zx-spectrum

Приветствую, там в замке 3 микрика: 1 - его видно - отвечает за управление электродвигателем замка 2 - контролирует закрыта/открыта дверь 3 - управляющий от ключа, посылает в ЦЗ сигнал заблокировать/разблокировать остальные двери

Есть готовые, из бронзы http://mondeoclub.ru/forum/topic/142929/?do=findComment&comment=3080612

Да это я тоже заметил. Проблематику с воздуходувками решил. Оказалось, что перепутал место крепления вводных проводов и соответственно вышла переполюсовка. фотку позаимствовал из предыдущих поста, чтобы показать перемещение места крепления вводных проводов. В этот раз погрел крыльчатку в месте крепления с валом, удалось почти полностью восстановить геометрию. Проба эксплуатации показала достаточно хороший результат. Вообщем-то вибрация исчезла. Скрипа пока не слышал, что несомненно радует. Не радует только то, что так и не удалось снять крыльчатку и хорошо смазать верхнюю втулку. Вот такой он - моторчик BOSCH. Хотя конечно можно сказать, что качество на лицо. По одометру машина наездила 187 тыс. км, а состояние даже нижней втулки не требует её замены. Требовалась только замена смазки.

Я перед установкой разъемы подключил и включал климат. В руках все отлично крутилось. Крыльчатку содрать так и не смог, поэтому очень навряд ли вал прокручивается. Там у крыльчатки втулка миллиметров 20 длинной, а спицы на внешнюю сторону отходят на середине этой втулки. Вот у меня очень большой вопрос смогу ли я её как-нить отбалансировать?

Тут давича, занялся я такой же историей. К сожалению, очень много времени потратил, грел я это место феном. Даже через отверстие в листке бумаги. Старался греть постепенно, температуру выставлял не совсем великую, примерно 140-170 град. После достаточно длительной процедуры, верхняя часть втулки крыльчатки, насаженной на вал стала мягкой, вместе с ней нагрелись спицы(пластиковые) крыльчатки (они там достаточно тонкие). После некоторых моих попыток снять крыльчатку, произошла некоторая деформация места соединения втулки и спиц. Дальше попытки прекратил. С нижнюю часть, там со смазкой конечно же беда была, постарался насколько смог аккуратно разобрать и всё хорошо смазать. С большим трудом смог обратно завальцевать крепление. Поставил всё на место. В итого, работа вентилятора на максимальной скорости стала заметно шумнее и чувствуется, что появилась небольшая вибрация, видимо по причине небольшого нарушения геометрии крыльчатки. Пока не знаю по какой причине, но вентилятор крутится бешено, а воздух из воздуходувок лететь почти перестал. До вмешательства дуло очень прилично, в этом отношении проблем не было. Странная проблема. Пока не знаю чего делать. Может кто-нибудь чего-нибудь посоветует?

Здравствуйте все!! Установил летом упоминавшееся РХО-22. Вещь интересная. Поставил режим 50% дальний свет. Работает изумительно - плавное зажигание, выключение по ручнику и по габаритам. Где-то видел упоминание, что проблема с работой в режиме контроля напряжения бортовой сети - что вроде бы по боровой сети во время работы 12,8 В, и РХО думает, что машина заглушена. У меня такого нет, по бортовке у меня 14,5 В и вообще для нормальной зарядки аккума требуется не менее 13,8 В бортовке. По приходу зимы возникла дополнительная задачка. После установки РХО, я включил свет в положение AUTO и более не парился со светом. Однако зимой использую автозапуск и машина стоит греется с включенными фарами. Машина у меня стоит во дворе и соответственно создаёт дополнительный дискомфорт для жителей моего двора,да и мне тоже - когда подходишь к машине, свет лупит в глаза (хоть и ближний,а все равно неприятно). Вот и задумался я о том, чтобы дополнительно по ручнику отключать автоматику света. Искал по инету, данному форуму и прямую инструкцию этого так не нашёл. Прозвонка, разборка выключателя не помогла. Нет практически никакой разницы между положением "свет" и "авто", изучение напряжений на блоке управления датчиком света и дождя тоже не принесло результатов. И вот вчера в очередной раз задался этой задачей, нашёл вот этот пост и еще электрическую схемку с выключателем света с режимом "авто". Эта схемка редкая. В автодате даже схема только для выключателя без режима "авто". И - "СЛАВА ЯЙЦАМ" - нашёл провод, который можно разорвать. На картинках штекер от выключателя света, провод от габаритов идет прямо в РХО, как запрещающий плюс. Провод, который идёт к блоку управления автоматическим светом можно разрывать НЗ-реле по сигналу от ручника, который сам по себе идёт в РХО, как запрещающий минус. В итоге - ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!!!!! З.ы. После установки РХО почему-то сигналка периодически не успевала перехватывать зажигание на себя при выключении замка зажигания. Сигнал от ручника, запущенный в РХО как-то стал влиять на работу сигналки. Проблему решил установкой диода и НР-реле. В итоге сейчас стоит переключающее реле на две группы контактов - одна группа запускает запрещающий минус в РХО, другая группа - разрывает проводок к блоку управления автоматическим светом. З.З.ы. я видел, что на картинке написано "влючения", править уже не буду.

Здравствуйте @Жиша, Подскажите как правильно это делать? Я снял карту двери, добрался до тяги. На ней резьба, рычаг который управляется ручкой крепиться к тяге пластмассовым фиксатором. Фиксатор из двух частей - корпус и внутренняя часть (белая). На внутренней части есть пазик. Как я понял, в теории эту внутреннюю часть необходимо сжать пассатижами и фиксатор должен задвигаться (вверх/вниз). Проблема в том, что как я не сжимал - не двигается он. Или же эту внутренность необходимо выдёргивать из корпуса фиксатора? Проблема заключаетя в том, что после моего вмешательства у меня перестала открываться дверь после разблокировки замков, но после открытия этой двери изнутри, дверь отлично открывается снаружи. Ситуация повторяется поле блокировки/разблокировки дверей. Хочу в связи с этим заглянуть в работу тяг и замка в эти моменты, а это всё закрыто кожухом, который можно снять, только сняв фиксатор рычага к тяге открывания двери наружной ручкой. ХЕЛП ХЕЛП.