Vetal2016

Замена штатной ксеноновой фары на галогеновую. Всем доброго времени суток. Прошу совета по вопросу замены левой фары головного света 4 Mondeo (рестайлинг 2013г). По умолчанию стоит заводская ксеноновая фара ( не знаю какая именно, но как оказалось самая навороченная, что ставилась в максимальные комплексации в то время). Фару разбили. Сейчас такую уже не купить ( уже пол года не могу найти в Питере ни новой ни б/у) . Официалы под заказ назвали сумму в 93000 рублей с ожиданием в месяца полтора! Естественно я не сумасшедший что бы покупать технологи 2013 г. за такие деньги. Хочу заменить на обычную галогеновую . Я ничего не понимаю в распиновке и в том как это работает). И вот тут прошу совета : 1) Подойдут ли посадочные места ?( вроде размеры фары и крепежи должны быть одинаковые ) 2) Если просто подключить галогеновую фару тем проводом, что шел к оригинальной ( ксенововой) фара заработает без проблем ? ( или может перегореть или какие то ошибки будут вылезать ). 3) Будет ли все корректно работать , при условии, что одна фара -это штатный ксенон, а вторая -заменённый галоген ? Прошу совета можно ли произвести такую замену и как произвести подключение. Спасибо.

Всем доброго времени суток. Прошу совета по вопросу типоразмера шин на 4 mondeo (рестайлинг 2.3.) В шапке темы данного форума указано «235\45 R17 (225\50, 215/55 многие ставят и довольны)» Но на 17 радиус штатно идет резина 215.50 (о чем сообщает наклейка в арке двери) С прошлой зимы у меня есть новая пара шин goodyear ultra grip ice 2 225 50 r17 Хочу докупить еще пару покрышек и вот в чем вопрос: 1. В чем будет выражаться разница если поставить на 17 ый радиус на зиму для Питера типоразмеры 225/50 или 225/55 ? ( цена на одну и туже модель разная, а в чем смысл не понимаю). 2. Можно ли ставить на разные оси разные типоразмеры ? Например на заднюю 225/50, а на переднею 225/55 или надо наоборот?! 3. Можно ли ставить на одну ось липучку, а на вторую шипы? ( если можно, то шипы наверно на переднею ось?)- Смысл в том, что я 80 % езжу по Питеру, тут обычно чистят КАД , но т.к. появилась необходимость выезжать еще по трасе в пригород -Зеленогорск, но т.к. пара новых липучек у меня уже есть , то думаю стоит ли скомбинировать). Всем спасибо!

Всем доброго времени суток! Впервые столкнулся с проблемой - потек основной радиатор двигателя . Двигатель 2,3 простой автомат, авто 2013г. Официалы ( Аларм-моторс) предложили или оригинал №1778039 цена 26887 руб. или мотокрафт №1897409 цена 21477р. Все цены без скидок и товар только под заказ дней через 10 . Плюс работы по замене примерно около 8000 . В итоге очень не дешево. Посмотрел на exist e – там много разных вариантов заменителей , но погуглив нашел много отрицательных отзывов и по русским и по словацким изделиям, про китайский то же)) Прошу поделиться опытом , кто что ставил в замен оригинала по разумной цене , так что б через год не возвращаться к проблеме ( штатный пробежал почти 80 000 ), Да и стоит ли запариваться с размерами радиатора? ( официалы предупредили,что не оригинал может по геометрии не встать, ну или длины подводящих трубок и шлангов не хватит ) Спасибо!

Понял))))

Спасибо. Но хочу уточнить - нокиан кордман РС 2? Я такой на сайте производителя не нашол. Может нокиан нордман 7?

Народ, посоветуйте зимнюю резину среднего ценового уровня . Езда на 80 % в Питере . Параметры 215 50 r17 или 235 45 r17 ( сейчас донашиваю почти убитые липучки 225 50 r17 от Нокиан Хаппелита R 2 - доволен но износ очень очень сильный, а цена кусается. ) Хочется что то из разряда взял и забыл для ежедневной езды в пределах не более 120 км/ч ( и это при условии хорошей дороги). Выбираю уже 2-ю неделю – сломал себе мозг ))) При этом даже на дорогих моделях много плохих отзывов ( на шиповках шум и выпадения шипов, на липучках мягкие боковины и заносы в поворотах и т.д.) На шипах никогда не ездил – в городе не видел смысла ( катал Якохаму йдж 20 потом 30, потом Нокиан Хаппелита R 2 ) но буду благодарен за любые советы включая и шипы. Спасибо.

Я выше по тексту уже писал: XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв). Усиленная боковина это как я понимаю технология run-flat http://www.bridgestone.ru/rft/ Боковина на xl обычная

Верно. XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв). Усиленная боковина это как я понимаю технология run-flat http://www.bridgestone.ru/rft/

Вот оставил на ночь что бы утром был факт что машина не заводиться. Попросил снять бак и проверить это место.

Вы о гудеа? Насчет боковины вкурсе , смотрю xl)) в описаниях пишут что боковина усилена ( хотя тут страницей ранее это поставили под сомнение) на самой резине указано по английски- усиленная боковина.

Народ, такая проблема- два дня после ночи не заводиться машина ( стоит в паркинге). Стартер крутит секунд 10, а потом вырубается ( при этом свет в машине есть). Заводиться сама раз на 10-15. После того как завелся таких проблем не наблюдаю. На утро то же самое. Думал аккумулятор- поехал в сервис покупать новый, там проверили мой аккумулятор тетером - он нормально заряжен, проверили на ошибки из машины ( без подключения компьютера , а при помощи какой то комбинации что то нажав с руля)- ничего нет, генератор на батарею выдает 12 с чем то ( сказали что все нормально).Свечи проверили – то же норм. Сказали что может быть проблема с клеммами бензонасоса ( вроде у фордов есть такая проблема и да же продается отдельно короткая ветка электрики). Иных мыслей ни у кого нет. Машина как назло в сервисе заводиться без проблем. Что может быть?

ссылку дал ))) но я же указал что рисунки есть, а что значит не понятно))) Я чайник в этом вопросе(((

Кто-нибудь может объяснить что означает маркировка L, T, B на аккумуляторах Bosch? Рисунки есть а что это такое не понятно)) Вот на родном аккумуляторе FINIS 1712276 PART 9M5T-10655-BA 12 V 100 RC Silver Calcium 590cca 60 Ah SAE T6 PLANT FPUWA у меня стоит T6, а весь каталог Bosch маркирован T1 параметр L у меня вообще отсутствует - в Боше идет от L0 и L1 параметр B у меня так же не указан ( если конечно это не ВА) в Боше стоят B00, B13, B01 Что это такое? http://boschbatteries.ru/tabid/57/Default.aspx

А на рестайлинговый мондео эти параметры совпадают? ( интересует на машину 2013г ,2.3. автомат)

вот я то же боюсь что то менять .т..к. ласточка моя на гарантии до 2018г.

Спасибо за совет! читал ваше сообщение от 21 июня 2016 . Повышенная мощность как я понимаю не выдает никаких проблем ? Кстати не могу найти ни на 80 ни на 85.... оф. сайт по подбору по марке автомобиля выдает S5 007 на 74 и S4 007 на 72..... http://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt/75423/Default.aspx ААА. кажется нашёл в общем каталоге - S5 Silver Plus/12V 0 092 S50 100 ( крос номер FORD 5CP1 10655 DA и 6G9N 10655 PA) http://www.boschbatteries.ru/single/bid/43/Default.aspx ( он единственный соответствует размерам 315 175 175 мм) НО если пользоваться подбором по автомобилю то его в списке рекомендованных нет . Меня беспокоит увеличение силы пускового тока . Вот вычитал такую информацию: "Нужно очень внимательно подбирать АКБ с тем пусковым током, на который рассчитан стартер, иначе возможны два варианта: сгорит обмотка стартера — слишком большой пусковой ток; силы тока не хватит, чтобы прокрутить стартер." А какова предельная величина допустимой силы тока на рестайлинговый мондео? «При слишком большой емкости АКБ будет происходить постоянный недозаряд — генератор не в силах выработать необходимое напряжение, чтобы обеспечить заряд АКБ. Со временем вы заметите, что электролит станет белым, а завести автомобиль будет невозможно — АКБ будет постоянно разряжаться. Если же подобран АКБ с меньшей емкостью и пусковым током, то он, наоборот, будет постоянно перезаряжаться. Из-за этого значительно быстрее начнется процесс осыпания пластин, возможны замыкания банок. Явный признак неправильно подобранной батареи — бурый электролит из-за осыпавшихся пластин.» Источник: http://vodi.su/podbor-akkumulyatora-avtomobilya/ VODI.su © А какова сила тока бортовой сети?

Народ, прошу помощи в выборе аккумулятора. Машина 2013 г. рейстайлинг 2,3. Сегодня отказался заводиться – крутит стартер и вырубается через секунд 10. ( при этом свет в салоне горит). Свечи свежие- ТО месяц назад делал, бензина полбака ( вчера ездил не чихал), на ночь все приборы отключаю ( правда флешка вечно стоит со светодиодом, но думаю что через пару минут после закрытия машины она вырубается). Аккумулятор родной- фото прилагаю. ( как эксплуатировался- я не знаю т.к. я второй владелец). Когда делал ТО официалы в сервисе сказали что если аккумулятор никогда не глох и проблем с заводом не было то можно еще смело год-два кататься. Прошел месяц и все… Хотел прикурить, а снять кожух не получилось ((( Дилер только сумму озвучил 8-12 тыс, что за батарейка и кто производит они не знают. P/S/ мерить ничего не умею, да и не чем. Вопрос такой : можно ли установить оригинальный аккумулятор большей емкости с другими показателями тока? ( в инструкции по эксплуатации жирным текстом написано, что у автомобилей с кнопкой START/STOP необходимо ставить только точно такую же батарею) У меня завод с этой кнопки. Обязательно ли ставить родной аккумулятор? Или можно поставить например Bosch или Vartaс такими же показателями как родной? Где найти размеры оригинального аккумулятора на рестайлинг ( на 1 странице и на 150 форума размеры есть, но как я понимаю это на дорестайлинг). При замене батареи надо ли кроме ввода пин кода на магнитолу еще что то где то прописывать? ( вычитал про какой то конфиг BCM) Хочу просто купить нормальный надежный аккумулятор и не иметь проблем с установкой или вылетающих ошибок. Всем Спасибо! Не понимаю как прикрепить фото((((((((((((( на батарейки написано FINIS 1712276 PART 9M5T-10655-BA 12 V 100 RC Silver Calcium 590cca 60 Ah SAE T6 PLANT FPUWA

Народ, что посоветуете на зиму из липучки на 17 радиус для езды по городу ( ну может пару раз выйду в пригород) Goodyear UltraGrip Ice 2 или Nokian Hakkapeliitta R2 На Хаки Р2 18 радиус откатал 2-е зимы ( доволен, но угробил диски), по Goodyear читал только отзывы.

Спасибо за ответ. Я действительно прочитал форум.( правда прочитать не значит полностью понять или разобраться). Насчет прокатки дисков - я категорически против ( мнение сформировалось как раз после прочтения соответствующего форума ) Катать можно только штампованные диски. Литые или кованные ( включая сборные) ремонту не подлежат! Правят на свой страх и риск, если развалиться на ходу и машина уйдет в неуправляемый занос - то это плата за дешевый ремонт . "Ремонт легкосплавных дисков, к сожалению, все еще очень распространенное явление во многих странах. Мне хотелось бы пояснить причины, из-за которых следует избегать такого рода ремон Интернет-сайты специалистов по ремонту колесных дисков дают такую информацию: 1) поврежденные диски подвергаются нагреву и последующей раскатке 2) процесс правки диска обеспечивает то, что однородность прочностных характеристик различных участков диска будут в пределах допуска3) материал, применяемый при ремонте поврежденных участков диска, идентичен материалу из которого изготовлен диск Далее я опровергну эти тезисы и для начала приведу цитату из информационного листа, опубликованного еще в марте 1999 г. Немецкой Ассоциацией Продавцов Шин и Организаций по Ремонту шин (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.). Был рассмотрен случай ремонта диска с сильно смятым ободом (но без образования трещин) в ремонтной мастерской, специализирующейся на «лечении дисков». После произведенного ремонта колесный диск был обследован и получены следующие результаты: «1) механическая обработка полки обода привела к нарушению допусков по геометрическим показателям (в особенности: длины окружности полки, длины окружности хампа, радиуса кривизны закраины обода и внешнего диаметра) 2) при том же уровне нагрузки, местный нагрев и деформация снизили энергию абсорбции приблизительно на 25%. такое изменение в характеристиках материала приводит к тому, что материал начинает накапливать деформации* (от езды по препятствиям или по неровным поверхностям дорожного полотна -пересечение железнодорожных переездов, поперечные борозды и проч.) С нашей точки зрения, мы выступаем против таких ремонтов.» Источник: BRV (Немецкой Ассоциацией Продавцов Шин и Организаций по Ремонту шин), статья: «Ремонт дисков из алюминия». *- прим. переводчика: накопление остаточных деформаций иными словами означает изменения в кристаллической решетке сплава. В итоге материал с такими накопленными деформациями может разрушиться даже при приложении небольшой нагрузки. Поведение/жизненный цикл детали из такого материала непредсказуем. На сайте авторитетной некоммерческой Ассоциации Европейских Производителей Колесных Дисков (EUWA) www.euwa.org , объединяющей ряд крупнейших мировых производителей дисков, вы можете узнать почему эта ассоциация так же категорически запрещает проводить ремонт легкосплавных дисков. В своих заявлениях, касающихся безопасности использования колесных дисков, EUWA указывает следующее: «Ремонт поврежденных дисков в части обода или центральной части путем нагрева, сварки, добавления или снятия части материала диска абсолютно не приемлем. Ремонт приводит к концентрации нагрузок в и без того критических областях диска.» Ответы на вопрос почему нельзя нагревать, сваривать, добавлять материал или снимать его можно получить из диаграммы статического растяжения металлов (зависимость деформации металла ε от действия напряжения σ). До предела пропорциональности (здесь- точка ReH) материал изменяется эластично по закону Гука, материал после нагружения возвращается в исходное состояние. При большей нагрузке начинается накопление остаточных деформаций. За пределами упругости и текучести вернуть свойства материала не представляется возможным. Процесс деформации завершается разрушением. Принципиальный вывод- деформированный материал диска не подлежит восстановлению. Отжиг и рекристаллизация участка диска не возможны, а нагрев части диска (например при сварке) так же ведет к накоплению остаточных деформаций в материале. Относительно анализа материала, из которого сделан колесный диск: достоверный анализ в рамках ремонтной мастерской провести невозможно, ибо из-за сложных современных процессов производства (например: литье под низким давлением, специальные режимы охлаждения, термообработки) далеко не все металлургические институты могут похвастаться тем, что по образцам они укажут достоверный исходный состав сплава. Притом, для получения достоверной информации о составе сплава надо брать образцы материала с нескольких участков диска (а это приведет к полному разрушению диска).Даже, если бы производство части диска с тем же составом материала, что и диск было бы возможно, его стыковка с диском методом сварки вызвала бы изменения в составе ремонтируемой части диска (по причинам, описанным в предыдущих абзацах). 1 2 3 4 5 В качестве заключения. Любое вмешательство в материал колесного диска (нагрев, сварка, наклеп, механическая обработка, травление, и т.д.) приводят в любом случае к изменению механических свойств. К сведению автолюбителей: на такой диск не распространяются ни действие сертификатов, ни гарантии. Так называемый «отремонтированный» легкосплавный диск может быть угрозой для вашей жизни, так как его разрушение непредсказуемо. И давайте на этом закончим. нравиться править вперед только за вашу жизнь некто неответит "

Всем доброго времени суток. Прошу совета по вопросу замены дисков и резины. Замену дисков никогда не делал. Сейчас с толкнулся с необходимостью замены. Машина на доп. гарантии. Весь форум уже прочитал))) С момента покупки стоит 18 литье (1 710 928) недавно выяснилось, что один диск сильно ушатан , остальные немного (все предложили править , но я категорически против). У диллера ценник на диск адский -25 000- 27000руб. за штуку и подзаказ. А мне еще и резину полный комплект на зиму предстоит брать ( стояла 235/ 45/ R18 Hakkapeliitta R2 – сейчас 56000 за 4 штуки выйдет). Такой набор сейчас себе позволить не могу((( Решил перейти на 17 радиус. Но столкнулся с проблемой – на сайте Fordа в разделе аксессуары при выборе диска 17 радиуса ( 1482518) стоит описание 7,5 x 17", вылет 55, для шин 235/45 R17 , а на этикетке, что наклеена на дверь машины разрешено ставить только 215/50 R 17. Пообщался с Алармом и Рольфом, на вопрос почему такой диссонанс ответ не получил ( они даже и не знали что такое описание в различии есть). На вопрос что будет с гарантией если вместо 215/50 R 17 поставить 235/45 R17 на оригинальный диск 1482518- ответа то же не получил. Пообщался с инженерами по гарантии получил диаметрально разные ответы. При этом там же в каталоге Ford диск 1 710 925 идет с описанием совпадающим с наклейкой на машине (7 x 17", вылет 50, для шин 215/50 R17) Я уже читал форум ))) и знаю что народ ставит совершенно разные топо размеры. У меня несколько вопросов: 1) Можно ли ставить 235/45 R17 вместо 215/50 R 17 с точки зрения гарантии на автомобиль? 2) Есть ли разница при вождении автомобиля в зимний период по городу на резине 235/45 R17 и 215/50 R 17 ( при условии, что я буду пользоваться липучкой) 3) Стоит ли при выборе диска обращать внимание на их ширину? 7 x 17" и 7,5 x 17" ? ( при условии что оба параметра разрешены производителем). На форуме писали что 215/50 R 17 ставят на диск шириной 7 , а 225 на 7,5 (но 225 явно не укладывается в цифры на этикетке или в каталоге Ford). 4) В чем преимущество резины с параметрами 235/45/ 17 и 215/50 R 17 ? ( я не понимаю как на мое вождение будет оказывать влияние вылет диска . И вообще оказывает ли он какое то влияние, при условии что стоит допустимый производителем вылет и установка идет без простановочных колец ровно 63,3. Так же я не понимаю для чего мне важна ширина 235 или 215 , по цене на резину я вижу что разница есть, но в чем она выражается при вождении? Говорят что чем шире резина тем больше площадь контакта шины со снегом, но в салоне советовали ставить уже- типо лучше режит снег….) Заранее всем огромное спасибо за пояснения! Может кто-нибудь ставил диски Enkei или Alutec? Можете посоветовать что то качественное в средней ценой категории взамен оригинала? (но только под штатные параметры по вылету и Dia)