Череповец-Тбилиси-Батуми (Грузия 2017)

Череповец – Тбилиси. 

День 1-й.
Встать пораньше - махнуть подальше. Для этого встали в 5.30, остатки сборов, домашний завтрак и в 7.05 дан старт путешествию. После некоторых метаний маршрут выбран через Пошехонье несмотря на заведомо разбитый асфальт и бетон, т.к. трасса до Вологды в ремонтах и застрять в пробке весьма вероятно. К тому же, по личному опыту, плохую дорогу намного легче  проезжать со свежими силами. Так, остерегаясь и по обстановке оттормаживаясь, дошли до Данилова. Дальше федеральная М8, кои нынче доведены до стабильно приличного состояния, только кумекай на обгонах да блюди скорость под пиликающий радар-детектор. Чтоб не насиловать себя гаданиями «попал – не попал», стратегия скоростного режима проста: разрешённые 90 + ненаказуемые 20, с контролем скорости по навигатору (-1 км/ч в запасе), а за стабильность в ответе круиз-контроль. Нарушал это дело разве что в зоне белофоновых знаков, когда машина на выбеге, а нога дежурит на тормозе. Уже традиционно путаюсь на первой  развилке перед Ярославлем, но навигатор выводит нас на полюбившийся нам пельменный общепит Подбелка в центре города. Здесь же заложена стратегия дорожного питания: лучше остановиться на два обеда в пол-силы, чем один плотный с гарантированной сонливостью. Между обедами чай (с собой, штурман Маша наливает на ходу), кофе (на АЗС) и всякая жеванина типа орехов и семечек. Участок Ярославль – Москва прошёл на ура, если не считать, что в Переславле-Залесском надо было всё же выбирать объездную, а не тащиться по центру, забитому туристами (суббота!). Главный вопрос дня – как проехать Москву? Посмотрели Яндекс-пробки и решили не усугублять собой красные участки на МКАДе, свернули на А108. Этот участок пути в хорошем состоянии и за фурами долго не тащились. Явный  минус – проезд по населённым пунктам Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво. Заодно пришло понимание, почему автобусы Ликинские, а фарфор Дулёвский… Где-то полчаса простояли на светофоре при пересечении М5. Незадолго до М4 остановились на второй обед в придорожном кафе рядом с посёлком Мамино. Вполне себе приличная еда (борщ-котлеты и прочая лапша), чисто, опрятно и есть туалет. Въехав на М4 стало понятно, что цель дня – доехать до Воронежа – будет достигнута. Приключений никаких не было. Пункты оплаты проехали без значительных задержек, разве что попали в грозу и ливень в Воронежской области. На ходу искали ночлег. Через найденное по интернету агенство договорились о съёме квартиры. Девушка-риэлтор любезно дождалась нас в офис, куда мы подъехали часов в 10 вечера. Несколько минут оформления и получили ключи от шикарной 3-х комнатной квартиры неподалёку. Заселились, помылись и спать.

День 2-й.

Что бы выспаться встали в 6.00. Завтрак и старт в 7.10. В Воронеже, завидев АЗС Shell, заливаю V-Power до полного. Он более «вкусный», наш Кашемирыч это чувствует. Въезжаем на очередной платный участок. Трасса М4 загружена прилично, но отличная платная дорога со скоростями 110-130 успевает переварить весь этот сонм стремящихся к югу автомобилистов. Проблема только одна – на сегодня всё это автомобильное счастье заканчивается километров через 100 после Воронежа. Электронные табло на дороге и Яндекс убеждают объезжать Лосево. Что мы и делаем, свернув на Владимировку. Дальше ориентируемся на впереди идущие машины, маршрут Яндекса и атлас. Когда закончился асфальт, пошло какое-то сафари по полям и лесу на 1-й и 2-й передачах. Благо было сухо, если бы в этот момент прошёл ливень – пришлось бы играть в партизан. Лесная эпопея закончилась благополучно. По местечковым полуразбитым дорогам въехали в Лосево после пробки. Какое-то время проехав с ветерком, за К. Шахтинском встали в жёсткую пробку, тащились в ней 3 часа, пока не миновали её источник – ремонт моста через реку Лихая. Возможно, были варианты её объезда, но интернет был неустойчив. После этого короткие затыки перед Ростовом в расчёт можно не брать. Ростов-на-Дону миновали около 18.00, за городом заехали пополнить бензина на Shell (цена выше Воронежской, клубные карты в расчёт не взяли, одним словом - Ростов…). Ужинаем в шикарной столовой Родина у трассы. Дальше дорога без сюрпризов. Понимаем, что дальше Тихорецка нам сегодня не уехать, находим через интернет и бронируем номер в гостинице с тем же названием, что и город. Пару слов про неё. Обстановка в обычном номере (не люкс) – а-ля Советский Союз, кровати более-менее удобные, санузел без душа. Нет кондиционера (в эту ночь было не критично), окна выходят на улицу, шумит транспорт (вечером выходного дня водители по-южному щедро крутят моторы своих ВАЗов, в половине случаев моторам аккомпанируют дискотечно бухающие динамики). Но усталость от нелегко давшейся дороги отводит всё это на второй план и сознание постепенно улетает в царство Морфея. Ещё один штрих. При заселении спросили про душ. Администратор ответил, что душ есть, но платный. Сначала отказались, а заселившись решили всё же сполоснуться. Спрашиваем у горничной на этаже - что да как, сколько платить? - Милейшая женщина в ответ округлила глаза – Первый раз слышу, что душ платный! Такой вот маленький бизнес у администратора…

Объезд лосевской пробки напоминал сафари.
Эта воронежская красавица отказалась нас пропускать, пока мы её не сфотографировали.

На этом фото перед нами 3 машины, на самом деле впереди колонна десятка три.

Ставропольские пейзажи

Тоже Ставрополье, в районе МинВод

День 3-й.

От завтрака в гостинице отказались из-за раннего выезда, стартовали в 6.20. Трасса Р-217 «Кавказ» в целом можно оценить от «хорошо» до «отлично», 2-х полосных участков уже мало, либо 3 полосы с попеременными местами обгона, либо 4, где всё без проблем. Где-то в 8.30 проезжаем Невинномысск. Решили позавтракать. Четырхаясь всё же нашли столовую, пришлось завтракать на южный манер – фаршированными перцами и куриным шашлыком. Как водится подкрепившись настроение у всех поднялось. Едем, созерцаем меняющиеся пейзажи. Температура за бортом растёт. Как и рельеф дороги всё время понемногу на подъём. В 10.30 проезжаем Минеральные Воды. Лично для меня было удивительно узнать, что гор здесь нет, вплоть до Владикавказа. После МинВод въезжаем в Кабардино-Балкарию, на въезде знак СТОП, машины выборочно останавливают. Мы не вызываем интереса, проезжаем мимо. По дороге периодически встречаются местные гайцы  - дежурят в машинах в тени придорожных деревьев, как правило на подъёмах, на границах зоны действия знака «обгон запрещён». После КБР следует Северная Осетия – Алания. Здесь на посту тормозят уже вех подряд, осматривают авто, водителя с документами отправляют в будку, где сканируют документы и заносят в базу. По внешности служивых – ребята в командировке из Калмыкии. Пока ехали до Владикавказа, был только один неприятный момент. Как-то незаметно появилась Приора, водитель которой недвусмысленно требовал остановиться – махал рукой, моргал поворотом перед нами, фарами сзади и т.п. Я ехал спокойно, игнорировал всё это шоу. Не знаю, для чего всё это было, вскоре они от нас отступились. Дорога к границе ведёт через Владикавказ. В городе заливаю до полного Лукойл Экто-100. За городом сразу начинаются горы. Глазея по сторонам на захватывающие пейзажи каменных сколонов и бурлящего потока Терека подъехали  к границе и встали в хвост очереди (колонна легковушек метров 100). К счастью очередь прошла довольно быстро, на площадку погранпоста запускают по десяткумашин, а даьше они распределяются по линиям досмотра. Грузинская устроена похоже, вся разница в том, что пассажиры проходят через отдельное здание. А раз пассажиров заведомо больше, то водители потом ждут свих на площадке. Итого на всю границу ушо 2 часа, что вполне неплохо.

Первый километр пути по Грузии вводит в ужас – грунтовка в виде крупного щебня с острыми гранями. Очень переживаю за резину, которая доживает свой последний сезон. Субтильному моторчику Кашемирыча остро не хватает момента, двигаясь с малой скоростью на ухабах турбина не работает, воздух разрежен высотой. Настолько непривычна была эта ситуация, что остановился посмотреть, не еду ли я со спущенными колёсами? Выключив кондей и без фанатизма подбуксовывая сцеплением добрались таки до асфальта. Через несколько километров первый грузинский населённый пункт Степанцминда (он же Казбеги), дальше начинается перевал. Очень трудно описать ощущения, градус эмоций повышался с каждым метром подъёма: красивейшие , сменяющие друг-друга горные пейзажи, дорога со всеми горными атрибутами – тёщиными языками, крутыми подъёмами, сужением до ширины в 1,5 полосы, туннелями и полутуннелями. Просыпается водительский азарт. Даже без фанатизма, который здесь совсем ни к чему, получаешь огромное удовольствие от управления автомобилем. Кашемирыч на оборотах ближе к 3 тыс всё же довольно бодро катит по горам (не зря накормил хорошим бензином), получая в подарок в виде отключения кондея в крутых подъёмах. В какой то момент на высоте кондей уже и не требовался, т.к. забортная температура упала до комфортных 21 0С. На спусках наоборот, кондей помогает торможению двигателем. Горная дорога вдоль русла Арагви тянется довольно долго, проходя через мелкие населённые пункты. Придорожные указатели в большинстве случаев продублированы латиницей. Из-за особенности грузинского алфавита – гласных всего 5 – сложно прочитать многие названия. Вдоль дороги и на самой дороге встречаются гуляющие коровы (слова «пасущиеся» и «дорога» как то не стыкуются). Довольно опасная ситуация запросто может случиться, если пошёл на обгон и на встречке вовремя не увидел рогатую. В горах встретили (как с картинки!) огромную отару овец под предводительством пастуха. В попутном и встречном потоке машин с российскими номерами много, в основном с приграничных территорий – регионы 15, 05, 06, 07  и конечно московско-питерские. Километров за 80 до Тбилиси дорога становится плавнее, затем  выходит на автобан, по которому въезжаем в столицу.

Перед грузинским погранпереходом

После пересечения границы участок, восстановленный после прошлогоднего оползня.

На перевале

Навигатор в это время рисует забавные картинки.

Ощущение то ли полёта, то ли невесомости. Восторг!

Арка Дружбы

После перевала дорога тянется вдоль ущелий и долины рек.

Горные виды впечатляют..

В какой то момент Навител сам переключился на карту Грузии. Забили адрес квартиры в Тбилиси, которую мы забронировали ещё дома, за несколько дней до отъезда. После пересечения границы Маша переписывается с хозяином квартиры СМС-ками и нас уже ждут. В Тбилиси въехали по широкой магистральной улице с развязками, которая большей частью идёт вдоль Куры. Движение плотное, но светофоров мало, и оно  не затормаживается. Ближе к центру навигатор завёл в дебри старого города с односторонним движением узких улочек и вскоре мы прибыли в назначенное место. Нас встречает хозяин квартиры Tsotne (Цотне). Совместными усилиями паркуем Кашемирыча. Надо сказать, для этой операции нужна сноровка местного жителя: как уже упомянул – улица с одно сторонним движением, одна её сторона занята припаркованными автомобилями и что бы запарковаться надо перегородить поток и задом, навстречу движению влезть на вакантное место. Сначала попытался я, Цотне держал поток. Т.к. получилось у меня не очень, дальше за руль сел Цотне. Сигналя и жестикулируя рукой над крышей через открытое окно, снова остановил поток и исправил мою погрешность. Всё, прибыли. Разгрузились, осмотрели квартиру. Зацепившись языками успели обсудить с Цотне кучу вопросов, от практично-бытовых до международно-глобальных, но усилием воли, под молящим взглядом жены, вежливо распрощались. Затащили вещи в квартиру и направились отмечать прибытие в первый попавшийся ресторанчик, коих в старом городе великое множество.

Тбилиси.
          Первые впечатления: старый город накрывает многообразием архитектурных форм, контрастом новизны и ветхости, путанностью направлений улиц и меняющимися перепадами высоты. Как оказалось, квартиру мы выбрали удачно, на улице Lado Asatiani, это главная улица района Салалаки. Спустившись по ней попадаем на Турецкий майдан (местные говорят «мэйдан», слово восточное, означает «площадь»). В центре, в низине где течёт Кура расположен парк Рико с футуристичными постройками времён Саакашвили. Из парка Рико поднялись современной канаткой на близлежащий Салалакский горный хребет, на котором расположена древняя крепость Нарикала, а чуть поодаль скульптура советского периода Картли-Деда (Грузия-Мать). Напротив мэйдана, на скале, где храм в начале ХХ века здесь ещё располагалась тюрьма, а сейчас небольшая площадь с внушительной скульптурой царя Вахтанга Горгасала – основателя Тбилиси. По легенде он был здесь на охоте, убил фазана и обнаружил рядом с убитой дичью термальный источник. С этого решил основать здесь город («тбили» означает «тёплый»). Ныне эти источники питают серные бани – они из местных достопримечательностей.
         Площадь Свободы -  одна из главных в городе. В центре площади стелла с Георгием Победоносцем работы Церетели (к его творениям у местных тоже далеко не однозначное мнение). В советское время на этом месте вполне логично стоял памятник Ленину. От площади Свободы начинается главная улица города – проспект Руставели с монументальными зданиями банков, отелей, магазинов. Здесь же оперный театр.  Также от площади Свободы отходит улица Пушкина (А.С. посещал Тифлис), тут же сквер с бюстом поэта. У реки, рядом с парком, на месте, где когда-то были теннисные корты, построенные по распоряжению Берии, ещё одна футуристическая достопримечательность – дом юстиции (некий аналог наших МФЦ). Пройдя через парк вдоль реки, пересекаем т.н. сухой мост, за которым блошиный рынок, где до сих пор торгуют всяким скарбом – от столового серебра до японских магнитофонов времён советских комиссионок.

         Над городом высится гора Мтацминда, на неё взбирается трамвай на канатной тяге. Правда, до нижней станции этого фуникулёра всё же надо потрудиться  подняться пешком по круто идущей вверх улице метров 800. На горе обзорная площадь, ресторан, большой парк с аттракционами и колесом обозрения. Тут же и телевышка. Вид на город – как из самолёта.

         На противоположном берегу куры, на возвышенности большой храм Цминда-Самеба современной постройки, сейчас имеющий статус кафедрального. Вокруг храма разбит парк. Глобальность и статусность наводит на аналогии с нашим храмом Христа Спасителя. Услышал такой интересный факт: если в семье рождается третий ребёнок, то его можно окрестить в этом храме, а крестником будет патриарх грузинской церкви. Улочки, тянущиеся вверх к этому комплексу тоже являются частью старого города, но это уже район Авлабари, одноэтажный, дома попроще, победнее.   
         В какой-то момент стало понятно, что одного видеоряда не достаточно, надо брать экскурсию. Маша заказала через какой-то сайт пешую экскурсию по старому городу. Считаю, что нам повезло с экскурсоводом – современная, подтянутая, интеллигентная Ирина очень интересно и много рассказывала о зданиях старого города и самых известных его жителях золотой поры Тифлиса – 19-го – начало 20-го века, богачах-промышленниках-меценатах, аристократах и деятелях искусств.

Парк Рико и футуристические здания из новейшей истории.

Виды с горы Мтацминда как с борта самолёта

Двор дома, где мы жили.После первой же ночи, когда Кашемирыч парковался на улице, под дворником нашёл бумагу на грузинском. Догадываясь в чём её смысл, написал хозяину квартиры. По совету Цотне перегнал машину во двор и оставил записку под стеклом с адресом на всякий случай.

За мостом – Турецкий майдан и район старого города Салалаки. Гора с телевышкой – Мтацминда.
Канатка соединяет парк Рико с площадкой у крепости Нарикала.

Вид с площадки на  Салалакском хребте

Одно из монументальных зданий времён былого расцвета

На проспекте Руставели

Оперный театр

Во время пешей экскурсии зашли в парадное одного из домов. Тбилисская легенда гласит, что когда нефтепромышленник Калантаров решил жениться на оперной певице, то она поставила ему условие: построить дом, похожий своим внутренним убранством на оперный театр.

Это голубое знание не мечеть, а серная баня! Именно  её посещал Пушкин.

Фасад кукольныого театра Резо Габриадзе в стиле детского креатива.

В один из дней нашего пребывания в Тбилиси уровень воды в Куре почему то сильно упал, обнажив древнюю кладку и илистое дно.

Современный, кафедральный собор Цминда-Самеба.

Про общепит и грузинскую кухню.
      Ранжируя свои впечатления могу сказать, что грузинская кухня это то, о чём можно говорить только в превосходной степени. В отличие от бытующего мнения она не выделяется остротой, а скорей пряностью. Таких ароматных приправ и зелени, натуральных  и вкусных продуктов я не встречал. Выбирая бюджетный общепит на каждый день, мы питались в демократичных кафе, узнавая о них в интернете.

      Самые доступные блюда и наверное самые популярные – хинкали и аджарское хачапури. Даже заранее зная по отзывам, что порции большие, всё равно поначалу терялись. Первый раз заказываем хинкали – «Нам пожалуйста три порции». Официантка не понимает. Нет, слова она понимает, не понимает нашу просьбу. Постепенно выясняется, что хинкали заказывают поштучно. Прикинув в уме размер тех хинкали, что мы когда-то брали дома в супермаркете, говорю – «хорошо,  нам по 10 штук». Глаза девушки округляются – «Это же очень много!». Даже скорректировав количество всё равно потом объелись (как по мне, достаточно 5-6 штук, чтобы быть сытым). Позже, в Батуми, в нашей любимой Хинкальной №1 нас научили их правильно есть:  попросил у официантки нож, а она в ответ – «Зачем? Ты всё испортишь!» Суть в том, что надо взять хинкалину за «хвост», там где скреплено тесто, и держа его снизу, откусывать противоположную часть, при этом вытягивая бульон (похоже, как кушать маринованый помидор).

     Хачапури по-аджарски тоже сытная штука, даже молодой растущий организм Степана не всегда мог осилить его до конца. Очень даже неплохое местное разливное пиво, вовремя компенсирует жир и специи основных блюд. А для несовершеннолетних – местный лимонадный бренд «Воды Лагидзе».

       Очень понравился суп харчо – сильно пряный, большие куски нежной телятины в бульоне с зеленью и помидорами (ничего общего с принятой у нас версией - рис в растворе томатной пасты). В ресторане заказывали шашлык из телятины – надо сказать говядина самое популярное мясо в Грузии. Не знаю, как они его делают, но у нас и из свининины не всегда получится такой нежный шашлык. Сопутствующая зелень (салат, укроп, кинза, базилик) отличаются более насыщенным вкусом. Из местной специфики – маринованная травка джонджоли, которую подают к лобио.

Рядом с горшочком лобио, на доске – маринованная травка Джонджоли и стручковая фасоль.

Хинкали – «победитель хитпарада» грузинской кухни. Практически не надоедают.

Хачапури по-аджарски очень сытное. Вкус сыра чувствуется даже в корке.

Вроде бы ничего особенного – помидоры, сыр, зелень. Но степень аромата зелени просто сводит с ума.

Про вино.
Традиционная технология изготовления вина в Грузии это своя культура. Основное отличие от европейской – брожение виноградного сока не отделённого от ягод и даже с ветками лозы в глиняных сосудах (квеври). Вспомнилось посещение завода  Шабо и музея вина там же во время нашего путешествия в Одессу.  Такое вино грузины делают сами и потребляют на застольях, как правило его называют домашним. При желании его можно найти и в бутылках. На вкус оно отличается пощипывающим бражным привкусом. Большая же часть вина, практически всё, что продаётся в магазинах, сделано по европейской технологии крупными винодельческими предприятиями. Есть и небольшие семейные винодельни выпускающие по 500-1000 бутылок вина одного сорта (при этом все бутылки при этом могут быть пронумерованы). Не возьмусь быть экспертом по вкусовым качествам, т.к. мы предпочитаем сухое вино (известные бренды  Хванчкара, Киндзмараули – полусладкие), то более по вкусу пришлось Цинандали. Такое ароматное вино пробовал разве что в Испании.

и сколько поесть стоит?

Деньги и цены.
Лари. Если в единственном числе, то часто говорят «лар». Аналог копеек – тетри. В Грузию мы ехали с долларами, поэтому переводя доллары в лари и ориентируясь на курс доллара к рублю получалось, что 1 лар это примерно 25 рублей. Обед в кафе на троих (с пивом и лимонадом) 25-50 GEL, ужин в ресторане с литром домашнего вина 100 GEL. Бутылка Цинандали (в жару белое вино более уместно) в супермаркете 10  GEL. Мойка машины- 10 GEL. 95-й бензин – 2,2 GEL литр.

Обменять деньги не проблема, в оживлённых местах обменных точек в достатке.

Тбилиси – Батуми.
Заранее сообщили Цотне о планах выехать с обеда. Переписывались с ним через Viber. Когда подошло время выезжать – так никто и не появился. Напомнив о себе получил ответ от Цотне, что его в Тбилиси нет и проводить он нас не сможет. Попросил выбросить мусор, закрыть дверь, ключ оставить под ковриком...

Выехали в 15.50. За городом начинается автострада – бетонка. Бодро катим где-то 100 км, а далее всё это автомобильное счастье заканчивается. Примерно 20 км едем по обычной двухполоске через посёлки и городки. Подъезжаем к горам. Горная часть пути начинается длинным туннелем, поле которого порядка 60 км петляем по горным ущельям. Скорость не высока – как правило собирается хвост за каким-нибудь тихоходом. Проезжаем довольно крупный город Застефоне (кстати, как оказалось, родина известного писателя Б.Акунина), горы заканчиваются, снова выезжаем на автостраду. Но через пару десятком км автострада перекрыта, указатель направляет на старую дорогу через Кутаиси. Это второй по значимости город Грузии (оказывается, президент базируется в Тбилиси, а грузинский парламент – в Кутаиси) нас совсем не впечатляет. По крайней мере та часть, по которой мы проезжали. После Кутаиси обычная двухполоска с большим количеством населённых пунктов. Не доехав до побережья, попадаем в пробку. Как выяснилось позже - бензовоз ушёл в кювет. Когда мы проезжали место ДТП, его пытались достать краном. К тому времени уже стемнело и перманентно моросил дождь.

Квартиру в Батуми нашли через Букинг. Ориентировались на небольшую удалённость от моря и исторической части города. Ещё в пути забили в навигатор адрес квартиры и положились на его указания, особенно когда въехали в город. По трассе его указания далеко не всегда соответствовали действительности, хотя карты относительно свежие, релиз от 2016 года. Невнимательность при вводе адреса сыграла шутку – навигатор привёл нас на какую-то окраину с грунтовыми улочками одноэтажной частной застройки. Стали возникать нехорошие мысли… Вышли на связь с хозяевами забронированной квартиры, поговорили - они нас ждут. Внимательней рассмотрев карту, с облегчением нашли ошибку – нужную нам улицу  M.Abashidze надо забивать именно с буквы «М» (эта фамилия, как оказалось, распространена в этих краях). Исправили ошибку и скоро были на месте.

Машин в Батуми много, как местных, так и приехавших на отдых. Все уличные парковки забиты, к тому же, как нам сказали,  платные. Въезд во дворы часто перекрыт шлагбаумом. В нашем случае место нашлось во дворе, а ключ от шлагбаума был дан нам вместе с ключами от квартиры. Итак, наконец-то встретились, занесли вещи, осмотрели квартиру, познакомились с радушными хозяевами - Тенго и Вера – немолодая семейная пара. Причём эта квартира – их место проживания и наш звонок днём и приезд был почему-то для них неожиданным. И похоже, пока мы ехали из Тбилиси, они в это время перебазировались к родне. Когда где-то за полночь всё это заселение утряслось, сил хватило только заварить бич-пакеты из дорожного НЗ и отметить прибытие купленной в Тбилиси чачей.

Автострада Тбилиси – Батуми. Классическая бетонка, очень ровная.

Да-да, на холме вдали действительно ветрогенераторы.

При том, что жителям Грузии запрещён въезд в Абхазию, на указателях Сухуми присутствует очень часто. И ещё вызывает небольшой трепет, когда видишь на указателях такие города как Анкара, Баку, Тегеран…

Батуми.
    Есть старый город и есть всё остальное. Исторические здания старого города отреставрированы, коробки позднесоветской эпохи облагорожены цветными панелями по ограждениям балконов, а улицы вымощены брусчаткой. Причём полоски пешеходной зебры выложены камнями чёрного цвета. Старый город осовременен большей частью, вновь отстроенные дома целыми улицами и площадями в европейском стиле: к примеру площадь Пьяцца, Европейская площадь. Даже некоторые скульптуры повторяют западные оригиналы. Общее впечатление – красиво, гармонично, самобытно, разнообразно. Одна из главных магистралей города – как здесь водится, имеет название проспект Руставели – проходит невдалеке от берега моря и отделяет город от прибрежной зоны, на которой высотки современных отелей (те, что видны отовсюду), парк развлечений, бульвар и пляж.

    Бульвар удивляет своей бесконечностью и простором – две широкие пешеходные улицы, отельная дорога для велотранспорта и всяких мотоколясок на электротяге. Начало бульвар берёт прямо от порта  и тянется на юг по всему городскому побережью. В  парке развлечений привлекает внимание смотровая башня (башня Алфавита). А вечером завораживают поющие фонтаны – настоящее шоу воды и музыки.

    В районе порта расположены несколько кварталов узких улочек с преобладающей гастрономической туретчиной. Проходя этот район вполне логично оказались у мечети. Обошли её кругом, увидели во дворике группы мусульман. Внутрь зайти не решились. При том, что основная религия в Грузии – христианство, именно Аджария когда-то получила автономию из-за преобладания мусульманской веры.

Башня на площади Пьяцца

Виды  старого города представляют собой эклектику современных зданий в староевропейском стиле и коробки советских времён

Площадь Европейская с интересным фонтаном, когда можно ходить между струй.

Один из фасадов нового старого Батуми.

Астрономические часы, по которым можно узнать много информации,  вплоть до фазы луны.

Стройка в Батуми идёт и в летний сезон, а за пределами старого города настоящий строительный бум. Результатом которого какая-то архитектурная вакханалия, которая начинается громадиной в сталинском стиле с колоннами, арками и несколькими этажами сверху современных «курятников», думаю что добавленных значительно позже. За этим пугалом разросся целый район аппартаментных высоток,  причём так тесно, что напоминает новостройки спальных районов возле питерского КАДа (наверняка есть такие и в Москве, просто в Питере я значительно чаще бываю).

Есть ещё такая местная особенность – небольшие природные озёра рядом с берегом моря. На их основе формируют парковые зоны, зоны отдыха с кафе и ресторанами, дорожками, мостиками, островками. Всё это под окнами тех же высоток. Но пресноводный замкнутый водоём в субтропическом климате – это заведомо тухлое болото, а тут ещё такой муравейник человеческой хоздеятельности… Когда мы в темноте возвращались через парк «26 мая», половину которого занимает большое озеро, на берегу которого находится дельфинарий – то хор квакающих лягушек усилил мои ассоциации.

Но вернёмся в старый город.

Такое вот микрокафе прямо на краю тротуара.

Всякие беспризорные псины чувствуют себя вольготно. У каждой в ухе бирка - «паспорт».

Башня отеля Шератон, мимо которой мы ходили на пляж каждый день. А время заплыва в море можно контролировать по её часам.

Башня Алфавита построена в виде молекулы ДНК. В стеклянном шаре ресторан с вращающейся платформой в нижней полусфере и смотровая площадка в верхней.

Местные особенности движения.
Скажу сразу – вопреки ожиданиям какого-то дорожного беспредела я здесь не увидел. Особенности есть. Первое, что бросается  в глаза – минимализм дорожной инфраструктуры, связанной с организацией движения – мало светофоров и они какие-то неприметные, мало дорожных знаков. Воители ведут себя спокойно. Да, сигналят друг другу в каких-то ситуациях (бывает просто, чтоб поприветствовать) но без какофонии.

Основной напряг для меня был связан с необходимостью ориентирования в незнакомом городе – в старом Батуми большинство улиц с односторонним движением, наш навигатор почему-то этого не знает. Заблудиться в Батуми сложно – большая часть города разлинована на правильные клеточки.

Интересно взаимоотношение водителей и пешеходов: что бы тебя пропустили (даже на пешеходном переходе) надо выходить на проезжую часть. Как сказала экскурсовод Ирина – «решительно переходите дорогу и вас пропустят». Кое-кто принял это совет буквально без оговорок. Едем ночью по Батуми. Перекрёсток - нам зелёный – я качу, не снижая скорость. Поперёк выскакивают пешеходы, увидев нас, отпрянули назад. Машин комментарий – «Почему ты их не пропустил? Они же решительно переходили дорогу!»  

По нынешним российским меркам пешеходы в Грузии ведут себя очень свободно. И полиция к этому лояльна. Пришёл к выводу, что местные водители действуют по такому же принципу – решительно начинай манёвр, если хочешь, чтоб тебя пропустили. И не забудь посигналить за секунду до этого, что бы всё по «фэн-шую». Ещё принято сигналить, когда идёшь на обгон – и здесь это оправданно, т.к. зоны для обгона короткие и завершить надо быстро.

Батумский ботанический сад.
Расположен на берегу моря севернее Батуми между посёлками Чакви и Махинджаури, там, где дорога отступает от берега. Через сад проходит асфальтовая витиеватая дорожка с подъёмами, спусками, смотровыми площадками, ответвлениями на тематические участки. Эта дорожка соединяет два противоположных входа-выхода в сад – один от ж/д станции со стороны Махинджаури, другой – со стороны Чакви.

Пока стоим в очереди за входными билетами, наблюдаю за группой разновозрастных азербайджанцев, стоящих перед нами. Организатором у них молодая девица. Как водится у южан – бурно и эмоционально общаются меж собой (на своём родном конечно), собирают деньги. Когда дошла очередь, то довольно забавно и даже несколько неожиданно было слышать, как эта девица на сильно ломаном русском разговаривает с кассиром. Билеты не дорогие – входной билет стоит 8 GEL ля взрослого и 1 GEL – ребёнок до 16-ти.

Сад впечатляет размерами, видами, разнообразием флоры.  Инфраструктура достойная: дорожки ровные, есть туалеты, зоны Wi-Fi, точки продажи напитков. Каждое значимое дерево пронумеровано и имеет табличку с наименованием, в т.ч. на русском. Даже в жаркий солнечный день от жары почти не устаёшь, т.к. большая часть пути проходит в тени деревьев, а с моря тянет бриз. Но всё же что бы пройти туда и обратно требуется физическая подготовка. В нашей компании это далось некоторым нелегко.  Для слабых и ленивых курсируют электрические открытые машины (проезд в одну сторону 5 GEL). В итоге нагулявшись и изрядно устав, садимся в пропёкшегося на солнце Кашемирыча,  возвращаемся в Батуми и идём обедать в ближайшее заведение рядом с домом.

Вид с верхней точки сада на юг, где виден город.

А здесь - в противоположную. На этом участке горы вплотную подходят к морю и железная дорога, идущая вдоль берега, проходит сад в туннеле.

Про медицину.
Случилось так, что у Степана заложило ухо, периодически жаловался на боль. Ранее, на пляже, был замечен вагончик Medical Point, но он был закрыт и перспективы попасть в него были туманны. Режим работы этого вагончика не смогли выяснить и у полисмена (которых на бульваре в достатке) – он оказался русски-немым, это когда человека спрашиваешь - а в ответ тишина. Тут же нарисовался дядька с бейджиком, экскурсионный зазывала. Его поведение было очень странным: то он наблюдал за нами, как мы ждём что-либо услышать от полисмена, то извергал многословную тираду, что он тоже «официальное лицо» и что его очень удивляет, как отдыхающие (подразумевается гости Грузии) ведут себя недоверчиво, и если что – бегут к полиции, а не к простым людям, и уж тем более не к таким как он «официальным лицам». Ну и так далее по кругу, и практически по-сааховски «Абыдно. Да?».   Выслушав всю эту хрень, и на всякий случай извинившись от имени гостей Грузии, всё же получили направление поиска медучреждения – республиканской больницы. С помощью участливых горожан, разъяснивших направление куда и как двигаться, на маршрутке добрались до неё. 

        Республиканской больницей оказался неприметный дворик с двухэтажными постройками раннесоветских времён, отгороженный от улицы побеленным кирпичным забором и КПП на въезде. Но при этом проход свободный через ворота. Эта картинка навеяла в памяти кадры из фильма Кавказская пленница, когда Шурика определили в дурку. Дальше всё просто: в первой же открытой на улицу двери нас выслушала женщина, взяла оплату и выписала квитанцию 35 GEL, заполнила на Степана медицинскую карту со всеми атрибутами вплоть до нашего домашнего череповецкого адреса. Причём всё это грузинским алфавитом. «Пойдёте на второй этаж, спросите Нану Баркуладзе» - ответила женщина «фронт-офиса» на наш вопрос как найти ЛОРа. Приём у врача длился недолго, врач оказалась зрелой женщиной, поэтому проблем взаимопонимания с Машей (нашим домашним доктором) не возникло. С ухом ничего серьёзного, выписала какие-то капли для восстановления. Общее впечатление – не сильно отличается от российской провинциальной поликлиники.

       А вот аптек здесь намного меньше, пришлось изрядно пройтись, чтоб её найти. Всё-таки климат и общая экология, и возможно не такой агрессивный фармакологический бизнес как в России, когда аптек больше, чем булочных. Чуть позже, затронули эту тему в разговоре с Натией, дочерью Тенго. Она - молодой врач - сказала, что многие хотят работать в России, потому что у нас значительно больше практики. По той же причине востребовано  изучение русского языка, в т.ч. для чтения медицинской литературы.