Мы чинили DuraTec

На верхнем компрессионном нет меток, ставь не "пофиг как", а в направлении, указанном в мануале. На втором компрессионном есть метка ТОР.

@Слесарь-программист, неправда, на верхнем кольце тоже бывает верх.

метка - фаска, но с внутренней стороны, которая внутри канавки. На моих кольцах фаска была.

Ставить так:

Вроде про маздовские кольца говорили. Которые я ставил, на тех на верхнем кольце метки и фаски не было, на втором - была. То же самое и в мануале на сборку Дуратека написано - верхнее ставь, как хочешь, второе компрессионное - меткой ТОР вверх.

Спасибо. На втором кольце метки ТОР нет, но есть фаска, которая вниз. На верхнем ни ТОР, ни фаски. И еще, никак не въеду, как вкладыши без замков не проворачивает, может есть какой еще секрет установки, который я здесь не нашел? Вкладыши LFY1-11-SE0A? Правильно?

может есть какой еще секрет установки

Ну ваще как обычно на всех ДВС, разворот на 180 грд. каждое...

Вроде про маздовские кольца говорили. Которые я ставил, на тех на верхнем кольце метки и фаски не было, на втором - была. То же самое и в мануале на сборку Дуратека написано - верхнее ставь, как хочешь, второе компрессионное - меткой ТОР вверх.

и я про маздовские, правда мои маздовские с двигателя L3 2.3 литра, диаметр поршня такой же как и у 2литрового.

фаска очень маленькая, я на неё тоже не сразу обратил внимание, и она внутри, а не там где рабочая поверхность кольца, как буртик на втором кольце.

картинка из англоязычного маздовского мануала. и на ней, кстати, изображено 2 варианта - с фаской и без. я не утверждал что все кольца с фаской, я написал "на верхнем кольце тоже бывает верх."

Ну ваще как обычно на всех ДВС, разворот на 180 грд. каждое...

я ставил так:

И еще, никак не въеду, как вкладыши без замков не проворачивает

видимо из-за сжатия пары вкладышей шатунной крышкой.

вкладыши фиксятся "на притире" об крышки

...

Моя эпопея с ремонтом двигателя подошла к какому то итогу…докладываю:

Для откручивания болта к/в пришлось изготовить вот такой ключ,  благо, это у нас не сложно, практически любая металлообработка под руками.

При сборке, после затяжки с усилием 10 кг/м  доворот на 90*, слегка не состоялся… причем пытались вторично. Где то на 45-50* заскрипело… еще чуть-чуть… все. 

Головка, после гильз, поршней и колец,  ничем не удивила. Сальники – бывают дубовее…  шата клапанов во втулках не обнаружилось… ну,нагар – да. Сальники, конечно, поменял, собрал-засухарил, перевернул-залил  бензином… - в каналах сухо. Через пару часов он равномерненько испарился… жара.

Приступил к сборке. Процесс, уже,  неоднократно досконально описан, поэтому остановлюсь на особенностях.

Самый главный вопрос – определение положения 1-го поршня. На форуме даются несколько разных длин штифта… - я встречал 38, 38,5, 38,8, 40 мм.

Все известные мануалы по сборке Duratec  дают четкое определение положения – ВМТ.

ВМТ определил простейшим способом, при помощи индикатора, с точностью до  сотки.

Извратился замерить глубиномером глубину до площадке на к/в… не очень удобно, поэтому определял по среднестатистическому методу, с десяти попыток.  У меня получилось 39 мм.  И эту величину я склонен считать достаточно точной.

С штифтами другой длины, скажем, 38 и 40 мм, снизу визуально видно, что противовес первой шейки к/в не находится в крайнем нижнем положении,следовательно, поршень не в ВМТ. 

Лирическое отступление для ориентирующихся в ситуации:

При установке положения к/в по штифту длиной более 39 мм поршень ЕЩЕ находится в такте сжатия… я так предполагаю – в точке вспышки, учитывая, что в современных двигателях  угол опережения более 1* встречается уже редко.  Р/валы, соорентированные по этому положению поршня, слегка опережают фазы относительно положения к/вала. 

При установке по штифту длиной менее 39 мм поршень находится УЖЕ  в такте рабочего хода… р/валы запаздывают. Учитывая, что сигнал на первую вспышку дает датчик р/вала – прикидываем  установку позже-раньше, -  момента зажигания…   

Сама сборка проблем не представляет, если только не сказать,что все достаточно неудобно.

Собрал, завожу.  Завелся с пол-тыка, но с подгазовкой.  Работа на, слегка, повышенных оборотах… мотор трусит так, что вся машина ходит ходуном. Обороты не развивает… впечатление о сильно позднем зажигании.  Комп выдает  «неисправность системы двигателя» и  «режим огранич. скорости», chek горит. Заглушил. 

Первые мысли – прохлопал установку. Проверяю – все на месте.

Следующие мысли – не та длина штифта.  Позвонил добрым людям, попросил совета – не отказали. Посоветовали длину штифта 39,5 мм. Это у нас лёгко… сделал… переставил… то же самое.

Попутно еще замечу. Пластина в р/валы должна быть толщиной  5,15… иначе есть люфт. Шлифовать нужно,конечно…

В общем, закончилось все как обычно – прозаично. Начал вспоминать подробности сборки… всплыли два вакуумных диафрагменных привода на впускном коллекторе. Их, при разборке, снимал. Устанавливал без особого внимания…  Полез – точно…  воздушная заслонка в закрытом положении и тянуть её дальше некуда… Привел в соответствие – дальше как часы… Ошибки с дисплея сами исчезли.  Пока ехал на комп. диагностику – и chek потух сам по себе.

Проехал километров 50… - машина мягче, но прием-динамика есть. Перестали стучать пальцы… видно вспышка ушла чуть-чуть на минус. Перед ремонтом  чуть не вылетали. Дальше посмотрим по расходу.

В конечном итоге впечатление у меня следующее:

Обкатаем, поездим, посмотрим на расход масла.  Может быть мои понятия устарели, для современных машин, но НИЧЕГО обуславливающего ТАКОЙ жор масла, как у меня был…около литра/500-600 км, я НЕ НАШЕЛ.  

Ну и, мнение из кустов, так сказать…

Двигатель абсолютно не сложный… кто имеет  жигулевский опыт и понятия, и хочет сам себе помочь – отбросьте все сомнения. Есть, конечно,  специфика, но вся она описана в доступных источниках…  я все нарыл тут.

Но вот, в каком похмельном угаре можно было придумать фиксацию валов-шестерен только за счет момента затяжки – это, наверное, останется непостижимым навсегда.

Ребята на станции сказали четко:  «Поэтому за эти моторы никто не хочет браться".

ну вот..

фраза "кто то что то не подключил или подключил не так при сборке" имеет право на жизнь

...

плоский напильник заменяет пластину валов

нужно бы рацпредложение оформить да всё времени нет ))

При сборке, после затяжки с усилием 10 кг/м  доворот на 90*, слегка не состоялся… причем пытались вторично. Где то на 45-50* заскрипело… еще чуть-чуть… все. 

вот это опасно наверно.

я 100нм закручивал двумя разными ключами (второй чуть довернул после первого),

потом трубой 1.2м без проблем довернул на 100гр. КВ дополнительно не фиксировал, только штифтом.

а ты болт старый ставил? может из-за этого?

Попутно еще замечу. Пластина в р/валы должна быть толщиной  5,15… иначе есть люфт.

у меня люфт был только на одном валу, подложил щуп

Господа, вы не думали, почему так разнятся данные по длине болта для ВМТ от 38 до 40 мм? Может и те и другие имеют место быть только для двигателей с разным октановым числом.

вот это опасно наверно. 

а ты болт старый ставил? 

у меня люфт был только на одном валу, подложил щуп

Болт старый.

Сегодня заехал к одним крепким ребятам... кушали в детстве хорошо...  они мне так, лёгенько, этот болтик довернули, градусов на 45.

Отдышались и говорят: "Дальше не идет!..."

Стопорили очень просто:  в коробке пятую и тормоза прижали. Мертво.

Щуп в этот зазор меня то, и навел на мысль, что планку толще надо!...

Я их две сварганил: по одной  выставляю, вторую ставлю - жму... первенькую, чтобы не согнуть...  

Daddy, напильник... - ну, не интеллигентно, как то... стружка с него, как раз маслом в поддон смоется...

Я помню...  только толщины подходящей у меня не нашлось!...

Может и те и другие имеют место быть только для двигателей с разным октановым числом.

Ну... где то - где то... и я тут, рядом... в смысле - мысли такие же...

не поэтому

жамкайте сюда и всё поймёте

тут полная инфа по всем моторам

http://car-tool.ru/upload/shop_10/ct_a1150_manual_s.pdf

и вообще для прояснения вопроса походите по их сайту

там весь инструмент есть

http://car-tool.ru/upload/shop_10/ct_a2217_manual.pdf

...

и всё таки лучше куска напильника ничего нет )))

он шершавый и не выпадает

и всё таки лучше куска напильника ничего нет )))

он шершавый и не выпадает

я смайлы не понимаю

я смайлы не понимаю

Отчет о вскрытии. Купил Моню, съездил в Сочи. На 3000 км 700 гр масла. Вроде не много, но не давал покоя коллектор (кстати заслонки отключил от греха). Снял коллектор, заказал заслонки и втулки, последних у меня вообще не стояло (год выпуска?). Внутри масло с дерьмом, но ерубка ЕГР, дроссель и верхний шланг вентиляции сухие. Полез дальше. Кольца лежат только маслосъемные, выкраска поршней как с завода, хон цел, ступенек не наблюдаю, даже промерять не стал, вкладыши в идеале, шейки - соответственно, колпачки - дерево, выработка натяжителя-успокоителя мизерная. Спрашиваю себя "и на х..... я туда полез?" Отвечаю "чтобы потом не лазить" На этом и успокоился. Теперь не забыть бы чего при сборке. Но все равно собирать веселей, а то все ждешь, что найдешь внутри что-нибудь нехорошее. Да вытащу завтра блок, посмотрю сцепление. В связи с этим вопрос. Похоже что у машинки пробег 125 т.км? п.с. Компрессию перед разбором не мерил манометром, но диагност каким-то непостижимым для меня путем сделал замер разницы по горшкам, в трех 100, в одном 96%.

Какая сволочь придумала продавать сцепление комплектом? Может и маховик включить до кучи? Выработки на нем и на корзине нет. А интересно, можно-ли переклепать накладки? Извиняюсь, другая тема, пойду туда.

можно

но ездить толком не будешь

...

толщина нового диска 6.8

изношенного 6.0

дельта износа 0.8

не угадаешь , будет косить

...

маховик менять не нужно

у него допустимый проворот в нагрузку 7-12 градусов

...

выжимной оставь

..

забыл

на самом деле толщина допускается в минус до 1.6

но всё равно оперировать такой маленькой разницей сложно

У меня как раз 6 мм. А выжимной что-то не нравится, туговато крутится. Да в магазине, где покупаю практически все Luk -7800, экзист предлагает его же за 2500, не пойму. Так что с выжимным? Он смазывается? Знаю, что не должен, но жаба душит.

ближе к 2500

...

от второго мондео тоже походит

...

некоторые идут с переходником в коробке

забывают отдать ))

Симптомы следующие: расход масла если ехать по трассе более 120км/ч 1л/1000км (раньше забивал), не давно задымила (как подбитый мессер) сколько еще можно проездить с такими симптомами? заезжал к мотористу сказал смысла нет вкладывать продавай какая есть...

 Какой пробег?

Двигатель как то ремонтировался?

Симптомы следующие: расход масла если ехать по трассе более 120км/ч 1л/1000км (раньше забивал), не давно задымила (как подбитый мессер) сколько еще можно проездить с такими симптомами? заезжал к мотористу сказал смысла нет вкладывать продавай какая есть...

Все зависит - сколько еще хочешь ездить на этой машинке.

Теоретически - замени колпачки и колечки, сделай профилактику башке и впускному, и езди еще 200 тык, а если решил к осени продать - можно и не дергаться.

Ну и если задымила - может сдохнуть катализатор.