Байкер

Да, 169 страниц про АКБ - круто. По хорошему тут нужен "движок" от Википедии, чтобы описывались и доводились до ума важные вопросы. А так очень неудобно. Но понятно, что этим некому заниматься. А сказать хотел две маленькие вещи: 1. Родной аккумулятор проходил без 2-х месяцев 8 лет. 112000 в километрах. ФМ4, 2.0, бензин. Понимаю, что не рекорд, но прилично: уже несколько лет ждал, когда "сдохнет". 2. При замене своими руками не надо понимать инструкцию буквально. В частности: - воздушный фильтр извлекать не надо, надо короб фильтра целиком, а значит, на 6 винтов крутить меньше. ) - отсоединять шланг системы вентиляции картера от корпуса фильтра не требуется, можно извлечь короб и с ним, если осторожно. Понимаю, что всё это не новости, но на всякий случай... )

Делюсь своим опытом попытки устранения проблемы "иногда не заводится" (ФМ4 2009 года с пробегом 105К км). Точнее, в одном из 5...10 случаев или заведется со второго - третьего раза, или заведется, но оборотов всего около 500 и машина вибрирует неестественным образом. Чаще такое случается на пустом баке, на полном практически никогда. Косяк этот давнишний, имеет место быть последние тысяч 60 км пробега. Изучив форум, решил что и мне пора проверить цепь питания бензонасоса. Решил, что это дело сделаем силами приглашенного мастера по авто у него в гараже (опыт и весь инструмент есть, подъемника нет). Итак, содержательная часть моего рассказа в следующем. 1. В идеале желательно работать на подъемнике (а не на гаражной яме). Почему? Во-вторых, в решающие моменты требуется участие 4 рук, а в яме вдвоем очень тесно. А во-первых, при извлечении бака он, сука, в силу того, что широкий, упирается правым (по ходу авто) краем в пол, и не дает извлечь из-за выхлопной трубы свой левый край. На подъемнике этой проблемы вообще бы не существовало, но и на яме ее можно минимизировать: когда будете заезжать на яму, заезжайте так, чтобы правые колеса оказались на самом краю ямы. Тогда край бензобака при опускании будет уходить вниз в яму, что вам и требуется. Мы вышли из положение с помощью двух домкратов, которые сначала поставили, чтобы в яму было удобнее нырять, а оказалось, что без них в таком (нормальном, симметричном) положении машины бак вообще на яме не снять. К слову, снимали мы бак часа полтора, правда, с "разговорами". На подъемнике при том же темпе все заняло бы не более 40 минут. А сейчас, зная, что там и где, на подъемнике вдвоем "на скорость" сняли бы бензобак минут за 20. А в яме опять минут 40 попросили бы. 2. Это смешно, но меня при подготовке беспокоило: где там блок предохранителей над коленями пассажира, как его открыть и где искать нужный? В общем, даже это постижимо. )) Ныряете головой туда, где обычно ступни пассажира, наверху нащупываете плоскую рукоятку, поворачиваете ее (должна оказаться поперек машины, усилий на надо - сломаете), крышка блока предохранителей проходит своей щелью мимо этой рукоятки. Все просто. Не знаю, как у других, но у меня на предохранителях никаких крышечек с правильными номерами ("наш" F22) не было. Нужный действительно желтый и на нем написано 20 (ампер, надо полагать). Он в середине в правом ряду. 3. В руководстве насчет магистралей сказано 4. Подденьте фиксаторы магистрали к адсорберу и напорной магистрали... В общем, верно, но можно подумать, что отсоединить от бензобака нужно 2 трубки. На самом деле 4: две впереди к магистрали, две позади бака к адсорберу. И аккуратнее на финальном этапе снятия бака с задними трубками: они задевают за элементы подвески, можно сильно помять или порвать... ​4. С правой стороны установлена пластмассовая крышка. В моем руководстве про нее ни слова. Но на яме она не даст снять бак однозначно. Снимать не раздумывая. Хотя мы откручивали 3 ее крепежных элемента из 4-х. 5. Бензина на момент начала работы в баке было 17 литров. Подумал: обойдется. Опять: на подъемнике, может, и обошлось бы, на яме однозначно сливать и этот бензин. Мы это сделали уже в процессе, когда перекусили хомут наливного шланга (хомут действительно одноразовый, без шансов использования повторно, заготовьте новый на диаметр 45 мм). Патрубок (горловина) сам по себе конструктивно расположен очень низко, плюс наклонять бак нужно именно в эту сторону. Короче, или сливать, или вы как-то надежно заткнете горловину. А если у вас больше 20 литров в баке, то бензин сразу хлынет через горловину наружу, когда отсоедините шланг от горловины. 6. Разъем со стороны насоса разбирали, но так и не понял, куда там и что нажимать. У нас получилось и ничего не сломали, но к этому этапу нужно заранее подготовиться - научиться разбирать разъем. ) Итоги. Один силовой контакт на разъеме от бензонасоса (на папе) был слегка подгорелым. Но совсем слегка. Разъем провода (мама) внешне практически целый. Был разочарован, ожидая увидеть пожарище, которое, дескать, устраню и решу проблему. Однако один из контактов мамы слишком свободно одевался на папу. Поджали, потыкав отверткой в боковые прорези контакта - там больше некуда тыкать. )) Надеюсь, что именно это было причиной, хотя надежда так себе. К самому бензонасосу не полезли. Потому как слили из извлеченного бака весь остаток бензина, и весь этот остаток был чист, как слеза, ни соринки не выпало. Решили, что нечего там внутри бака искать и ловить. Установили все обратно быстрее, чем ломали. Все (мотор) заработало сходу. Бензин, вроде, ниоткуда не потек. Залил полный бак - вроде, обошлось насчет протечек. В общем, ничего мудрого в процедуре нет. Главное иметь инструмент - ту же головку, вроде, на 13 с удлинителем, - и не пытаться ничего сломать, все там откручивается и ставится потом на место достаточно легко, без засад.

Форд-Мондео 2009 года. После пробега 100 000 постепенно "развилось" то самое "сильное биение руля при торможении со 120". Еще дражайшая заявила о посторонних шумах "где-то впереди". Ничего смешного: она у меня профессиональный музыкант,дружит со звуками, очень хорошо их слышит, многократно убедился, что раз говорит, то что-то придется чинить. Кроме того, я и сам был не доволен тем, как машина преодолевала, скажем так, дорожных полицейских... Почитал форум. Начал с того, что дождался смены покрышек на зимние. Старые были для свалки, и, как ни странно, помогло: биение руля стало "тише" и возникало при сильном торможении. Но шумы и - было совершенно очевидно, - проблема в целом никуда не делись. ​Поехал к официалам на диагностику. Вердикт: менять все диски (и, как следствие, и колодки, которые чуть перевалили за середину ресурса) и опорные подшипники в амортизаторах (тут я плохо представляю, что это такое). Поскольку ставили оригинал и занимались машиной 3 часа, ценник космический, даже не буду говорить сколько. Но машину не узнать: тормозит как вкопанная, никаких шумов, тем более, вибраций на руле на любых скоростях, а дорожных полицейских переехать - не то, чтобы в кайф, но и никаких проблем. ​Короче, в данном случае - "сильное биение руля при торможении со 120", - никаких чудес (сменили резину или протерли грязь на ступице, и стало все ОК) не ждите. Тем более, если тормозные диски стоят еще родные при пробеге >100 000 км. Наверняка что-то придется менять. )

Мне этот форум помог, поэтому хочу поделиться итоговым опытом. Мне на ухо слон наступил, а дражайшая, наоборот, профессиональный музыкант, и у нее со звуками хорошие взаимоотношения. В устройстве машины она не разбирается, но когда говорит, что в ней появился новый шум, то я давно воспринимаю это серьезно. И вот она это сказала... Что шум спереди слева. Но шуметь может по нескольким причинам. Тем более, я шум практически не слышал, и точно он был ровным и мало зависел от скорости авто. И на что думать? Тогда я воспользовался таким советом: набрал перед спуском с горки скорость километров 90, включил нейтраль и поехал "змейкой". И тогда стала очевидной следующая вещь: при руле направо "тот" шум усиливался, при руле налево исчезал совсем. Скорее всего подшипник ступицы. При замене резины на летнюю попросил работника "пощупать" это дело, коли машина уже на подъемнике. Этот брался рукой за железо подвески около ступицы и крутил колесо. Сказал, что левый передний надо менять, хотя пару тысяч он и проходит. Далее встал вопрос на что менять и где делать? Ступицу с подшипником предлагали или за 10 000р "фирму" (причем, без разницы у кого покупать, у офиуиалов даже чуть дешевле из-за скидки), плюс 2 500 за работу у официалов, или 5 000 за какой-то польский подшипник и чуть больше 1000 за работу у "левого" мастера. Проведенные "исследования" не дали ответа на вопрос, как же правильно? Но поскольку официалы давали гарантию на 20 000км или 2 года, а мой предыдущий опыт "экономии" отрицателен, то решил иметь дело с официалами. Сделали за 1,5 часа, попутно диагностировав еще пару проблем с ходовой/рулевой, которые реално вылезут в ближайшие 5 000км. )