independent

При шлифовке привалочной поверхности сняли 0,03, по итогу все равно имеем оставшиесея раковины на плоскости гбц между 3 и 4 цилиндром прямо под прокладкой смещенные в сторону 4 цилиндра (без фото конечно не совсем полноценная картина складывается). Мастера сказали, что можно будет убрать раковины если снять еще 0,02-0,04 но не гарантируют, что после этого голова будет в допусках которые никто не знает. Можно оставить как есть, но велик риск того, что под прокладкой со временем начнет сечь и раковины будут увеличиваться далее полный алес капут Так как делаю для себя хочется собрать все по феншую , да и будущий владелец не будет меня вспоминать "добрым словом". В умных книгах по мазде пишут, что максимальное снятие металла до 0,15 далее гбц в помойку, но опять же нет информации о минимально допустимой высоте гбц или номинальном ее значение.

Может есть кто знает, что его гбц не шлифовали и может дать размер высоты гбц.??

Дело в том что я не первый владелец, сейчас делаю капиталку. При разборе двигателя было видно что туда залезли "прямые руки". И я не знаю снимали они с плоскости ГБЦ или нет, а если снимали то хз сколько. Просто восстановил постели распредвалов и прочее, и вот так просто выкидывать на ветер 20к не особо хочется.

Хэлпп товарищи Кто знает какая минимально допустимая высота ГБЦ после фрезерования ??? Сейчас у меня 123,6 просто нужно еще немного снять (примерно 2 сотки), а сколько можно ХЗ и информацию не могу нигде найти. Вся работа по сборке движка встала колом.

Спс, буду думать брать мазду или искать фордовский. Не знал катал себе спокойно,вскрыл и чуть сознание не потерял, дай бог здоровья тем кто собирал этот мотор

Вообщем малой кровью не отделаться (( Блок от мазды L3 подойдёт, голова навесное и грм на него встанут?

strannikkА где ты делал данную процедуру и сколько килорублей ушло за работу?

Привозил сегодня блок к мастерам сказали что постель идет к конкретному блоку и вероятность того, что другая совпадет с блоком очень мала. Было предложено брать другой блок вместе с плитой.

Поломана постель коленвала, ее можно вылечить сваркой или брать другой блок?? Пламенный привет специалистам из фордсервиса Краснодар, про момент затяжки никто *** не слышал

У нас с 3 разве движка одна и та же?

strannikk А от какой вольвы, модель год?

Хелп товарищи!!! Кто может подсказать подойдет на наш движок 2,3л, Комплект ГРМ TK-31000 от мазды 6 двигатель L3. А то по каталогу форд таких комплектов нет, а по отдельности брать выходит дороже. Буду очень признателен за ответ! Вытащил поршни колбеншмидт стоят думаю норм фирма, а они поломаны между кольцами, при этом кольца все целы... А хотелось только притереть клапана и отрегулировать зазоры, здравствуй капиталка

Ну вот хоть кому-то пригодилось)) Сергей12,а самое главное приятно, что сам вылечил болячку и не отдал дяде денег или в пустую потратил на новый давай.;)

GartongarvaПоедешь в Симферополь, советую закатить на старлайн цент ул.Русская 136в хорошо работают скан прошивки и вся беда. Сам перепробывал кучу "гаражным мастеров" которых в симфе как грязи на каждом углу, один чтобы прошить иммо так вообще спрашивал удленнитель есть куда подключить чтоб паяльник воткнуть но ни и слова не сказал про то что 2 ключа нужны Кстати раскоксовку двигателя кто делал, расход падает??

Ок', может кому-то любознательному и с прямыми руками поможет сей набор буковок ;-)

И так вчера вечером произвел реанимацию больного (верхний лямбда зонд) Диагноз-физическая старость в следствие чего повлекшая якобы смерь больного) Лечение производил без срезания защитного колпачка, единственное что сделал так это прям в плотную между резьбой и колпачком произвел надпил полотном от ножовки по металлу маленькую полоску (одно но к концу пропила не стоит давить на полотно дабы метал не прогнулся и не достал до керамического стержня, я его аккуратно надорвал иголкой и вcё ок') Можно и не проводить процедуру надпила, лично я посчитал так будет лучше кислота вытекать из колпачка. Дальше в просторах умельцы пишут просто кидаем в кислоту (ортофосфорную) на 10-20 минут, ХЗ может у меня не той концентрации кислота была но такой фокус не прошел. Вспомнив школьный курс химии решил греть кислоту дабы ускорить реакцию процесса. На фото видно лямбду в стопке (жалко было, но другую тару не нашел) с кислотой все это добро поместил в металлическую банку из под сгущенного молока в которой была вода и пошел нагревать на газовой плите.(Кто-то скажет вот извращенец, может быть и так но решил обезопаситься.Вдруг стопка лопнет на открытом пламени и вся эта смесь полетит по кухне,глазам, рукам мясо корочь ;)) Бережоного как говорится Бог бережет) И так греем воду не доводя до кипения, минут 5 (кислота соответственно тоже будет не холодной) убираем даем остыть минут 15 за это время можно побултыхать чтобы кислота по инерции там под колпачком побегала, постучать датчиком о дно стопки (только не от всей великой души))а нежно так, иначе можно будет смело его выкинуть) Остыло идем промывать лямбду под шорошей струёй воды трясем его периодически будет лететь всякий шлак. И так 2 захода греем-моем. Хорошенько сушим и на выходе получаем вполне себе практически здорового. Закручиваем на свое место. Едем к диагносту сбрасываем ошибку если висит (у меня вроде сбросом клеммы вышло, но я загнал по датчику угла поворота поэтому сразу все сбросил). Если через сброс клеммы то не стоит пугать показаний в 99.9 л, 50л итд и тп. Выезжаем на загород обнуляем показание конверса на расход и начинаем движение по трассе (чтобы мозги нормально могли считать новые показания больного) протяженностью км так 30-40 (лично я ехал с крейсерской скоростью 100-140) Прокатившись по трассе, затем по городу без особого стояния в пробках наблюдаю такую картину Итог, можно оживить и не выкидывать килорубли (при условии, что лямбда совсем не отдал концы) PS...Получилась целая эпопея , но может кому поможет

Все там калибруется Проверено на личном опыте! Сам столкнулся с этой проблемой, точнее это была одна из последствий проблемы созданной по незнанию и нашего русского "всё могу" Устранив саму проблему долго катался с горящим чеком ESP на конверсе. Сегодня утром решил, что человеческий разум должен победить бездушную машину! И так начинаем лечебные процедуры: (Сори что без фото) 1.Выставляем руль в центральное положение (колёса прямо по ходу движения авто, ну и сам штурвал болида соответственно). 2. Снимаем КНОПКУ звукового сигнала совмещенную с под.безопасности. Расписывать не буду как, думаю и так понятно. Отсоединив все фишки приступаем к снятию самого рулевого колеса. !!! При скручивание гайки крепко держим руль дабы не сбить ту часть датчика которая со шлейфом.(Сам рулевой шток к которому у нас крепится баранка БЕЗ шлицов хз ) 3. Сняв аккуратно баранку и не сбивая положения верхней части датчика фиксируем её (я сделал это 2 полосками изоленты). Можно и не фиксировать, просто потом выставить центральное положение как написано на пендосовском языке на самом датчике по оборотам и выставлению соответствующик рисок (снизу стрелки, справ вверху окошечко где видно желтую катушку со шлейфом). 4. Скручиваем 3 шурупчика и снимаем сам датчик. Переворачиваем видим ещё 3 шурупчика откручиваем их и разъединяем получаем верхнюю часть со шлейфом и нижнюю с магнитами которая и определяет положение руля колес и всей беды)) Её то мы и будем ломать 5. Снимаем внутреннее кольцо оно на защелках как и сам датчик, затем разбираем сам датчик. Проделав манипуляции видим плату на 2 шурупах, скручиваем вот она беда под ней два кольца с выступами и мелкими отверстиями (дырочками) под иголку (на одном 2 отверстия на другом 1) которые вращаются в противоположные стороны а под ними подобие шестерни. 6. Переворачиваем корпус видим тоже дырдочку диаметром под иголку. Вставляем иголку (я брал мягкую тонкую проволочку, чтобы потом можно было просто вытащить), переворачиваем и начинаем ставить кольца ставим 1 соответственно отверстие в ней должно совпасть с отверстием на корпусе проедем иголку тем самым фиксируем кольцо. ВОТ засада а на другом 2 отверстия Не беда крутим его и сразу будет понятно какое из них, так как по другому оно не встанет ну если конечно не делать по принципу "больше усилий" аналогично в отверстие второго кольца продеем иглу. Ставим на место плату, только обратите внимание чтобы иглой не шкрябать по ней.(по этому я и брал провлочку подогнул её как нужно по высоте и закрепил и золентой на крпусе). 7. Собрав сё по своим местам соединяем наши две половины датчика (вот тут прижав их друг к другу я вытащил провлочку фиксировавшую кольца). Слепив всё в единое целое идем ставить на моню. 8. Собираем руль в обратной последовательности. !!!! Не забываем жестко зафиксировать баранку при затягивании болта дабы не сбить датчик.! 9. Сбрасываем -клемму на минутку, чтобы ошибка с памяти слетела. Цепляем на место, заводим авто на месте поворачиваем руль в крайнее левое положение затем в правое. Затем нужно немного прокатиться мне хватило около 500м и ошибка ESP на конверсе потухла. Попробывал выключить потом включить ESP конверс все манипуляции показывает. Дабы убедиться, что он мне не врет пару раз прогнал моню на подобие пятаков, по лужам стресс тест))Электроника срабатывает всё ок Итог: Денежные затраты 0 килорублей, времени 15-20 мин с попить кофе покурить. PS.. В инете цена на датчик от 3 килорублей и выше, поставить можно самому если в автосервис я так думаю коло 1 рубля возьмут с умным видо за работу. Выходит сумма в 3-4р по минималке. Экономия должна быть экономной

https://www.drive2.ru/b/1379453/Даже такое пробуют, говорят норм работает

Gartongarva, учитывай ещё тот факт, что в Крыму сейчас нет качественно бензина.Попроси пусть с Краснодара привезут канистру для сравнения. В своего крокодила лью 95+ на АТАНЕ.

Таже беда посетила на днях, расход с 12-13 по городу подскочил до 17....л.Сегодня загонял мерить компрессию за одно подцепил скан, приговор неисправен первый лямбда.Фордовский на автодоке и экзисте стоит 7 с копейками килорублей, аналоги от 3. Пока с деньгами напряг, погуглив немного вычитал, что их оживляют при помощи ортофосфорной кислоты. Завтра буду пробывать, осталось только найти данную кислоту в Симферополе))