outz

Проделал диагностику гем-модуля, как описано на первой странице, в пункте где должен быть сигнал при возвращении дворников в исходное положение - тишина. Таки полагаю что дело в моторчике, его буду ремонтировать в первую очередь, ибо ремонтировать его в лбом случае надо.

Сегодня ехал на работу и понаблюдал, дворники делают 8 взмахов, затем пауза (её длина в соответствии с позицией колёсика), затем снова 8 взмахов, пауза и т.д. Учитывая люфт вала, думаю что причина аналогична @InFo, или ошибаюсь?

ну у меня весьма существенный люфт вала, там даже невооруженным взглядом видно. С колёсиком я думаю сразу все 6 положений не отвалились бы.

Доброго дня. Сегодня перестал работать прерывистый режим, точнее пропала пауза. В прерывистом режиме дворники машут практически без остановки при любом положении колёса на переключателе, лишь изредка проскакивает пауза. Так же заметил, что если в прерывистом режиме нажать кнопку омывателя - то после нескольких взмахов дворники гарантированно встают на паузу, но дальше всё равно молотят без остановки. Увидел ваше сообщение и вспомнил, что у меня тоже разбита втулка в редукторе, может ли быть причина в этом? И может быть есть какой-то материал по электросхемам всего этого добра? Ах да, реле пробовал менял, переставлял местами с дальним и задним дворником - не помогло.

Изначально да, был просто штифт, так ездят несколько машин. Потом был поставлен штифт из клапана газели диаметром 9мм и плюс приварена граната к валу примерно на четверть окружности, но т.к. полуавтомат не проварилось. Сейчас затолкал привод в гранату с 6 проволочками от полуавтомата внутри равномерно по окружности, поставили снова штифт на 9мм и проварили всю окружность электродом, еду ставить.

Биение есть, но отчасти оно из-за того что колесо не идеально ровное

А что с коробкой то может быть, предхоз в 2014 году говорит менял сателлиты диффа, я в декабре 2016 менял сцепление, суппорта не клинят, езжу много, на машине есть ESP, зимой почти всегда подтормаживала колёса.

Изначально сварка была лишь с целью зафиксировать штифт из клапана от выпадения, несколько других машин так и ездят, долго и успешно.

Ребята, случилась и со мною беда. 1.8 бензин, 125 сил, ручка. Пробег 340т.км., вибрации почти не было, возможно небольшая, грешил на подвесной, просился уже на замену. В один прекрасный момент срезало шлицы и на валу и в корпусе трипойда, срезало капитально. Поставил новый подшипник, просверлили насквозь, загнали в качестве штифта клапан от классики диаметром 8мм (естественно только ножку клапана), приварили на концах, село плотно, соосно, без люфтов, развернулся на парковке у сервиса - срезало клапан внутри. У папы на Kia Sorento 2.5 дизель, автомат, part-time, аналогичным образом чинили передний привод, ездит, не срывает, хотя дизель и машина тяжелее. Просверлили до 9мм, загнали клапан с газели, хорошо приварили + вырезали окошко в стакане корпуса трипойда, куда вставляется промвал, и так же заварили - машина проехала 400км по городу и так же в один момент во время левого поворота поддал газку и оборвало даже это. Варил полуавтоматом. Вопрос, есть ли смысл пытаться ещё что-то колхозить? Есть ли смысл брать б/у промвал+привод с разборки? Те, кто ставил новый Febest, ходит ли? Вообще из-за чего такое происходит на мондео? Знакомый, кто варил, делал анолигчный финт с клапаном в качестве штифта на фокусах, на дизельной зафире, и всё оно успешно и уже продолжительное время ездит.

В случае если бы он был постоянно открыт она никак не прогрелась бы до 95 градусов в -5, если до замены термоса (родной заклинил наполовину открытым) в +10-15 температура двигателя едва доходила до 60, а при включении кондиционера и вовсе падала до 40.

Именно, перестала(ну незначительные падения на пару градусов в расчёт не берём). По логике вещей, если двигатель прогрет на 95 градусов (как я и писал), термостат соответственно открыт (он напомню с фф2, циферки на нём 89*С, как и на термосе от фм4). Даём газу - антифриз получает пинка от помпы, проходит через двигатель и далее вопрос, куда ему проще пойти дальше? Через забитый радиатор печки или через чистый основной радиатор, да ещё и с полностью открытым термостатом (95 градусов, напомню)? Конечно через основной. Если скажем половина антифриза должна идти с двигателя через рад. печки, а вторая половина через основной, то учитывая засранный радиатор печки имеем, что через печь прошла 1/6, а через основной 5/6 (конечно это всё чисто условно), а теплоотдача в основном радиаторе явно выше, чем в печке. Или я не прав?

Потому что двигатель без проблем прогревается и прогревался даже в недавние морозы. На самом деле засрало радиатор печки, осадок в бачке появился как раз когда поменял антифриз, видимо что-то откуда-то отмыло, и ко вчерашнему дню засрало печку. Промыл при помощи воды и сжатого воздуха, проблема решена.

Ребята, проблема с печкой настигла и меня. Перестала греть сегодня утром, до этого и в -15-20 грела хорошо. Что имеем: ФМ3 2001г. 1.8 с климатом, р.бачок от приоры, антифриз AGA красный(знакомые и на лексусах, и на немцах и на чём только его не используют без каких либо нареканий). Помпа Airtex. Термостат оригинал от ФФ2 с 1.8 (аналогичен термосу от ФМ4, только отводы чуть длиннее). ВСЁ это новое и менялось летом, с промывкой системы водой. На стенках р.бачка имеется какой-то чёрный осадок, словно измельчённая резина (масла в антифризе/антифриза в масле нет, т.к. нет характерной эмульсии), но осадок этот живёт там с лета, в антифризе по системе не циркулирует. Двигатель прогрет, температура 95 плюсминус градусов по бк. Один патрубок на печь горячущий, второй тёплый, тоненький шланг, который идёт к р.бачку от двигателя - горячущий. В салоне: - на холостых дует тёплым, температура двигателя держится. - еду неспеша держу 1.5-2 тыщи - греет заметно горячее чем на холостых, температура двигателя не меняется - даю 4-5 тыщ (неважно на нейтрали, или на ходу) температура двигателя падает на 10-20 градусов, в зависимости от того сколько по времени держу высокие обороты, температура из печки как на холостых. На климате при этом выставлено HI, скорость 3-4 деления, направление потока ситуация не меняет. В авто режиме не проверял, не думаю что дело в этом. Калибровку климата проводил. Ошибок никаких нет, ну кроме подогрева термостата. Датчик температуры в салоне чистил летом. ЧТО это может быть?? Ума не приложу.

Господа, недавно начало булькать в печке, при заводке двигателя, при оборотах выше 2х тысяч, звук думаю всем знакомый, будто наливается пустой радиатор печки, но климат вроде нормально греет. По системе охлаждения: Антифриз новый, термостат новый оригинал от фф2, помпа новая Airtex, бачок от прио. Последнее что делал это замена помпы и термоса, сливал антифриз с радиатора + сколько вытекло из термоса, вот заливал обратно неправильно, из-за чего часа 2 прыгал вокруг машины выгонял пробку из основного радиатора, выгнал, долил антифриза, поехал, день отъездил - пару раз булькнуло в печке и уровень в бачке упал, не помню в ноль или не в ноль, долил ещё, всё, уровень держался, прошло недели 2 наверное, и сейчас почему-то стало постоянно булькать в печке, уровень не уходит, разгазовывать мордой кверху пробовал и с открытой пробкой и с закрытой, вроде поменьше стало булькать, но тем не менее. Из наблюдений: Тонкие шланги, которые к бачку идут - холодные, во всяком случае тот что с тройника на гбц выходит - точно холодный. Температура двигателя держится в идеале 95-100 (термос от фф2 тот же как от фм4, только отводы под патрубки чуть длиннее). Ума не приложу в чём может быть беда. Добавлю ещё: не думаю что это прокладка гбц, ибо двигатель перебирал весной, антифриз чистый, запаха ОГ из бачка нет, дыма из выхлопной тоже нет.

Спасибо! Лучше восстановить, но серьезно живу в небольшом городе, даже корпус наружнего зеркала на разборках не могу найти, не говоря уж о натяжителе