dima-canada

@ST 200, если закрыто на двойную блокировку-проволока с крючком не поможет...

Кто знает-отличается ли эта трубка на Мондео до мая 1998г.и после мая 1998г.?

Насчёт закипать ХЗ,но помпа очень быстро умрет-ведь антифриз еще и смазкой для помпы является,и не дает распространяться коррозии в системе.

+1 Стекло с обогревом,нити обогрева не мешают радар-детектору реагировать на радары и камеры фиксации скорости.

Заменил я родную писавшую труьку на другую.Использовал медную водопроводную трубу.Снял оригинальную и отдал сантехнику как образец.Только вот медная диаметром 15 мм не катит-болтается она в шлангах...Выброшенные 250 руб(стоимость 1 м в магазе).Использовал 18-мм диаметра трубу-села в шланги отлично!Так что используйте медяху 18-мм диаметра и не парьтесь насчет температуры антифриза!Обошлась мне эта услуга в 1000 руб-зато навечно(медь не корродирует) и дешевле оригинала в 2,5-3 раза(оригинал небось еще месяц ждать пришлось бы из Европы-вроде как этих трубок нету у дилеров).При изготовлении нужна точность-чтоб не заморачиваться при установке трубки.Человек,который мне изготовил трубку-сработал хорошо,повторил все контуры оригинала,даже 2 кронштейна из меди припаял.Всем удачи в решении этой проблемы!

@xREMx, Читаем вниамательно!Пред номер 25,а то снимете двадцать третий и напишете-что не помогло...Ссылку Вам уже дал коллега,где пред найти.Под рулем пимпочку тянем вниз-откроется коробка предов,там всё подписано,все номера предов.И не забудьте пред еще проверить-может пред перегоревший.

@АБ, Бампер передний 3874...???Даже если бы у Вас на авто стоял тайваньский бампер,кого это волнует?Оригинал стоит 15-16 т.р.Мне оценщик считал от этой суммы.Так что смело требуйте свои законные 25% от оригинала.А это около 3700-4000 рябчиков.

@xREMx, Клему с АКБ не обязательно снимать-достаточно вытащить из салонной коробки предохранителей пред номер 25,подождать не меньше минуты(если я сразу вставлял пред обратно,толку не было) и после вставить этот пред обратно.Ты наверное снял клемму с АКБ и сразу обратно ее посадил...При установке преда 25 обратно услышишь в дверях щелчок-это ЦЗ так реагирует на подачу питания.После этого программируй ключ-должно работать.Иногда мне и программировать не требуется-ДУ начинает работать после обесточивания системы ЦЗ.Сделай в точности как я описал-25 й пред вставь не раньше чем через минуту,и попробуй на кнопочки ключа понажимай.Если замки не среагируют на ДУ,тогда программируй-будет работать.Я программировал так:быстренько в течение 3 секунд поворачивал ключ в замке зажигания 4 раза(включал-выключал зажигание),как только светодиод в часах начинал светиться непрерывно-я быстро вынимал ключ из замка зажигания и нажимал на одну из кнопочек на ключе и держал ее нажатой до тех пор,пока светодиод в часах не прекратит постоянное свечение(а светится он так секунд 30-40).После этого ЦЗ слушался ДУ ключа.Про программирование темы есть-можешь почитать.

Батарейки правильно установил?Они вроде бы + наверх должны устанавливаться...И между ними пластина установлена?При нажатии на кнопки лампа на ключе должна гореть. У меня днем ее даже не видно-попробуй в темноте нажми на кнопки,увидишь.Если и в темноте светодиод на ключе не мерцает-значит или ключ не работает,или с батарейками косяк.

Проблема так и не решена... С завидной регулярностью теряется радиосвязь ключа с авто.Когда в очередной раз не могу открыть кнопкой,приходится механическим путем открывать авто,немного потыркавшись ключом в полуживой-полумертвой личинке водительской двери(личинка пассажирской двери скончалась и вовсе). Но вчера вечером не смог открыть и механически-днем авто побывало на мойке,а вечером минусовая температура и даже полуживая личинка примерзла.Сейчас буду вскрывать авто с помощью проволоки с загнутым на конце крюком-отогнув слегка дверь и просунув внутрь салона проволоку(семь лет назад так я и открывал эту машину,когда оставил ключи в салоне авто и двери самопроизвольно заблокировались).Благо вчера хватило ума не закрывать замки на двойную блокировку-иначе бить стекло. По поводу открытия пультом ближе к переднему правому колесу-иногда это помогает,но не всегда. Насчет отвалившейся антенны от блока ЦЗ-тогда почему ДУ начинает работать после обесточивания системы ЦЗ с помощью преда 25...?Ведь антенна в результате этих действий не встает на место-если она отвалилась... В общем-вопросы остались.

хочу использовать водопроводную медную трубку,только вот не знаю-какого диаметра взять... если на концах оригинальной трубки есть расширения-может взять 18-ю в диаметре?кто нибудь ставил такого диаметра,шланги налезут на ее концы?

Уважаемые коллеги,кто-нибудь смог победить эту проблему???Поделитесь опытом-если устранили это трабл.Учитывая возраст наших монек-наверняка такая проблема со штатным ключом возникает у многих коллег? Сегодня опять двери не слушаются,пультом ключа не открыть их.Бегал от левой двери к правой и обратно минут 10,пытаясь открыть механически через личинку(личинки сточены уже).Наверное окружающие думают глядя на меня,что пытаюсь вскрыть чужое авто...

В последние дни я научился обманывать глючность ДУ.Подхожу открывать авто,и если авто не реагирует на кнопку открытия с одного раза,я не жму второй раз на открытие-я жму на закрытие и услышав работу замков(еле слышный щелчок) и после жму на открытие и замки открываются.Вот такая закономерность. Коллеги,а каким прибором Вы считываете ошибки?А то я не в курсе...

@-Diesel-, и почем б.у. бампера?

Иногда связь есть 3 недели,иногда неделю,а недавно через 2 дня была связь и опять глюканула... Может здесь есть-кто эту проблему победил...будемс ждать ответа.

Привет!Видел твое сообщение в одной теме-там никто не смог дать вразумительного ответа.Поэтому и создал тему конкретно под эту проблему. Но чинить както надо-личинка ведь не вечная,учитывая наши погодные условия и грязные дороги,от которых личинки еще и грязью забиваются.А если еще авто на двойной блокировке-легким отгибанием двери и проволокой с загнутым концом дверь не откроешь,придется бить стекло.

+1 Надо смотреть левую фару-масса плохая. А если вовремя не исправить-в реле поворотников усики оплавятся,у меня так было,пришлось паять релюху потом...

Батарейки новые.Прикол в том,что после потери связи она восстанавливается после обнуления системы блокировки дверей вытаскиванием и вставлянием обратно 25-го преда.Если бы батарейки в ключе дохлые были-система бы не оживала после описанных мною процедур...

Всем доброго дня! Проблема в следующем:имею штатный ключ черного цвета с радиоуправлением с 2 кнопками.В первые 3 года пользования Мондео без проблем открывал и закрывал двери с помощю кнопок ДУ на ключе,гемора не было.А вот последние 3 года периодически,иногда раз в неделю,а иногда и каждые 1-2 дня система не видит сигналов от нажатия кнопок.Дистанционное управление восстанавливается только после того,как на несколько секунд вытаскиваю из коробки предов в салоне 25-й пред системы блокировки дверей.Приходится иногда открывать и закрывать двери механически,через личинку.Только вот личинка пассажирской двери давно истерлась,а личинка водительской двери подходит к концу-уже приходится изрядно помучаться,прежде чем попасть в машину через водительскую дверь после очередной потери связи ДУ ключа с системой блокировки дверей.Чувствую-скоро не откроется и водительская дверь через личинку и придется бить стекло.Да и надоело регулярно лазать в коробку предов и обесточивать(обнулять)систему запирания дверей. Про то,как программировать ключи знаю,но иногда и это не помогает,поэтому и приходится вынимать-вставлять обратно 25-й пред системы блокировки дверей. Вопрос:почему теряется связь ДУ ключа с системой и как это вылечить??? Прошу поделиться знанием и опытом,коллеги.

А точная диагностика течи масла сэкономит немалые финансы,масляное голодание ведь и мотор может приговорить))) Я на собственных ошибках учусь-сам дважды за месяц покупал новую прокладку поддона и менял ее впустую...

Приветствую,коллеги! Могу заключить пари с автором темы-у него не работает подсветка ниш для ног и потолочный плафон не включается при открытии дверей.Иначе он сразу догадался бы в чем дело. Правильно Шумахер говорит-преды не могут так щелкать,это концевик на одной из дверей выработался(скорее на водительской). А щелчки такие издает реле,потому что дверной концевик на неровностях дороги баллансирует на грани открытия-закрытия двери.Релюха таким образом замыкает-размыкает питание электроцепи на освещение салонного плафона и подсветки водительской и пассажирской ниши ног. Чтобы определить,концевик какой двери выработался-перед началом движения включаем потолочный плафон в положение,при котором при открытии дверей горит свет, накладываем на концевик кусочек резины или ткани и закрываем дверь,едем по неровной дороге(релюха обычно щелкает при тряске,на неровностях).Если плафон в движении начинает включаться и релюха щелкает-экспериментируем поочередно с другим концевиком,и так по кругу.Как только глюки пропадут-концевик изношенный обнаружен.Вылечить его несложно,выработку можно компенсировать-наклеив на его рабочую поверхность кусочек резины или другого материала,желательно стойкого к истиранию,чтобы часто не переклеивать.Т.к. выработка обычно небольшая-толщина накладки может быть 2-3 мм. Начинать поиск нужно с водительской двери-ее концевик чаще вырабатывается. Если кому пригодился этот совет-рад помочь.

Я тоже ставил себе веерные от америфокуса-все именно так,как описывает коллега AGA!Пассажирскую сторону орошает чуточку получше,чем водительскую. Если я в плюсовую температуру ленился обратно ставить струйные форсунки и терпел кое-как,то в минус веерные работали через 2 дня на третий(омывайка залита была хорошая).Поставил назад струйные. Мне понравилось очень,как веерные форсунки орошают стекло на Ford Kuga-вот это вещь,намного обильнее америфокусовских.Хотел было их купить-но они совсем другой конструкции и ставятся в жабо.

насчет генератора-не обращал внимания,этот датчик легко доступен,если авто на подъемнике,сам датчик расположен на 10-15 см выше поддона,на задней части двигла.

была такая же проблема-дважды меняли прокладку поддона-днище было в масле...после решено было начисто смыть с движка остатки масла,поднять на подъемнике и найти источник течи....оказалось-тек датчик давления масла.