Замена подшипника промежуточного вала

Гул и болтающийся привод нам явно ни к чему. И, хотя этот подшипник вряд ли может натворить бед, его можно и нужно поменять.
Политика Форда весьма странная, так как для Мондео 1/2 этот подшипник предлагается только в сборе с приводным валом. Однако, как выяснилось, этот подшипник существует и отдельно.

Диагноз: характерный гул снизу по центру, зависящий от скорости движения. Возможна вибрация при разгоне. При визуальном осмотре нюансов нет - в подшипнике люфт.
Итак, меняем подвесной подшипник промежуточного приводного вала. РКПП

Нам понадобятся:

• 1094821 - вне всяких сомнений это он - подвесной подшипник. Приведу ещё пару номеров-заменителей: Febi 14876, Corteco 600548 (в коробке кортеко лежал FAG)

• Головка на 32 + мощный вороток: гайка ступичного подшипника

• Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки

• Головка на 18: болт зажима шаровой опоры и гайка верхней опоры стойки подвески

• Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) - у кого как: гайки концевиков рулевых тяг и гайка стойки переднего стабилизатора пп

• Головка на 13: гайки крепления подвесного

• Шестигранник 8 мм: сливная/заливная пробки КПП

• Съёмник рулевых наконечников

• Универсальный съёмник

• Преобразователь ржи (имхо обязательно)

• Возможно масло в КПП для долива: 1045737 WSD-M2C200-C 1л или 5021033 ESD-M2C186-A 1л (уточните для своего авто)

• Возможно смазка ШРУС

• 6757650 - Возможно стопорное кольцо стакана трипода на промежуточном валу

• Тряпки и прочие шняги

Возможны два варианта разбора: с выниманием привода в сборе (будет необходимо открутить гайку ступичного подшипника), или же с разбором привода (вынимается правый вал из трипода промежуточного, при этом сам вал остаётся в поворотном кулаке и гайку ступичного отворачивать не надо). Я предлагаю первый способ.

Также работу по замене желательно производить на яме, но совсем не обязательно.

Снимаем заглушку с правого переднего колеса и отпускаем гайку ступичного подшипника. Лучший вариант, когда помощник давит на тормоз, а вы отпускаете гайку. Если помощника нет, то нужно поставить авто на 5ю передачу и затянуть ручник. Этот способ также может выявить проблемы со сцеплением и ручником.
Ставим авто на ручник, поднимаем правую сторону и снимаем колесо. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!
Отворачиваем гайку ступичного полностью.
Сливаем масло из коробки. Сливную пробку заверните обратно сразу же после слива.
Слегка при откручиваем гайку верхней опоры стойки подвески. Совсем откручивать не надо!
Далее отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака,
стойку стабилизатора от стойки подвески – понадобиться придавить стабилизатор вниз монтажкой, упирая её в подрамник – хотя в принципе, можно и не откручивать вообще,
откручиваем гайку стягивающего болта шаровой, вытаскиваем болт и разъединяем стойку с рычагом. Не повредите пыльник шаровой опоры!
Выдавливаем привод из подшипника и отводим его в сторону от стойки.
Можно также отвести в сторону саму стойку и зафиксировать для последующего удобства.
Откручиваем две гайки подвесного подшипника от кронштейна на двигателе.
Вытаскиваем правый привод из коробки в сборе - он не имеет стопорного кольца в коробку и просто вытаскивается. Также не тяните за правый вал: в отличие от тазов, мондейский стакан трипода не имеет внутри стопорного кольца и трипод, держащийся только на резине пыльника, может выскочить из стакана. Страшного ничего нет, но придется разбирать это соединение, так как могут упасть ролики.
Далее зажимаем привод в тиски за промежуточный вал.
Стакан сидит на валу на шлицах и держится за счёт пружинного стопорного кольца - сбиваем его молотком потихоньку через медную или латунную оправку.
Далее на валу за шлицами нечто вроде резино - металлического пыльника - можно поддеть его отвёрткой если не стягивается руками. (На ФМ2 этот пыльник имхо отсутствует).
Последней перед подшипником сваливается изогнутая металлическая конструкция сложной формы.
Теперь нужно снять подшипник: он сидит на валу с натягом. Я делал так: ножом срезал верхнюю часть резиновой обоймы подшипника и стянул его съёмником, цепляя за внешнее кольцо. Если будете сбивать - не повредите торцы вала там, где шлицы.
В моём случае всё заржавело очень сильно, так что пришлось чистить шлицы надфилем. Уделите внимание поперечной проточке в шлицевой части стакана, в которую защёлкивается стопорное кольцо. Всё отмываем и отчищаем.
Сборка.
Сажаем подшипник. Помните, что бить можно только по внутреннему кольцу. Принцип тот же что и при посадке подшипника полуоси на классике. Плоская сторона - к коробке!
Одеваем изогнутую железку, потом пыльник, потом стопорное кольцо. Кольцо желательно заменить на новое.
Далее надеваем обратно стакан с правым приводом до щелчка. С новым кольцом надевается весьма туго. Можно насадить стакан на шлицы вала, и, держа пром.вал левой рукой, а правый привод - правой, пром.валом вниз, стукнуть всю эту конструкцию об пол (через деревяшку) – стакан должен запрыгнуть.
Привод готов.
Остальная сборка в обратном порядке. Не забудьте залить масло в КПП и затянуть гайку верхней опоры стойки подвески.

Моменты затяжки соединений
Гайку болта зажима шаровой – 83 Нм
Гайки концевиков рулевых тяг – 28 Нм (повторюсь: имхо это очень мало – я тяну где-то до 40)
Гайка стойки стабилизатора – 47 Нм
Гайки крепления подвесного – 27 Нм
Гайка верхней опоры подвески – 46 Нм
Гайка ведущего вала/ступицы – 340 Нм (вряд ли у вас будет моментный ключ с таким диапазоном – тяните хорошенько)
Колёсные гайки – 85 Нм

Счастливых дорог!

Lome