили. Не навредит-ли она АКПП, тем более при частичной замене? Заранее благодарен за ответ.

Нет, не навредит . Dxron он в африке Dexron, хоть и под оигинальным номером.