Михаил А.

slick, есс-но, тросов нужно заказывать 2 (одинаковые), на схеме изображено условно. Эти NK-шные троса Exist по запросу оригинального номера действительно не выдает, но, слава богу, есть и другие хорошие каталоги. Например, мне очень нравится каталог <noindex>http://komis.webparts.ru/index.cgi</noindex>, никогда там ничего не заказывал, т.к. в моей Казани эта контора не работает, а вот подбор - очень удобный (ИМХО). На третий вопрос rodmv уже ответил: длина 2 - это рубашка (оплетка, чехол или т.п. - кому как нравится). Установка посередине: когда троса от колес прокладываются к натяжному механизму, они проходят под теплозащитными экранами в тоннеле - аккурат посередине авто. Проверено на себе и своем авто, так что смело заказывай и ставь - работа абсолютно не сложная.

Skvortsov, уточняю: грелки спинки и сидушки подключены последовательно - именно поэтому обрыв в одной из грелок приводит к тому, что вторая тоже не работает. Как тут не вспомнить старину Генри Форда: "Машины делают для того, чтобы потом продавать к ним запчасти". В настоящее время в компании FORD трудятся достойные последователи Генри. С подогревом сидений (да и далеко не только с ним) конструктивно всё выполнено так, чтобы при обслуживании у дилера можно было максимально развести клиента (почему бы не втереть клиенту, что подогрев спинки тоже приказал долго жить?). Тамошние инженеры, закладывая такие решения, вряд ли рассчитывали, что российские Мондеоводы будут сами ковыряться, разбираться и решать проблемы "хозспособом", а не на дилерской СТО.

Привет, коллеги! За пятницу-субботу победил я эту проблему (с помощью мужиков, которые шарят в электрике и умеют паять )! Сейчас времени мало, поэтому всё кратко, позже будет отчет с фотками (правда, с мобилы, так что качество не очень). Сразу об основных отличиях от отчета по FF1: Сиденье придется отвинчивать от пола целиком (два болта спереди, четыре сзади)! Иначе до гаек сидушки не добраться (четыре гайки крепят сидушку к станине)! serg19 писал, что "на 2005 г с кожаным салоном доступ к проводам в сидушке можно получить и просто сняв заднюю часть крепежа обивки сидения и откинув спинку". Мне так удалось добраться к проводам спинки, а не сидушки. Если сиденье целиком отвинчено от пола, то, опустив спинку вперед, опрокидываем сиденье целиком на заднее сиденье, и можно спокойно разбираться с проводами. Колодка с разъемами закреплена на кронштейне в середине сидушки (подушка имеет стальное основание, к которому крепится ... обивкой подушки , и больше ничем!), снимается с кронштейна поджатием язычка-фиксатора и сдергиванием. На колодке виден болтик на 8, вращаем его, и колодка раздвигается. После этого из колодки надо извлечь зеленый и синий разъемы (прижав язычек-фиксатор) - это как раз питание и управление на сидушку. Прежде чем их извлечь, сфотал на мобилу общий вид колодки, чтобы не попутать рамсы при обратной установке :tong: . После этого из стального основания сидушки нужно вытащить три клипсы (одна - с синим (этот в синей изоляции, все остальные - в черной) кабелем моторчика лифта сиденья, вторая - с кабелем боковой подушки безопасности, третья - с пучком кабелей; эта третья - клипса с пласт. хомутом, как одно целое, чтобы потом такую не искать, я её хомут не резал, а освободил аккуратно шилом. А пучок этот освобождать надо было, чтобы сидушку можно было вынуть целиком). Еще одним пласт. хомутом пучок проводов притянут к стальной основе сидушки - перекусил его при разборке, при сборке поставил новый. Среди всех проводов- кабелей в глаза сразу бросается один кабель с белым разъемом "папа-мама". Этот разъем надо тоже разъединить, чтобы унести в теплое место сидушку для удобства работы. Причем через этот белый разъем последовательно соединены между собой грелка в сидушке и грелка в спинке сиденья. Т.е. не работает одна грелка - вторая тоже не работает (вот такие падлы-инженеры это придумали :angry: ). Через "маму" белого разъема можно прозвонить грелку спинки и узнать, жива ли она. Сиденье несем домой или в офис. Долго ломали голову, как снимается обивка, натянутая на стальное основание (боялись порвать) - оказалось все просто: решительно, но аккуратно поддеть с краю отверткой, и обивка спокойно снимается. Позже выложу фото, будет наглядно. Назад обивка натягивается тоже без проблем. Когда сняли обивку, стальное основание отделяется от сидушки. Далее снимаем обивку целиком, там пластиковые крючки в самом сиденье, и петли на обивке - хлопот особых нет. А вот в самой середине сиденья, поперек сидушки, не пластиковые крючки, а стальные кольца (как в отчете про FF1), их отгибал, потом загибал назад. Можно с кольцами не возиться, т.к. доступ к передней и задней грелкам есть (да-да, их две, соединены между собой проводами), но я решил, пользуясь случаем, постирать обивку, поэтому снял её совсем. Чтобы отделить грелку от сидушки, надо нагреть грелку по краям (она приклеена только по краям), греть и аккуратно оттягивать. Можно феном, можно на батарее (кому отопление дали ), можно на масляном обогревателе. Я пользовался утюгом. Потом лепить назад так же. Имейте в виду: после приклейки держаться она будет хуже, чем раньше. Возможно, это у меня так получилось, т.к. снимали грелку в пятницу, ставил на место в субботу - может, клей подсох, какой-нить компонент из него испарился и т.п. Но, ИМХО, ничего страшного, т.к. сверху плотно ляжет обивка сидушки. Поначалу казалось, что переломлена таки нить обогрева, но когда решили снять изоляцию с проводов (тряпичная такая, типа матерчатой изоленты), то офигели: на изоляции повреждений никаких, а под ней три провода из четырех имели повреждения. Черно-зеленый был переломлен пополам, красный и ещё один (сорри, не помню, потом будет фото) имели протертую до проводов изоляцию, только черный провод целый. Этот участок кабеля, изолированный тряпичной изолентой, целиком проходит через отверстие в сидушке (оно возле спинки, в середине, можно нащупать его снаружи, и контактные провода, подходящие к нихромовой проволоке грелки). Т.е. весь этот участок кабеля - в теле поролоновой подушки, тереться ему не обо что. Возможно, дело в том, что когда садишься на сидушку, она сминается, и этому участку кабеля надо бы опуститься вниз, но там, где он выходит из сидушки, он раздваивается (один кабель на блок управления (маленькая такая коробочка, можно сеть на заднее сиденье, сунуть руку под переднее, и нащупать её в сидушке, в круглом отверстии справа, под спинкой) и ещё один - к колодке). Видимо, кабель, не имея возможности опуститься под тяжестью тела, и подпираемый снизу, перегибается в теле сидушки, провода трутся друг об друга. Это ИМХО, возможно, всё было совсем не так. Тем более что я пробовал рукой сдавливать сидушку и смотрел на изгиб кабеля - не так уж сильно он изгибается, скорее, немного кривится :tong: . Мужики, которые мне помогали с электрикой, сказали, что всё-таки это больше похоже на механическое повреждение: типа, при изготовлении грелки уронили какой-нить инструмент на пучок проводов, три из них повредили, проверили - есть контакт, заизолировали - и в отгрузку. Тот провод, который бы больше всех поврежден, со временем перегорел. Может быть, и так. Вобщем, всё спаяли (не я, а грамотный мужик ), заизолировали пайку термоусадочными кембриками, поверх - всё ту же тряпичную изоленту. Всё собрал, установил на место. Всё работает как надо! Я далеко не ахти какой спец по ремонту машин, сам делаю только элементарные вещи (замена колодок, стоек стаба и т.п. Да, ещё троса ручника сам менял :tong: ), что посложнее - в сервис. Но сборка-разборка сиденья - работа не сложная, бояться не надо. Разбирали сиденье мы на улице, возле офиса, вечером, под фонарем. Грелку извлекали из сидушки в офисе. Потом я всё собрал взад уже без грелки (на подушку, где следы клея, подстелил полиэтиленовые файлы, чтоб обивка не прилипла :tong: ) - в гараж-то ехать надо было! Утром забрал починенную грелку, опять всё раскидал (уже в гараже, но можно и на улице), сидушку унес домой, там всё аккуратно вклеил, заодно обивку постирал. Ну, и окончательная сборка. Ничего сложного, только разве что на улице всё холоднее и холоднее возиться. Зато теперь кайф - и от теплого сиденья, и от осознания хорошо сделанной работы, и от сэкономленных денег (на Экзисте эта грелка стоит 5500 руб.). В сервисе, даже по знакомству, заявляли, что эти грелки не ремонтируются в принципе, только замена.

Если бы мы ездили на праворуких машинах - сломалось бы на правом сиденье . На чём чаще сидят, там и ломается - всё, увы, закономерно. Сhernich, а на моей машинке (2005г.в.) Форд такого не предусмотрел, вкл/выкл строго в ручную. Не в курсе, так и должно быть? То ли на релюшке термостата сэкономить решили (в процессе рестайлинга 2003г. вообще много на чем сэкономили), то ли раньше (на машинах 2001г.) уровень обогрева не регулировался, а просто отрубался при определенной температуре?

remontdom, спасибо! Отличный и очень информативный отчет! Надеюсь, что у Мони конструктивно всё это не будет сильно отличаться от FF1. Не поиском, а случайно нашел товарища по несчастью - Juck (Евгений). Трабл - в точности как мой. И на его пост от 16 сентября всего один ответ при полсотне просмотров. Похоже, эта штука действительно не ломается, а нам просто не повезло.

Добрый день, коллеги! Поиск не помог, на словосочетания "Подогрев сидения", "Обогрев сидения" не найдено вообще ничего! Неужели ни у кого подогрев сидения из строя не выходил?! . В "Материалах для ремонта", в ФАКе тоже ничего. Неужели этот девайс действительно практически не ломается, а я - "белая ворона"? Если я просто искать правильно не умею - прошу не сердиться и помочь ссылочкой. Трабл: жму кнопку подогрева водительского сидения, индикаторы включения загораются, но тепла нет (т.е, насколько я понимаю, дело не в предохранителе). На полную, на пять делений, подогревом не пользуюсь (пару-тройку раз кратковременно пробовал ради интереса, и то давно), всегда на 2-3 деления. С пассажирским сидением всё в порядке, работает. Ситуация осложняется тем, что я по образованию и по природе своей инженер-механик, с электрикой у меня туго , поэтому прошу, если не трудно, объяснить "на пальцах", что смотреть, где и т.д. Заранее благодарен.

Plantation Daddy, фото сегодня получил, спасибо! Увы, в Казани свет сошелся клином как раз на Экзисте. Практически все остальные торговцы берут у него и перепродают. Есть, конечно, др. интернет-магазины, которые не имеют офисов в Казани. Купить там дешевле, но доставка до Казани с лихвой сжирает всю экономию. Всё так, конечно, но одна и та же операция стОит разных денег для Жигуля и Форда (раз приехал на недешевой машине, значит, тебе и прейскурант соответствующий). Я её смотрел, чтобы хоть какое-то представление об объеме работ получить. У меня была 626GE, там такие же рычаги, как и у Мони (только шаровая не на клепках, а запрессована, и запрессован передний сайлент, задний сайлент на болтах - замена плёвая). Точь в точь, как шаровая, про которую я писал . Случаи выпадания, кстати, случались после неоднократной перепрессовки. С одного раза, надеюсь, ничего страшного не случится. Я, наверное, непонятно выразился: я имел в виду ситуацию с прежней моей машиной, это у коллег по Мазда-форуму перепрессованные шары выпадали. А про Монины шаровые соответствующую тему на форуме изучил. Про перепрессовку ясность появилась, про "Почему сразу два?" не очень, туплю, наверное . Ты имеешь в виду, что вторая гидроопора тоже уже "не в себе"? Надо было сразу сказать, у моей машинки пробег-то всего 41 тыс. км (пробег натуральный). Был бы пробег тысяч 80, я бы не сомневался на счет "2 или 1". Цена очень привлекательная. Но, увы, мне ранее приходилось нарываться на палево под вывеской Оptimal. Не хочу сказать, что Оptimal фуфло пакует. Это ушлые коммерсы под ходовым бюджетным брэндом всякой дрянью торгуют.

Сейчас посмотрел на Экзисте: СВАГовский задний сайлент - 1100 руб. Он же от Феби - 750 руб., но про их качество согласен с тобой (а может, это не их качество, а подделка под Феби), поэтому - мимо. Перепрессовка одного сайлента, думаю, будет стоить рублей 500 (исхожу из того, что мне в свое время на Мазде перепрессовывали передний сайлент такого же рычага аж за 700 руб., но там случай погеморройнее был). Плюс работа по снятию-установке рычага: учитывая, что надо подрамник опускать, а потом его центрировать при посадке на место (так в Кама-Сутре написано ), стоить это будет рублей 700, а то и больше. Итого набегает 2300 руб. на рычаг как минимум. Соответственно, 2 рычага - это 4600 руб. Новый ориг. рычаг дилер обещает за 4000 руб. (судя по цене, усиленный). Если с ценой на работы по замене я не сильно промахнулся (есс-но, цены не дилерские), то в целом по деньгам и в первом, и во втором варианте получаются те же яйца, вид сбоку. Вот такая вот халва с пряниками ! Это потому, что живой-здоровый сайлент уже поработал и будет "помягче" сайлента в новом рычаге? Или ты что-то другое имел в виду? На той же Мазде, было дело, на одном рычаге поменяли оба сайлента, а на другом только один. С управляемостью и при торможении, и на высоких скоростях был полный порядок. Правда, все сайленты были цельнорезиновые. Я, собс-но, почему склонялся больше в сторону замены одного рычага на новый ориг., так это потому что фордовский рычаг задуман и исполнен как одноразовая деталь, которая меняется целиком. А если выдавить старую гидроопору, и на её место запрессовать новую, то вроде как посадочное место будет "прослабленное", сцепление корпуса сайлента с рычагом уже не то, ИМХО. Помню, когда менял шаровые на маздовских рычагах (перепрессовка), то специально покупал шаровые опоры, которые шли в комплекте со стопорными кольцами, чтобы шара не упала на дорогу, а осталась болтаться в рычаге, если вылетит с посадочного места (не зря же такое придумали). А мастер, который менял шары, после перепрессовки для верности прихватил каждую шару к корпусу рычага 3-4 капельками (сваркой, и сразу обдувал воздухом из компрессора, чтоб внутри шары вкладыши не поплавились). Служили потом эти рычаги исправно, с ними машина и продалась.

Plantation Daddy, буду очень признателен за фото на ящик me_ant@mail.ru Если менять сайленты на обоих рычагах - это, конечно, серьезно всё удорожает. Не в том смысле, что купить лишний сайлент является проблемой, а в смысле двойного увеличения объема работ и, соответственно, их цены. Рассчитывать могу только на платные услуги (не дилера, есс-но), т.к. у самого нет ни условий, ни времени, хотя и люблю сам поковыряться. В этой ситуации, наверное, дешевле обойдется покупка и установка нового оригинального левого рычага в пару к живому-здоровому правому. Plantation Daddy, а нет ли информации: передние ориг. рычаги - это тоже SWAG, как и задние? Заранее благодарен.

Коллеги, прошу извинить за настойчивость (если не сказать назойливость), но я опять по поводу различия между обычными и усиленными рычагами. Всё-таки, в чем заключается "усиленность", на какие машины какие рычаги устанавливаются? Поиск по VIN выдает оба варианта, что хочешь, то и думай! Вопрос вот к чему: На левом переднем рычаге порван (или прослаблен) задний с/блок. Порыв узреть не удалось, но по всем описанным на форуме симптомам - он, собака! (на морозе хороший такой стук, потеплеет - стук пропадает; при торможении машину тянет влево, при разгоне - вправо). Задумал было выпрессовать старый с/б, запрессовать новый, НО! Вдруг, думаю, у усиленных рычагов жесткость (упругость или ещё какой параметр) с/блоков изменена? Купишь с/блок, запрессуешь, а он по характеристикам будет отличаться от с/блока правого рычага (правый рычаг я трогать не собирался, т.к. он в порядке)... Насколько я понял, задний сайлент-блок переднего рычага бывает маслонаполненный (ещё называют "геленаполненный"), т.е. гидроопора, и бывает просто цельнорезиновый. Может, в этом и заключается разница? Если да, то какой из вариантов обычный, а какой усиленный?

Прошу извинить, что вновь поднимаю эту тему (уж очень хороша!). Plantation Daddy, состоялась ли замена задних сайлентов (гидроопор) передних рычагов? Если да, то удалось ли запечатлеть процесс на фото? C "хомутанием" пыльников задних аммо отчет получился очень информативным. Вот бы и по рычагам в том же изящном стиле (если не трудно, конечно). И ещё. Коллеги, подскажите, кто в курсе: в чем принципиальная разница между рычагами передней подвески в обычном исполнении (1311416 правый, 1311417 левый) и усиленными рычагами (1384307 правый, 1384311 левый)? Поначалу подумал было, что усиленные рычаги идут для машин с движками V6 (вроде как потяжеле такой двигатель). С другой стороны, у V-образных дв-лей вполне может быть другая развесовка, более щадящая для подвески. Например, у VW Passat с V6 знаменитая "нежная" многорычажка живет дольше, чем у тех же машин с рядной четверкой (этим наблюдением поделились механики, обслуживающие VW). Пробивка по VIN-номеру не просто не внесла ясность, а совсем запутала - выдает оба варианта (обычный и усиленный). Так какой рычаг для какого случая (комплектации)?

Чтобы добраться до регулировочной гайки, надо отвинтить гайки фланцевого соединения катализатора и выхлопной трубы, снять выхлопную трубу в сборе, снять теплозащитные экраны - там всё увидишь. Able, машинка у тебя 2003 г.в., гайки на выхлопном тракте наверняка закипели, с ними надо осторожней, чтоб не сломать шпильки. Как вариант, можно попробовать не разбирать фланцевое соединение, а опустить выхлопной тракт целиком вниз за счет гибкости гофры приемной трубы (при этом потребуется снять защиту картера двигателя и отсоединить разъем проводов лямбда-зонда на катализаторе). На прежней машине (Мазда-626) такую операцию проделывали не раз, опуская выхлопной тракт на угол 45 град. относительно днища авто. Для гофры никаких последствий. Но в "2002.0 Mondeo Руководство для станций технического обслуживания" говорится, что гофру даже нужно фиксировать хомутами от чрезмерного перегибания. Не знаю, насколько это критично, может, перестраховываются "от дурака". Если бы у меня гайки на фланцевом соединении закипели сильнее и не отвинтились, я бы рискнул аккуратненько опустить выхлопной тракт целиком на какую-нибудь подставку-упор (думаю, угол относительно днища понадобится градусов 30), чтоб можно было снять экраны и подлезть к регулировочной гайке.

Ну как же, в коромысло по краям вставляются троса, а в середине - шток с резьбой и гайкой, вращением которой можно изменять положение коромысла, т.е. подвинуть его вперед-назад (натянуть-ослабить троса). Я эту гайку сначала ослабил, чтобы старые троса легче было от коромысла отцепить (может, можно и не ослабляя это сделать, но ни у меня, ни у напарника не получилось). Потом новые троса спокойно установили в посадочные отверстия в коромысле. Если бы гайка не была отпущена, было бы гораздо сложнее (мне так показалось, что вообще нереально, ИМХО) А когда гайку затягивали - перестарались, потому и пишу, что почаще надо рычаг в салоне контролировать. Кстати, -ALX-, у меня 2005 г.в., у тебя 2001 г.в. Видимо, были внесены конструктивные изменения, потому что механизм натяжения на кратинках в "2002.0 Mondeo Руководство для станций технического обслуживания" выглядит не так, как на моей машинке.

Доброго всем дня, с наступающим! Вчера заменил троса ручника. Купил неоригинал NK (Nordjysk Kobling, Германия), номер 9025113, около 300 руб. за штуку. Брал эти троса, т.к. не вижу смысла платить по 2000 руб./шт. за оригинал, который служит 1,5-2 года. 300 руб. - ИМХО, гораздо более подходящая цена для "расходного материала", такие не жалко хоть каждый год менять, тем более что дело несложное. Хотя, мне думается, что этих тросов хватит на дольше, чем оригинальных, т.к., в отличие от оригинала, у NK поверх металлической оплетки есть ещё и полимерная, т.е. защита явно лучше - двойная (весной посмотрю, не растрескается ли от мороза). Да и вообще, NK-шные троса произвели впечатление более убедительное: все фиксирующие элемены и защелки (по концам оплетки) - металлические, а на оригинале - пластиковые. Выявил у неоригинала только два минуса: 1. У оригинала есть резиновый отбойник (в форме многолучевой звезды, если смотреть с торца), чтоб трос не бил по заднему стабилизатору попереч. устойч-ти. Этот отбойник сидит плотно, не ёрзает. У неоригинала этот отбойник в форме простой трубки, и она свободно перемещается по тросу. Поэтому для фиксации в нужном месте я намотал на оплетку валик из изоленты и сверху натянул отбойник. 2. У оригинала примерно в середине троса есть пластиковая шайба с прорезью на внешней образующей - для "втыкивания" этой прорезью в металлич. кронштейн под брюхом авто. Эта шайба, во-первых, сидит на своем месте плотно (зазор между внутр. диаметром шайбы и внешним диаметром троса маленький), и, во-вторых, от перемещения в осевом направлении шайбу удерживают пластиковые фиксаторы. У неоригинала эта шайба свободно летает по длине троса - зазор большой, фиксаторов нет. Мне подумалось, что трос на неровностях будет постукивать о шайбу, и я вставил между шайбой и тросом листовую резину, т.е. сделал то же самое, что когда-то давно при борьбе со стуком в задней подвеске (этот фордовский косяк много обсуждался на форуме - троса стучат в защелках, которые крепятся к продольным рычагам задней подвески. Люди решали эту проблему по-разному, я - воткнул троса в эти защелки, проложив туда листовую резину, с тех пор забыл про этот стук). Ещё купил прокладку (между фланцем катализатора и фланцем выхлопной трубы в сборе) и гайки для этого же фланцевого соединения. После снятия выхлопной трубы в сборе выяснилось, что там было установлено две прокладки (по каталогу одна), поэтому при сборке поставил одну новую, одну старую. Гайки вполне сошли бы и старые, но новые были куплены, поэтому поставил их. Вот, собственно, и все особенности. Всё остальное делал, как в "2002.0 Mondeo Руководство для станций технического обслуживания" (стр. 219-221), которое есть на нашем форуме. Не делал только п. 3 (у меня установлена защита картера дв-ля, поэтому фиксировать гофру приемной трубы нет необходимости - лишнего не перегнется, защита не даст) и п. 8 - вообще не понял, зачем это делать (да и крышки-то никакой не увидел, если честно ). Да, последнее: когда будете натягивать новые троса регулировочной гайкой на коромысле, почаще контролируйте рычаг ручника из салона, чтобы не перетянуть. Естественно, работать лучше вдвоем. Вот и всё, если кому-то пригодится моя писанина - буду рад. Всем удачи в Новом году и без проблем на дорогах!

Замена через 80 тыс. - это было бы приемлемо. Я-то всего 35 накатал (постоянно пользуясь ручником). Ребят, всем спасибо за ответы.

turanchoks, что-то по Exist этот DC 3588 не пробивается... Посмотри, пожал-ста, ещё раз, может, там ещё какие цифири есть.

Прошу пардона, что снова поднимаю тему. У моей машинки мерзнут троса. Говорю уверенно, т.к. машина на ходу, суппорта работают исправно, а на ручник поставить не могу - замерз в положении "отпущено". Если отогреть в гараже, выехать на улицу, на мороз всего-то -5 град., и поставить на ручник, то через 5-10 минут (суппорта и тормозные диски так бысто не остывают ) он встанет колом и в этом положении, (при попытке тронуться с места колеса будут проворачиваться - проверено). Видимо, есть повреждения защитной оплетки (или кожуха? как правильно-то?) троса (тросов), дело пахнет заменой, т.к. к ручнику не просто привык, а он мне реально нужен. Причем не только из-за сигналки с АЗ, а потому как маршруты такие, что часто трогаюсь с места на довольно крутых подъемах, а народ сзади так близко встает, под самый бампер, что мне уже кажется, что у меня у одного в городе такой трабл. Посмотрел цены на троса: 2025 руб. за штуку (позолоченые они, что ли?). Вопрос: кто-нибудь знает, какой производитель является поставщиком тросов для Форда (ИМХО, вряд ли Форд сам их делает)? Или есть неоригинальные троса? ЗЫ: До Мони у меня была Мася (Мазда 626, 92г.в.). Я в неё сел, когда ей было 11 лет, отъездил 3 года, всегда пользовался ручником и не знал никаких проблем. У Мони тоже не было проблем первые две зимы, в любые морозы, а теперь на тебе...