Gilermo

Пробег 80ткм. Масло брал AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic по акции из этого сообщения (кстати спасибо!). Допуск у него Toyota WS, но по вязкости эта ATF примерно посередине между WS и Type IV. В общем решил лить его, взял три канистры по 3,78л. Менял полной заменой. Аппаратом менять не вижу никакого смысла. Менял на сервисе Вольвовском ( на ряде моделей S60/80, ХС60/70/90 стоят такие же коробки, как и наша TF-81SC ака AWF-21). У них в сервисной программе прописана процедура полной замены масла в коробке без аппарата через возвратный шланг от теплообменника на коробку. Кому интересно видео. При наличии инструмента и шнурка с форсканом можно легко поменять самому в гараже ( для удобства конечно желательно яму или подъемник ). Я приехал в сервис со своей АTF, шнурком и нетбуком с форсканом для того, чтобы температуру отследить для выставления уровня масла в коробке. Плюс была закуплена пробка сливная фордовская в сборе за 950р. арт. 1862325, состоит из 1) трубки-стакана уровня масла, 2) металлической шайбы-прокладки для этого стакана, 3) сам болтик-заглушка для слива масла, который вкручивается в стакан уровня масла и 4) резиновое колечко-прокладка для болтика-заглушки, но ничего не пригодилось так, как замена масла была первая, всё легко открутилось, прокладки все были в порядке и можно было заюзать их повторно. Болтик-заглушку слива масла лучше откручивать ударной отверткой. На нем шлицы хреновые, срываются и тогда приходиться подключать грубую силу в виде зубила и т.п. Особенно это актуально для случаев, когда ранее уже были замены масла, бывает болтик этот закручивают со всей дури! Все четыре позиции, указанные выше можно купить отдельно. У форда их нет, но есть у вольво и лендровера (у ведровера дешевле). По AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic... в моем случае по сути поведение коробки не изменилось, да и нареканий особо не было. Пожалуй, что сейчас зима и на холодную чуток лучше едет машина. На мой взгляд в возрастные машины ( 100 ткм и выше ) лить WS смысла нет так, как уже есть некий износ по деталям коробки и лучше бы туда масло погуще, а это 3309/Type IV. Да и в наши коробки именно такое масло и предусмотрено спецификацией...

https://t.me/drunken_masta/90

По вибрации! На Мондео 4 рестайл вибрация присутствует на обшивке вод. двери, руле, рычаге передач, подлокотнике между сидениями. Вибрация присутствовала на всех машинах в той или иной степени, которые просматривал перед покупкой. Проблемными следует признать руль и подлокотник, поскольку руки всегда на них лежат, но это только, если концентрировать на них внимание. Очень примерно это, как капающая вода ночью кого-то с ума сведет, а кому-то пофиг, уснет аки младенец. Вибрация кстати усиливается в положении селектора D, т.е. стоим в паркинге и интенсивность вибрации одна, а если поехали и встали например на светофоре, то вибрация чувствуется сильнее. Но в целом это все не критично, если не заморачиваться на этом аспекте. На сидении водительском вибрации кстати нет или её просто не замечаешь. И пожалуй это единственный минус по сравнению с бензином. Хотя можно ещё в небольшие минусы записать зимнюю эксплуатацию, но наличие штатного вебасто этот минус нивелирует. В сравнении с другими дизельными машинами. BMW X5 F15 - вибрации нигде нет из вышеперечисленных мест, пожалуй только на обшивке вод. двери и то раза в два меньше, чем на форде. Двигатель в салоне слышен, но тоже примерно раза два тише, чем на форде ( хотя и на форде не напрягает ). В целом из салона чувствуется, что машина дизельная, но только, если сосредотачивать на этом внимание, а так на порядок/два приятнее форда. Mercedes GLE свежий (который издалека на Х6 похож) - внутри вообще никаких напрягов. Снаружи все машины выдают себя дизельным тарахтеним, премиумы конечно слышно потише, чем форд.

У штатной вебасты свой отдельный брелок с кнопками ВКЛ | ВЫКЛ. У меня на далеко не новой батарейке в брелке, достает до машины по прямой видимости ~ 350 метров

Как победили сию проблему!? Имеется трещина небольшая, но масло через неё сечет, даже вернее будет сказать потеет. Как в таком месте трещину эту заделать, хз!

115т.р. за ФСК на два года это сильно! Ещё недавно (смотрел стоимость осенью 17 года) ФСК стоила по-моему 30т.р.Бывают акции, можно за полцены взять ФСК (вот пример с рольфом подтверждение). Тут подумать/прикинуть надо, а нужно ли!? Расскажу случай. Обращался недавно по ФСК. Сначала заехал к одному дилеру. Так мне мастер-приемщик ой-ой да вы же третий хозяин, да вот у вас в электронной сервисной книге на втором ТО (ТО делалось у другого дилера) не вписали замену воздушного фильтра по-моему, а это нарушение контракта, мы не несем ответственности за работы другого дилера. Говорю давайте инженера по гарантии. Да зачем вам инжернер, он вам тоже самое скажет (видимо уже договорились с ним). Короче поехал к другому дилеру, там без разговоров приняли машину и признали гарантийный ремонт. То есть в глазах некоторых граждан у машины должен быть один владелец с нуля и до окончания ФСК и все ТО он должен проходить у одного и того же дилера и дилер должен отображать все регламентные работы в эл. книжке! Плюс у дилеров бывает работают такие кадры! ТО они ещё могут сделать, а вот ремонт... руки бы оторвать!

Слушайте, а почему у этих двух спортов маски фар серебристые, а не черные!?

Троллейбусный гул присутствует. Из позиции стоя на месте и до включения второй передачи. То есть гудит при разгоне на первой передаче, далее никаких посторонних звуков коробка не издаёт. Пишут, что якобы есть у всех этот гул и это особенность коробки, но как-то это не очень нормально. Где-то мельком читал, что гудит гидротрансформатор, что-то там изнашивается в нём. Но поскольку гудит у всех и кроме звука никаких другим проблем не следует и продолжительное время, то забить видимо!?...

Возможно приоритет бельгийской сборки можно было ставить при покупке новой машины с салона, а в таком возрасте всё равно на первое место состояние машины выходит, комплектация. В большинстве своём дизеля как раз идут без вебасты, но с электрофеном, т.е. по идее сразу после заводки машины в салон должен дуть тёплый воздух. Вебаста это видимо доп. опция шла или в качестве стандартной опции в высших комплектациях ( типа юбилейной Anniversary ). Нештатная вебасто или эбершпехер да нормально должны вставать, но не будет такого удобства в управлении/пользовании, как у штатного варианта. Единственный плюс у нештатного подогревателя это возможность установки GSM модуля и последующего управления через телефон.

Имхо за лифтбэком есть смысл гоняться только в том случае, если часто возишь габаритные грузы. Да и вообще часто лазишь в багажник, кладёшь/вынимаешь много предметов, забивая багажник скажем так.В лифтбэке это будет удобнее делать. Если будешь брать дизель, то для зимы лучше, чтобы была вебаста штатная. Вебаста это не только и не столько предпусковой подогрев, но и подогрев во время движения.В настройках конверса есть галочка, которая позволяет активировать вебасту при работающем двигателе.То есть получается так, что пришёл, завел двигатель. Вместе с ним включилась вебаста. Поехал и во время движения вебаста помогает ОЖ быстрее выйти на рабочую температуру. Как только ОЖ достигла определенной температуры ( не помню уже какой, м.б. 50 градусов), вебаста автоматически вырубается.Так, как дизель зимой медленно прогревается, то это весьма актуально. Особенно при коротких поездках! С вебастой зимой греется примерно так же, как и бензинка. Обратная сторона медали наличия вебасты это с большой вероятностью высаженный аккумулятор (если хозяин использовал вебасту зимой на постоянной основе, как именно предпусковой подогреватель). При включении вебасты на не заведённом моторе при достижении ОЖ по-моему 15 градусов, автоматом включается вентилятор на обдув лобового стекла. Оба они (вебаста и вентилятор) неслабо подъедают аккум. В мануале написано, что нужно проехать столько же времени, сколько работала вебаста для того, чтобы аккум успел восстановить утраченный заряд. Если это короткие поездки в городе дом-работа-дом, то аккум не успевает подзаряжаться. Не критично, но рекомендую обратить на это внимание.

Если речь идёт о сайлетблоках задних продольных рычагов, то вполне могут быть убитыми. Уж больно этот узел стрёмно сделан и рано или поздно все сталкиваются с необходимостью замены. И тут дело не только в пробеге, возраст тоже имеет значение. По состоянию сайлентов видно, что в отслаивании резины от внешней металлической обоймы, играет роль не только механическая нагрузка, но и банальная ржавчина. То есть ржавчина ускоряет процесс отслаивания. А за 10 лет надо думать её не мало... Рекомендовал бы обратить внимание на правильность запрессовки и затяжки новых сайлентблоков. Есть не единичные сведения, что новые сайленты приходят в негодность уже чуть ли не через год. Грешат на плохое качество резины, но полагаю установка тоже вносит свою весомую лепту. Окончательную затяжку на весу делать нельзя. Надо ставить на яму или четырёх опорный подъёмник или более лайтовый вариант это на обычном подъёмнике поджать подвеску стойкой гидравлической до необходимого уровня. По запрессовке тут можно посмотреть видео.

Это уже вопрос "религии" =). Опять же на мой взгляд вам лучше лить спецификацию 3309/type IV/Ford WSS-M2C924-A). Эта ATF более густая, чем 3324 ( WS ), что в теории должно дать бОльшую плавность работы изношенного механизма. А уж будет это Мобил, Равенол, Тойота или Айсин выбирать вам и вашему кошельку!

Смысл поменять ATF конечно есть. Гарантий никто не даст и случиться может, что угодно. Зависит от условий эксплуатации машины до вас. Стоит ожидать улучшения работы АКПП. Посмотрите на состояние залитой ATF и принимайте решение. Меняйте на рекомендованную частичным методом слил/залил за 2-3 раза (в вашем случае имхо между заменами лучше проехать 1-2 тысячи ).

Вот, если сайленты неисправны, то нет особого смысла в сход-развале. Надо их поменять и потом уже сход-развал. Рекомендую ознакомиться.

Проверить заднюю подвеску, сайлентблоки в первую очередь и отремонтировать, если требуется. После этого можно сход-развал.

Поделюсь небольшим расследованием. Сразу скажу не реклама, может кому пригодится... Искал, где лучше поменять сайлентблоки задних продольных рычагов. Кто-то снимает рычаг полностью и перепрессовывает на прессе, кто-то использует различные механические приспособления. Наткнулся на любопытный видосик, как люди используют для этих целей ручной пневмопресс и меняют сайлентблоки прямо под машиной. Понравилось тем, что по времени это должно быть явно быстрее (что и подтвердилось), чем снимать рычаг полностью. Не смотрите, что это про Volvo. Подвеска их перекликается с нашей. В частности сайлентблоки продольных рычагов совершенно идентичные. Более того их оригинал стоит дороговато и вольвоводы ставят наши же lemforder 3554301 / 3554401. Одним словом обратился в эту контору (кому нужно все контакты под видео ссылкой выше). Все оперативно поменяли, сделали сход-развал. За одно заменили и задние малые поперечные рычаги так, как когда умирает сайлент продольного, то дополнительная нагрузка ложиться на малый поперечный и он тоже со временем крякается. Причем в процессе выяснилось, что хоть на рычагах наклейка volvo, но клеймо на них пробито FoMoCo, т.е. рычаг 1426770 Ford и 31262931 Volvo абсолютно одинаковый. Более того по вольвовскому номеру рычаг еще и дешевле! Стенд сход-развала у них новый, откалиброванный. Наконец-то выставили мне руль прямо и машина едет прямо (официалы дятлы на ТО сделать этого не смогли, руль смотрел немного вправо и машину вело вправо). Кстати для справки - сказали, что с убитыми сайлентами сход-развал делать не есть правильно! З.Ы. Добавлю, что на Volvo на сайлентблоки заднего продольного рычага с боков для защиты, надеваются специальные пластиковые колечки (пыльники). Они существуют отдельно, партномер 31406120 (это комплект из двух пыльников на один сайлент). Стоят правда недешево за пластиковую фитюльку и в наличии их практически нет. Но зато как раз защищают сайленты по внешней окружности, где и происходит основное расслоение. С внутренней стороны на них уже нанесен какой-то пластичный, очень липкий состав и они просто прижимаются к сайленту и приклеиваются. Возможно и не сильно помогают, но хоть что-то... Upd. Есть кстати полиуретановые сайлентблоки. Может кому надо, на ebay можно поискать: https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Rear+Trailing+Arm+Bush+/12423.html

Вот видосики хорошие, наглядные по смене масла в нашей коробке ( про Вольво, но не суть важно) : 1. Слил - залил - https://www.youtube.com/watch?v=-1-5S2NFGE8&t 2. Слил - залил + много теоретического прогона от сервиса - https://www.youtube.com/watch?v=KTbn122x2Zw&t=4s 3. Слил - залил + слив с обратки ( обратная магистраль с теплообменника в коробку ) - https://www.youtube.com/watch?v=TwLhemGCBVg Вот третий вариант со сливом с обратки представляется наиболее предпочтительным. По сути это получается полный аналог замены ATF на аппарте. Однако есть момент, когда на видео говорит выключай двигатель, когда пошли пузыри/воздух. Вопрос к тем, кто так менял со сливом из обратки или просто знает, можно ли завоздушить магистраль и вообще есть ли такое понятие, как завоздушивание для АКПП или пофиг, воздух и так выйдет ( сапун там или чего-то другое ) !? Спрошу на всякий случай ещё про тип ATF. У меня дизель 14 года выпуска, один из последних. Может кто-то в курсе, какого типа ATF-шка может плескаться в моей коробке - TypeIV/3309 или WS-ка/MerconLV и т.д.? Был ли официальный перевод на новый тип ATF у Форда подобно тому, как это сделали Вольво для своих коробок TF80-SC!? Вам видимо в коробочную тему по пятому мондео нужно!

Имхо, можно было бы на старую версию накатывать обновления безопасности ( даже просто в ручном режиме файлы/шаблоны в базе редактировать ) и юзать дальше. Тоже не нравится однотонная схема. Надо поискать более вменяемую тему или в существующей css поправить ( а цвета взять с прошлой версии форума ). И совсем неудобно/непривычно сделана страничка с непрочитанными сообщениями (теперь по ссылке "Непрочитанный контент"). Может быть в админке есть какая-то настройка, позволяющая вернуть прежний вид или наверняка этот вопрос поднимался раннее, возможно уже есть измененный шаблон под вывод этой странички!?

Продавал свою машину 2003-2013, один хозяин, пробег 150т.км. честных и не сказать, чтобы машина стояла. Ездила круглый год, правда расстояния небольшие. Ну и летом каждые выходные на дачу за 80 км от Москвы...

Ибо цена адекватная на указанные комплектацию, год и пробег (видно, что человек не выкруживает по максимуму продавая, а реально хочет продать, чтобы машину забрали в ближайшее время) ! Поверьте я такого сейчас насмотрелся, пока машину искал. Люди с дуру ломят такие цены.... Конечно нужно ехать смотреть, но если все соответствует описанию, то надо брать!!!

В сравнении с заглушенной машиной. Селектор на P, держим руки на руле, заводим и ощущаем изменения на руле. Если руки ощущают руль так же, как на не заведенной, то вибрация отсутствует. Если руки ощущают вибрацию, то насколько она сильна (субъективно). Поясню. Смотрел дизель и был неприятно удивлен довольно ощутимой вибрацией на руле =(, которая примерно раза в два сильнее, чем на моей нынешней машине ( бензин ), которая в два раза дешевле Мондео. Хотел прояснить насколько этот момент характерен для дизельного Мондео!

Подскажите ( преимущественно к владельцам дизеля 2.0л, можно так же и 2,3 бензин ). У вас присутствует вибрация на руле при работе двигателя на холостых и как можете ее охарактеризовать - отсутствует/минимальна/средне/сильно? Какова периодичность чистки дросселя на дизеле!?

Вчера вызвал такси, приехал мондео 4 1.6 на ручке. Был приятно удивлен. Машина не показалась овощем и в целом едет.

Добрый день всем! Ищу дизелька 4 в топовой комплектации на гарантии (ФСК). Он конечно там наворотил чрезмерно. Если даже просто всю музыку снимать, там видимо весь салон надо перевернуть ещё раз =). Круто, дорого, пленка и т.д. не айс. Слишком на любителя,а так свежий хэтч 2.2 это весьма хорошо!!! Вопрос такой, есть ли здесь на форуме человек с Москвы, который хорошо разбирается в Мондео 4 и может помочь с осмотром машины ( желательно с нормальным сканером )!?