Устройство и принципы диагностики АБС
Данная статья даётся как справочный материал, напрямую к Мондео она не подходит, хотя общие принципы совпадают.
АБС: ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА:
Известно, если при экстренном торможении “в пол” передние колеса блокируются, то автомобиль становится неуправляемым. Крутить руль в этом случае совершенно бесполезно. Опытный водитель тормозит прерывисто, давая колесам провернуться, что позволяет вырулить в нужную сторону и, может быть, объехать неожиданно возникшее препятствие. Но у многих ли из нас хватит самообладания хоть на миг ослабить нажим на педаль тормоза, когда машина с визгом летит, быть может, в свой последний путь?
|
| Рис. 1. Функциональная схема АБС Teves Мk II: 1 – гидронасос; 2 – аккумулятор давления; 3 – ЭБУ; 4 – колесные датчики; 5 – блок электромагнитных гидроклапанов. |
То, что сложно для человека, под силу бесстрастной электронике. И вот уже на блокирование колес педаль отзывается частыми резкими толчками, что свидетельствует: АБС работает, и теперь у вас есть возможность отвернуть в сторону от опасности!
АБС: КАК ОНА УСТРОЕНА
На рис. 1 приведена функциональная схема типичной АБС. Сразу обратим внимание на электронасос 1 и аккумулятор давления 2: эти узлы необходимы, чтобы умная электроника смогла управлять тормозным усилием независимо от реакции водителя (напомним – в аварийной ситуации он, как правило, просто давит на педаль “до упора”). Кроме того, электронному блоку управления 3 (ЭБУ) надо ”знать”, вращаются ли в данный момент колеса и с какой скоростью. Эту информацию выдают датчики 4, контролирующие каждое колесо. Ведь может возникнуть ситуация, когда скользкое дорожное покрытие под одним из колес провоцирует его раннее блокирование. Тогда ЭБУ по сигналу от этого колеса выдает команду ослабить тормозное усилие, предотвращая занос и разворот автомобиля. Правда, при этом тормозной путь будет таким, как если бы все колеса оказались на скользкой дороге. Но разработчики считают, что важнее в любом случае сохранить управляемость и возможность маневрирования. Последний из узлов АБС – блок электромагнитных клапанов 5, которые, собственно, и управляют давлением жидкости. В каждом из контуров тормозной системы предусмотрено два клапана – впускной, который открывает путь жидкости из аккумулятора давления к рабочему цилиндру, когда надо увеличить тормозное усилие, и выпускной, позволяющий жидкости уйти обратно в бачок, когда давление надо ослабить. Эти клапаны при исправной АБС либо открываются поочередно, либо закрыты, если давление в контуре должно сохраняться неизменным. Наконец, важно знать, что в обесточенном состоянии впускные клапаны открыты, а выпускные – закрыты. Это позволяет при отказе АБС просто отключить ее (например, вынув предохранитель F54 (рис. 2) или сняв разъем с ЭБУ) и тормозить, как на обычном автомобиле.
АБС: В ЗДРАВИИ И В БОЛЕЗНИ
Принципиальная схема соединений АБС фирмы Teves, установленной, в частности, на автомобилях “Фольксваген-Пассат” 1990 года выпуска в качестве дополнительного оборудования, приведена на рис. 2. Как видите, она не слишком сложна. И тем не менее стоит сделать несколько важных замечаний для тех, кто отважится на самостоятельный ремонт АБС. 1. Прежде чем снять аккумуляторную батарею и проводить сварочные работы на автомобиле, обязательно отсоедините штепсельный разъем от ЭБУ АБС при выключенном зажигании. Этот блок в “Пассате” расположен под подушкой заднего сиденья. 2. При проведении окрасочных работ ЭБУ не должен подвергаться воздействию температуры 85°С более двух часов. 3. Перед любыми работами с тормозной системой разрядите аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании, иначе в системе сохранится давление около 180 атм. 4. Будьте осторожны, включая зажигание при разгерметизированной гидросистеме, так как в этом случае заработает насос тормозной жидкости. Теперь приступим к проверке узлов АБС. Для работников сервисных центров выпускают считывающие устройства, позволяющие снять информацию с системы самодиагностики. Вещь дорогая и практически недоступная автолюбителю. Мы же обойдемся обычным радиолюбительским тестером, которым измеряют напряжение и сопротивление в электрических цепях. Подсоединять выводы прибора придется к контактам разъема ЭБУ, что требует аккуратности и сноровки. Поэтому большую часть проверок будем производить при выключенном зажигании и снятом разъеме ЭБУ, тогда тестер можно легко подключить к контактам колодки на жгуте проводов. Итак, изучаем таблицу проверки АБС. Поясним правила пользования таблицей. Измерять напряжения или сопротивления нужно между указанными во второй графе выводами разъема ЭБУ АБС – в колодке, расположенной на жгуте проводов. При этом только пп. 35–40 проверяем с подключенным ЭБУ, в остальных случаях разъем снят. Последняя графа указывает возможную причину неисправности, если результаты измерений не соответствуют указанным в пятой графе. При этом мы рассматриваем лишь случаи дефектов в узлах системы, считая, что электронный блок исправен. Это тем более оправданно, что ремонт ЭБУ в домашних условиях невозможен, а заменить какой-либо узел целиком вполне по силам рукастому и смекалистому автолюбителю. Если вы все сделаете правильно, то об этом вас известит погасшая через некоторое время после включения зажигания контрольная лампа АБС на щитке приборов – как и положено при исправной системе.
| Схема соединений АБС в PDF |
И в заключение – несколько рекомендаций по замене узлов. Еще раз повторим, что перед разъединением гидросистемы необходимо сбросить давление в ее аккумуляторе 20-кратным нажатием на педаль тормоза при выключенном зажигании. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Итак, вы надели на штуцер прозрачную трубочку и опустили ее конец в баночку с тормозной жидкостью. Теперь нажмите на педаль тормоза, отверните штуцер для прокачки и включите зажигание. При этом включится насос АБС, который выгонит воздух из системы. Как только перестанут выходить пузырьки, отпустите педаль, заверните штуцер и выключите зажигание. Перед монтажом нового датчика вращения колес нанесите слой смазки на поверхность посадочного гнезда и установите новое уплотнительное кольцо. Конечно, АБС других моделей отличаются от описанной выше и таблица неисправностей к ним может не подойти. Но общие принципы построения систем те же, и если вам удастся найти схему АБС для вашей машины, то, сравнив ее с рис. 2, несложно скорректировать и таблицу диагностики. Поэтому наши рекомендации, надеемся, будут небесполезны в любом случае.
| ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ АБС | |||||
| Выводы разъема | Проверяемый узел | Условия проверки | Контрольное значение | Возможная причина неисправности | |
| 1 | 2 и 1 | Напр. питания АБС | Включить зажигание | Около 12 В | Обрыв цепи |
| 2 | 3 и 1 | Реле К79 системы АБС | Соединить перемычкой выводы 2 и 8 и включить зажигание. По окончании проверки перемычку снять | Около 12 В | Обрыв в цепи или неиспр. реле. См. п. 3 |
| 3 | 1 и 8 | То же, обмотка | Выключить зажигание | R=50–100 Ом | Обрыв в цепи или в обмотке |
| 4 | 12 и 1 | Выключатель стоп-сигнала | Выключить зажигание, нажать педаль тормоза | Около 12 В | Сгорел F20, обрыв в цепи, неиспр. выкл. стоп-сигн. |
| 5 | 4 и 22 | Правый задний колесный датчик | Вывесить правое заднее колесо и вращать его со скоростью около 60 об/мин | ~U>75 мВ | Обрыв в цепи, сбита установка датчика, его неисправность |
| 6 | 4 и 22 | То же | – | R=0,8–1,4 кОм | Дефект датчика, обрыв в цепи |
| 7 | 6 и 24 | Левый задний колесный датчик | Вывесить левое заднее колесо и вращать его, как в п. 5 | См. п. 5 | См. п. 5 |
| 8 | 6 и 24 | То же | – | См. п. 6 | См. п. 6 |
| 9 | 7 и 25 | Правый передний колесный датчик | Вывесить правое переднее колесо и вращать его как в п. 5 | См. п. 5 | См. п. 5 |
| 10 | 7 и 25 | То же | – | См. п. 6 | См. п. 6 |
| 11 | 5 и 23 | Левый передний колесный датчик | Вывесить левое переднее колесо и вращать его как в п. 5 | См. п. 5 | См. п. 5 |
| 12 | 5 и 23 | То же | – | См. п. 6 | См. п. 6 |
| 13 | 1 и 3 | Нормально замкнутые контакты реле К79 АБС | Зажигание выключено | R<1,5 Ом | Обрыв в проводах или дефект в реле |
| 14 | 3 и 20 | Цепи реле К79 АБС | То же | R<1,5 Ом | Обрыв в цепях |
| 15 | 1 и 11 | Общий провод клапанов | То же | R<1,5 Ом | Нарушение соединения с ”массой” одного из выводов |
| 16 | 1 и 18 | Главный клапан | То же | R=2–5 Ом | Обрыв в цепи или в обмотке клапана |
| 17 | 11 и 17 | Впускной клапан заднего контура | То же | R=5–7 Ом | То же |
| 18 | 11 и 15 | Впускной клапан правого переднего контура | То же | R=5–7 Ом | То же |
| 19 | 11 и 35 | Впускной клапан левого переднего контура | То же | R=5–7 Ом | То же |
| 20 | 11 и 33 | Выпускной клапан заднего контура | То же | R=3–5 Ом | То же |
| 21 | 11 и 34 | Выпускной клапан правого переднего контура | То же | R=3–5 Ом | То же |
| 22 | 11 и 16 | Выпускной клапан левого переднего контура | То же | R=3–5 Ом | То же |
| 23 | 1 и 14 | Датчик высокого давления S01 | Зажигание выключено, 20 раз нажать на педаль тормоза | R<1,5 Ом | Обрыв в цепях или дефект датчика |
| 24 | 1 и 4 | Изоляция экрана провода правого заднего датчика | Зажигание выключено | R>100 кОм | Нарушение изоляции экрана, пробит конденсатор С |
| 25 | 1 и 6 | То же для левого заднего датчика | То же | R>100 кОм | То же |
| 26 | 1 и 7 | То же для правого переднего датчика | То же | R>100 кОм | То же |
| 27 | 1 и 5 | То же для левого переднего датчика | То же | R>100 кОм | То же |
| 28 | 2 и 14 | Реле К78 включения насоса АБС | То же | R=50–100 Ом | Обрыв в цепи или обмотке реле |
| 29 | 2, 17 и 33 | Клапаны заднего контура | Соединить выводы перемычкой, вывесить задние колеса, нажать на тормоз при выключенном зажигании | Задние колеса должны затормозиться | Неисправность клапанной коробки |
| 30 | 2, 17 и 33 | То же | То же при включенном зажигании | Задние колеса должны вращаться | То же |
| 31 | 2, 15 и 34 | Клапаны правого переднего контура | То же, что в п. 29, но вывесить правое переднее колесо | Колесо должно затормозиться | То же |
| 32 | 2, 15 и 34 | То же | То же при включенном зажигании | Колесо должно вращаться | То же |
| 33 | 2, 16 и 35 | Клапаны левого переднего контура | То же, что в п. 29, но вывесить левое переднее колесо | Колесо должно затормозиться | То же |
| 34 | 2, 16 и 35 | То же | То же при включенном зажигании | Колесо должно вращаться | То же, после проверок не забудьте снять все перемычки! |
| 35 | 32 и 1 | Реле К78 включения насоса АБС | Эта и последующая проверки выполняются при подключенном разъеме ЭБУ АБС. Выключить зажигание, разъединить разъем насоса АБС, нажать 20 раз на педаль тормоза и включить зажигание | Между выводами должно появиться напряжение около 12 В | Сгорел F53, обрыв в цепях, дефект в реле. После проверки подключите разъем насоса |
| 36 | 9 и 10 | Датчики аварийного давления S02 и уровня жидкости в бачке АБС S03 | Проверить уровень жидкости в бачке, включить зажигание и дождаться выключения насоса | R<1,5 Ом | Обрывы в цепях или дефекты в датчиках |
| 37 | 9 и 10 | Датчик аварийного давления S02 | Выключить зажигание и 20 раз нажать на тормоз | R>100 кОм | Если между выводами 3 и 5 пятиштырькового разъема на гидроблоке низкое сопротивление – дефект в датчике высокого давления |
| 38 | 9 и 10 | Датчик уровня жидкости в бачке АБС S03 | Включить зажигание, дождаться выключения насоса, выключить зажигание и вынуть датчик из бачка | R>100 кОм | Неисправен датчик уровня жидкости в бачке |
| 39 | – | Насос М АБС | Выключить зажигание, нажать 20 раз на тормоз, отметить | Уровень жидкости должен понизиться примерно на 1 см | Если насос работал, в нем есть механический дефект, если не включался, возможен обрыв в цепях, F53 или дефект реле |
| 40 | 2 и 18 | Главный клапан | Соединить выводы перемычкой при выключенном зажигании, нажать на педаль тормоза до отказа и, не отпуская педали, включить зажигание | Должно ощущаться давление на ногу | Неисправен клапан |
Алексей ВОРОБЬЕВ-ОБУХОВ
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.