Кондиционер

на любом авто, это минус 30% мощности.

Неправда. Компрессор кондиционера (климата) потребляет вполне определенную мощность. Применительно к 100-лошадному 1.6 двигателю это может оказаться и 36%, а к 220-лошадному М6 на ST - это будет существенно меньше.

Теперь осталось разобраться, почему при температуре около +10 заправленная система будет работать волнами - с отсечками, а полупустая система будет тарабанить постоянно

У тебя два датчика, которые стоят в цепи питания муфты: по низкой стороне и по высокой. Если хладагента мало - компрессор при работе снизит давление в нижнем контуре и датчик разомкнет цепь. Если хладагента много - скорее всего "накачка" остановится по превышению давления в контуре высокого давления. При правильной (оптимальной) заправке такие отключения будут намного реже и по-хорошему срабатывать датчики будут примерно в соотношении 50/50.

А вот "подготовить для продажи" кондиционер с забитым осушителем и недостатком хладагента можно банальнейшим образом - тупо закоротив датчик давления на ресивере. Тогда кондиционер будет молотить непрерывно (навряд ли неполная система наберет достаточное для отключения высокого контура) и кондиционер будет "типа холодить". В общем для впаривания покупателю это прокатит. Ну а последствия.. последствия могут быть самыми разными.

почему при температуре около +10 заправленная система будет работать волнами - с отсечками, а полупустая система будет тарабанить постоянно

Опять двадцать пять Ну не верное словосочетание полупустая!! Полупустая в полном смысле того слова не включится по низкому..Я не помню где читал (увы пока не нашел) что потеря 30% массы уже приводит к не включению...Все остальное Стрим описал вполне доходчиво. Молотит постоянно только при определенном- назовем их промежуточном состоянии и это по сути сигнал к действию. Мне еще кажется, что это промежуточное состояние исходя из свойств фреона должно быть "плавающим" т.е. чем выше температура окружающего воздуха тем вероятность отказа ниже

Молотит постоянно только при определенном- назовем их промежуточном состоянии и это по сути сигнал к действию.

Если молотит совсем постоянно, то это либо уникальная идеальная ситуация теплового баланса и тютелька-в-тютелька хладагента, либо намек на шнягу в системе. Первое относительно маловероятно.

 

В общем аналогично "если у вас никогда не загоратся check engine, то скорее всего вам продали авто с заклееной изолентой лампочкой и кучей ошибок" -)))

тютелька-в-тютелька хладагента

мне так назвать красиво и в голову не пришло действительно- тютелька в тютелюку звучит лучше :wink:

А на счет постоянно - он постоянно и молотит, если клима в авто, а не в эко-режиме.... Завел и понеслась.Ну и на счет 30% мощности - откуда данные?

 

 

Да не молотит он постоянно, в этом вся фенька!

 

Эта тема когда то и создана была кем то, что не понятно как это всё там...

 

Я тебе что, лекцию по хол машинам прочесть должен?

 

Ты закон сохранения энергии в школе учил?

 

Ни откуда холод в твоём авто не возмётся, если ты не отберёшь часть мощности от своего ДВС. Холод. установка, это тоже самое что твой двигатель, но только с обратным циклом Карно. Только системы с ТРВ, молотят (как ты написал) постоянно и то, они спроектированы с запасом, и отключаются технологическим датчиком температуры на испарителе, что бы не замёрз теплоноситель, коим, в основном, бывает вода.

 

В нашем случае, теплоносителем, является воздух.

 

Обороты двигателя, а значит и компрессора, непостоянны. Холодопроизводительность установки, расчитана таким образом, что в режиме ХХ, а тем более НА ВСЮ ЖЕЛЕЗКУ, комфорт в салоне д.б. обеспечен. НО как решить эту задачу?

 

Жрать бензин мы можем тоннами (компроессор молотит постоянно) - не выход, экология и бабло;

 

Поставить ТРВ - к сожелению тоже, на ХХ ну нечем управлять, давление набираем еле еле, а соответственно и температуру на испарителе;

 

Дроссель, вот решение. Твоё фото тому иллюстрация. При повышенни давления, отверстие увеличивается, при сниженнии уменьшается, испарение фреона идёт более менее равномерно, даже если муфта отвалилась. Система то, инерционная.

 

Ниже +15, тебе эта установка холоду не нагонит, ну не способна она к этому...

 

Как съэкономить бенз и снизить отбираемую мощность?

 

Держать чистым конденсатор (радиатор кондиционера), осматривать и очищать от пыли датчик температуры в салоне.

 

P.S. По твоему вопросу. Будет молотить постоянно, систему или компрессор разорвёт. ДВА датчика давления, не дают этого.

 

долго писать, муторно..., уже не один твой земляк, нормально отревизировав, и заправив кондей, спокойно катается и не задаёт лишних вопросов. Зачем тебе всё это знать?

 

 

Привет Форумчане! С весной вас и как водится с проблемами кондея. Как говорится не думай не случится. Читал тему, дал совет челу проверить предохрон F 82 отключить обогрев форсунок и успокоился сам.

А сегодня, нажимаю кнопку А/С а мне пшик - кондей не пашит не включается муфта. Ну я пошел к клапану кондея, нажал его, он так пшикнул, что вся рука стала желто-зеленея. Я к предохрону F 82 и ему кердык. Смотрю далее а жгут проводов к форсункам на левой петле капота и ему кердык - все четыре провода перетерлись.

 

Заизолировал их, поменял предохрон - все заработало. Так что огромное спасибо форуму и отдельное "спасибо" инженерам Форда, кто так "удачно и технологично" расположил провода обогрева форсунок.

"удачно и технологично" расположил провода обогрева форсунок.

 

 

А самое главное, посадил их на один предохранитель...

 

 

А самое главное, посадил их на один предохранитель...

 

+10 этому бы инженеру точно также соединить бы руки и детородный орган )))))

@Колючка, Хорошо написал, молодец! Чуть добавлю: теплоноситель разный, в кондиционировании чаще всего воздух, на мощных системах стационарных - вода или "рассол" - растворы соли или хлористого кальция, например.

Физически включиться при нормальных условиях система не может при низких наружных температурах по простой причине - давление низкое хладагента, датчик низкой стороны не даст ( хотя вполне возможно, что есть и другие электронные защиты от такого включения). Температура кипения в испарителе (средняя) - около 8 градусов (иногда до нуля, ниже нельзя - конденсат замерзнет, протока воздуха не будет, прекратится отбор тепла и кипение в испарителе, тоже прекратится. Такая(рабочая) температура достигается с используемым хладагентом при давлении всасывания около 2 кг/см.Отсюда и требования высокие по точности объема при заправке системы (плюс-минус 50 грамм). Перезаправишь - не только давление в системе вырастет (и нагрузка на движок с расходом), но и снизится хладопроизводительность - испаритель будет более полным, чем необходимо для нормального теплообмена. Мало хладона - так же не оптимальное заполнение - перегрев газа большой и выход холодного воздуха маленький. Без притока тепла не будет кипения - испарения и пары насыщенные (а то и вовсе "влажный ход" начнется - насыщенные пары на клапана компрессора - конец последним будет близок, жидкость-то не сжимается, она скорее клапан ломанет). В традиционных "холодилках" где-то около 25% (вроде) заполнение оптимальное испарителя проектом закладывается. ТРВ - хорошая штука, конечно, но больно уж нежная для автомобильных систем (хотя ставят их, конечно), у такого вентиля сильфон "измеряет" температуру на выходе, по перегреву в сильфонной трубке будет дроссель менять сечение: нагрелось (перегрев большой, заполнение мало) - приоткроет подачу, упало давление (и температура на выходе из испарителя) - прикроет. Дроссель нерегулируемый много проще, хоть и эффективность такой системы ниже, на мой взгляд (и предельная по низкому температура выше).

Плохо холодить будет и при плохой конденсации - забитом конденсаторе в жару. Мощность растет, а холода больше на выходе не получим. На стационарной системе для гальванического производства я заменил как-то вентиль дросселирующий (машинисты руками регулировали по температуре) на контактный манометр, подключенный к соленоиду (заводское управление соленоидом через штатный блок контроля температуры было крайне ненадежным и "вылетело" в конце концов, а закрытый дроссель мог привести к размораживанию трубок испарителя и аварии). Но то - производство, где и нагрузка менялась без нашего ведома, и мощности другие, и в целом задачи отличались. А кондиционирование - с теплообменником в баке работали, хладоноситель был до -18 охлажден. Водичка с кондиционера там охлаждалась и шла на калориферы или орошение. Была и машина холодильная "зверская" - 2 млн. ккал, турбокомпрессор с приводом в 800 квт (и 2 тн R-12), та +8 выдавала Давно это было...

Верно замечено - работа автомобильной системы "трудна" - обороты постоянно меняются, далеко не всегда чистый конденсатор имеем, да и испарителю достается порой (обрабатывать надо его периодически химией специальной). Еще одна беда - стоящий без работы сальниковый компрессор не может долго оставаться герметичным - сальник высыхает без смазки и хладагент начинает уходить. Отсюда и пошел давнишний совет - стараться включать систему и зимой при любой возможности (теплая стоянка, например), снизив температуру до минимума на задатчике. В остальном - вода крайне редко может в системе оказаться (кустарных заправщиков не осталось практически), как и мусор в штуцере (колпачки стоят хорошие). Кстати, фреоны были способны сквозь поры чугуна проникать, "зеленый 134" вроде таким свойством не обладает, так что - чисто технически кондей нормально функционировать должен долго. И работать (в основном) - с перерывами: нагнал холоду, давление испарения упало ниже нормы - вырубился компрессор, нагрелось - включился. Полупустой системе не достигнуть выключения по минимуму. вот и молотит постоянно. А если еще и климат есть - то он ведь автоматом меняет скорость вентилятора, а значит - приток теплого воздуха, это в конечном итоге меняет температуру и давление в системе, и выключения муфты становятся вполне закономерными. Большой приток тепла - вентилятор от датчиков команду получит и будет пытаться "выжать всё" из кондея, он будет отключаться реже.

Тонкостей в этом деле много, настоящих диагностов маловато, да и с повышением надежности в целом их и не требуется много. А так - и клапан один полететь может - будет греться компрессор и плохо холодить, и грязь дроссель забить может, и еще много чего случается в жизни. Проблемы в работе может создавать воздух, попавший в систему - давление конденсации будет расти, температура хладагента тоже, а производительность падает. Если некачественно обслуживать саму заправочную станцию, то тут и до водички недалеко. Низкий уровень профессионализма заправщика (или банальная спешка) порой приводит к минимальному времени вакуумирования системы, а вакуум, как известно, сушит. Избыток масла, залегший в испарителе, тоже снизит холодопроизводительность - такое случается при бесконтрольном пополнении в процессе обслуживания (откачал 10 гр, долил 30, к примеру. И так несколько раз) или замене элементов при ремонте.

Изменено 20 апреля, 2011 пользователем Алексей7867

Спс, вот оно, признание...

 

Твои дополнения, ставят точку в этой теме...

 

 

Всем доброго дня!!! прочитал всё ветку ( и не только эту), стянул оба мануала по ремонту. Но так и не нашли сегодня с мастером (живу не в стольном граде) куда заливать фреон. Горловина высокого давления на виду, а низкого, так и не нашли...

Всё-таки нашли. Может ещё кому поможет. Горловина находится под правым подкрылком.

Изменено 22 апреля, 2011 пользователем timtim1971

Всем доброго дня!!! прочитал всё ветку ( и не только эту), стянул оба мануала по ремонту. Но так и не нашли сегодня с мастером (живу не в стольном граде) куда заливать фреон. Горловина высокого давления на виду, а низкого, так и не нашли...

 

Горловина низкого давления находится в арке правого переднего колеса. Отгибаешь подкрылок и она тама.

Всем привет. Случилась такая беда, заскрежетал компрессор кондиционера, подскажите люди добрые что делать, можно его починить где и сколько, или надо искать другой, и опять же где и сколько.

Всем привет. Случилась такая беда, заскрежетал компрессор кондиционера, подскажите люди добрые что делать, можно его починить где и сколько, или надо искать другой, и опять же где и сколько.

 

А от чего такая уверенность что именно компрессор? Как определили?

снял ремень и прокрутил тот же шум

@gennadyi127

Покачай ири ослабленном приводном ремне за шкив компрессора. Если есть люфт -замена подшипника.

Удачи.

Ну вот и для меня весна пришла. Отпишусь. Мондео 3 первый рестайл 2003г стоит климат рестайлинговый. После зимы кондей работал, а вчера не включился ... ну накнопочках все ок, а муфта не отщелкивает и как то через чур тепло(помню когдагод назад покупал, фляжку с водкой кондей до инея застужал , а тут ненамека). Полез на любимый форум перечитал всю ветку - полез смотреть:

 

1 Пересмотрел все предохранители и реле с А/С и №82 - всецелые(бестолково на всякий случай пересмотрел вообще все на 7,5А.), тут жепромерял напряжение на тех которые были под капотом - +12V везде есть, да имасса тоже есть.

 

2 Окрутил крышечку штуцера высокого давления, коротко нажал- пшикнула как у колеса.

 

3 На отключенном двигле покрутил за"треугольничек" муфты компрессора - крутится легко без каких либозаеданий, штифт не подвержен боковым колебаниям.

 

4 Вспомнил что зимой делал тест кондея, ну который тремякнопками делается(долго на всех компах искал это видео, забыл какие кнопки). Слюбопытством нажал "обдув на ноги" одновременно с "OFF",затем "AUTO" - тест пройден без ошибок.

 

5 Пересмотрев посты Профессора снял клемму с датчикавысокого давления и проверил сам датчик: там где должны быть провода с чернойполосой контакты не замкнуты, не черные - замкнуты.

 

6 На самой фишке нашел с оранжевой полосой. На включенноймашине, на обоих этих проводах +12V не нашел. ERROR!

 

7 Вооружившись отверткой с головкой на 8, выкрутив колесавлево, открутил два боковых шурупа с бампера(нижний-третий видимо где-топотерял на дороге). Отогнул подкрылок, поставив удачно оказавшуюся под рукойотвертку в распорку между бампером и подкрылком. Снял контакт с датчика низкогодавления и обнаружил там потерянные +12V. Заодно проверил второй провод в клемме – прозванивается сверхней клеммой (ну, с одним из оранжевых).

 

8 Подумал по пункту 2 что неисправен сам датчик. Замкнулконтакты на нижней клемме на заведенной машине с включенным кондеем. Муфтапослушно щелкнула, заработал вентилятор. Пошел в салон – а в салоне тотепло….подождал немножко, думал разойдется – неа, не морозит.

 

9 Все собрал обратно.

 

Вывод. Еще в конце прошлого лета мне показалось, что кондейстал как то меньше морозить. Видимо содержание «фриона» дошло до минимума идатчик низкого давления все таки сработал. Во дворе не нашел чем проверитьдавление в системе, так ошибочно прошел у меня пункт 2. Убил весь день, смазалконтакты фишек жиром.

 

Вопрос: подскажите пожалуйста, мне просто на заправку системы?

 

 

По всей видимости - да. Наличие достаточного количества фреона в системе не вечно. Езжай в нормальный сервис со спец установкой, что там сделают почитай выше.

Вот и у меня Кондей не пашит, буду разбираться почему.

Вопрос у меня такой Может система кондиционирования в неисправном состоянии издавать звук (похож на звук сброса излишнего давления, кратковремннный) в момент остановки двигателя, т.е. практически сразу после остановки движка слышен посторонний звук где то в районе компрессора??? Что там может звучать?

Кто хочет послушать есть звуковой файл (не большой).

звук сброса излишнего давления

 

 

Это не паровоз и не КАМАЗ, нечего там сбрасывать...

 

Езжай к кондейщикам, тока сначала распечатай эту тему (вдруг бестолковые попадутся)...

 

 

Это не паровоз и не КАМАЗ, нечего там сбрасывать...

 

Езжай к кондейщикам, тока сначала распечатай эту тему (вдруг бестолковые попадутся)...

 

 

Таких лучше за километр объезжать, а то они вообще все раскурочат. А окажется что отгнил проводок или трубка прохудилась.

 

 

 

Это не паровоз и не КАМАЗ, нечего там сбрасывать...

 

Езжай к кондейщикам, тока сначала распечатай эту тему (вдруг бестолковые попадутся)...

 

 

 

Почему и спросил может кто сталкивался с подобным, а то приедешь и по старой русской традиции начнут тебя разводить на деньги .

Вопрос возник так : знакомый спросил, а что у тебя за звук такой (это когда движок глушишь буквально после его остановки слышен странный звук), говорит так быть не должно. А я и внимания раньше не обращал, да и машина недавно так что как должно быть сам толком не знаю. Начал разбираться посоветовали проверить кондиционер. Оказалось что он не работает и звук примерно в районе компрессора слышен. Отсюда и вопрос Что там может быть? и насколько это серьезно?

 

Отписал здесь т.к. может у кого были подобные проблемы с кондеем.

 

Сейчас компрессор на сколько я понимаю не работает вообще т.к. магнитная муфта не вращается.

 

данный звук записан могу отправить на эл. адрес весит 1 мб. Может поможет понять очем я, и вчем может быть дело.

начнут тебя разводить на деньги

 

 

Вот поэтому и распечатай... Будет тебе твёрдое руководство, что делать.

 

Если комрессор не работает (муфта не подцепляется), вооще д.б. тихо, как в санатории...

 

У тебя две проблемы, кондей и ещё что-то..., скорее всего вентилятор один из двух...

 

Займись пока первой, но только к нормальным спецам... Несколько контор охвати и потом, на основе знаний, что тебе подкинул клуб, выбери одну, где и будешь всегда своим кондеем заниматься.

 

Не путай нормальных пацанов, с теми, что сейчас уже разворачиваются на обочинах. Зря выкинешь 3-4 штуки...

 

 

фёдор76 если у тебя машина с подогревом форсунок омывателя лобовухи посмотри предохранитель F82 в салонном блоке предохранителей. На этот предохранитель запитан "+" включения муфты кондея. Заодно посмотри состояние проводов обогрева форсунок - расположены на левой петли капота.