VitaliyS

Вот ссылка на Тест. Тест делал на холодную, после замены новых свечей на старые и после зачистки контактов на бронепроводах и катушке. Первая - https://cloud.mail.ru/public/9tf2/JKUWqhPKf Вторая - https://cloud.mail.ru/public/7dpJ/TjeVe3bXN

Всем привет. Вот решил отписаться. Написал мне в личку один добрый человек. И посоветовал не трогать генератор и не резать ремни, а для начала вспомнить менял ли я недавно свечи. Если менял посмотреть что за свечи были поставлены, ибо надо что бы стояли родные свечи Fomoco. Он такую проблему вылечил заменой дубликатных свечей на оригинальные. + Ко всему посоветовал посмотреть бронепровода и катушку. На самом деле я действительно менее 10000 км назад заменил свечи, в сервисе у официального дилера FORD. Короче выкрутил я свечи и увидел что новые свечи - Fomoco. но когда присмотрелся и сравнил со старыми свечами, которые слава богу оставил, увидел разницу! Вкрутил обратно старые свечи! Тем более что прошли они менее 40000, а по данным Ford родные свечи должны ходить 60000км. А менял я их просто так, заодно при очередной замене масла. Но подтверждается истина. "Лучшее главный враг хорошего". Не надо трогать пока работает. Думал как лучше сделать а получается гем...оя нажил. Плюс ко всему посмотрел на бронепровода и катушку Короче, без комментариев. Пришлось зачистить, что бы не покупать новые. Далее: Чем отличаются свеча FoMoCo AYFS22CB (HR8MEV)-Германия синяя маркировка, от свечи FoMoCo CYFS-12VN4 (HR7MEV)-Россия черная маркировка? H - форма опорной поверхности и резьба ( М14х1.25 ). R - с помехоподавляющим резистором. 8 - калильное число. М - длина резьбы ( 26.5мм ) и траектория искрового разряда ( 3мм от низа свечи до края внутреннего электрода. Е - Р - С - материал электрода. Е - никель-иттрий. Р - платина. С - медь. V - вид исполнения ( 1.3мм - зазор между электродами ). Кали́льное число́ — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к «калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. (HR8MEV)-Германия и (HR7MEV)-Россия, вот главное отличие – Калильное число на новой свече которую я поставил меньше, чем на старой свече. 7<8. Т.е. я поставил более горячую свечу. При том, что сам в основном езжу по трассе, а значит предпочтительно ставить более холодную свечу. Опять же, за счет разряда напряжения, возникающего между электродами свечи, возникает искра, которая воспламеняет горючую смесь. Можно предположить, что при перегреве, моя новая свеча с калильным числом 7, меняет свои свойства и характеристики. В первую очередь потребляемое напряжение. А т.к. наш генератор VALEO, или мозги, которые им управляют, очень чувствительны, + окисленные контакты на бронепроводах и на катушке то стоит предположить, что именно поэтому пропадала зарядка. Во всяком случае после замены свечей на родные, а так же зачистки окислившихся контактов проехал уже почти 100 км. И ничего не произошло. Режим езды при этом и город и трасса. Очень надеюсь, что все так и останется, и проблема снова не вылезет. Кому интересно видео теста сразу после замены свечей и зачистки окислившихся контактов выложу чуть позже. Спасибо человеку за подсказку и за сэкономленные нервы и средства.

При снятии ремней, подкрылок (защиту пластиковую по крылом) снимали? ну и колесо соответственно

Согласен. Просто когда с этим впервые сталкиваешься и не знаешь куда бежать.... короче тихая паника. Было бы денег - валом и машина своя, тогда и паники бы не было.

Спасибо за советы. Постараюсь снять ремни не разрезая. Сниму Гену и отвезу в ремонт. Надеюсь, что проблема именно в щетках или реле-регуляторе. А то вдруг вообще не в гене дело.....Вот тогда будет весело.

Руководство по снятию вчера скачал, там как раз и пишут про резку ножем. Вот что пишут: ПРИМЕЧАНИЕ. Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега (60000км.), или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.

А тест на панели приборов нельзя провести, или обязательно на диагностику? Просто как мне ее на диагностику везти... тогда уж лучше сразу в сервис... до которого более 40км...

А зачем кондей снимать? Без снятия кондея не вариант снять ремень генератора?

Тем более что и обратиться физически некуда, 45 км до ближайшего сервиса, а эвакуатор вызывать - проще застрелиться...

Ранее у меня был опыт рукоделия. На Хонде CIVIC, когда накрылся лямбда-зонд. Оригинал стоил 12000-14000 руб. Так мне на форуме подсказали и я заказал лямду от новой тайоты RAV-4, поменял местами провода, на клемах, и обошлось все в 3500 руб. Может и сейчас так смогу, к примеру щетки на генераторе воткнуть не оригинал а дубликат ну или что то в этом роде. Вообщем я конечно с электрикой не в ладах, т.к. сам механик.по образованию. Но руки не из ж....-пы растут. Вдруг смогу сам справиться.

Всем привет. Нужна помощь срочно. Машина рабочая, надо отдавать, а у меня с ней проблема неожиданно вылезла. Что делать не знаю, ибо ремонт дорогой, а денег на него нет. Думал попробовать самостоятельно устранить, но с чего начать не знаю. Долго читал всю ветку про Генератор, но все же решил написать и спросить совета. Машина Ford Mondeo 2012г. Пробег 65000 км. Бензин -1,6; мощность=119,7 л.с. VIN-X9FDXXEEBDCG00016 Недавно, на панели приборов стала загораться лампочка аккумулятора - типа нет зарядки. Как правило это происходило на ходу во время движения. Причем какой то зависимости от скорости, или оборотов, или включенных приборов нет. "Лечилось" перезапуском двигателя, либо на ходу, либо во время остановки на светофоре. Продолжалось все очень не долго. На днях, вечером уже стемнело, завел машину выдвинулся с работы домой, благо ехать не далеко. Снова загорелась лампа аккумулятора. Попробовал перезапустить двигатель не помогло. Решил доехать домой, т.к. рядом.12км. Буквально оставалось 3-4 км. по трассе когда отключился магнитофон, затем появилась ошибка гидроусилителя, и на повороте я еле смог повернуть руль, т.к. не ожидал такого подвоха. Далее отключился свет на панели приборов и во двор заехал когда у меня горел только ближний свет, вся остальная электрика не работала, гидроусилитель соответственно тоже. Заглушил машину и попробовал снова запустить двигатель через пару минут. Но не тут-то было акум.- сдох. На следующий день позвал электрика, объяснил ему проблему и попробовал завести машину. И вот тебе на - все нормально!!! Снова все работает, машина завелась с пол-пинка, лампа не горит. Электрик почесал голову, сказал, что надо снимать генератор, но он не знает как он у меня снимается. (Я позже вычитал как - надо резать ремень ибо он одноразовый!!!) Короче электрика ветром сдуло, а мне надо машину отдавать. Что делать не знаю, не хочу кого то подставлять, да и сам не известно до куда доеду, может где в полях встану. И до ближайшего автосервиса 45 км. Скорее всего придется самому снимать генератор. Помогите советом с чего начать, куда бежать, кому нести генератор, кого звать. И во сколько может выльется ремонт, правильнее спросить что гарантированно придется покупать ремень, или ремни, надо ли ставить новый ремень после снятия генератора.