Sergey samodelkin

пока печатал и копировал чуть сам не затроил

клапан хх на прямую побоялся тыкать блин дождь не дал давление померить но я вспомнил я его мерил зимой 1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта. у меня он показал 2.5 бар +/- 0.2 2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается у меня плавно опустил стрелку почти на 0 Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков". у меня очень быстро накачал 4.7 или 4.5 бар это вроде норм но машина мчит и уверено крутит движку до 7000 при нехватке не раскрутил бы я думаю проверял на 3й передаче не помню 130 или 140 км/ч было 4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. у меня манометр не большой но стрелка не дергалась 5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса. у меня давление почти не менялось держало 2.4 бар без шланга 2.8 или 3.0 бар стало или чуть больше вроде все ро насос

ртом вакуум не держит но и не продувается белая гофра на штоке довольно хорошо выглядит не потрепанная для таких лет идеальная

тройник пришлось заменить на самопал но надежный старый засох наглухо клапан мыл вчера но зря снимал он идеально чистый был я его зимой мыл

ёшкин кот не дай бог маф он как фирари стоит

ок погнал тестить а если холостые повышенные то и показания мафа будут не верные вроди так?

маф попробовал прозвонить между левым проводом и массой 1.00 в. на холостых походу это не айс но и холостые как я узнал у меня тоже не айс а должно быть так Мондео клуб 3 360 сообщений В клубе с: 19-сентября 08 Пол:Мужчина Откуда:Ногинск-9 (Моск. обл.) Машина:Mitsubishi ASX; ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р Отправлено 06 августа 2012 - 23:48 Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л. ХХ 0.66 в 1500 1.00 в 2000 1.22 в 3000 1.58 в 4000 1.90 в На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в. Катушку лучше с донора, заранее исправную Пошукай подсосы УДАЧИ! ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р WIN WFOAXXGBBARP83808. Михаил. тел. 906 064 19 05

попробовал потыкать разъем датчика гура мотор муркает в сторону повышения оборотов но очень быстро даже тахометр не успевает среагировать блин не могу найти как маф прозвонить и дпдз вроде было где то вот засада поиск не то выдает что нужно и датчик скорости точно где то был описан сам читал про него

ну насос максимум накачивал 4.5 бар со шланга идущего с насоса на прямую в манометр до клапана регулятора давления

завтра попробую прозвонить датчики отпишу что получилось

походу придется ехать просто у меня пространственный кретинизм я тяжело дорогу нахожу надо по работе разгрести и могу попробовать приехать главное доехать а то может и отсохнуть не дай бог))

ката нет без лямбды месяц ездил на прогретом часто глох при выжиме цсепления с тестером на вы давление топлива точно не помню вроди макс 4.5 бар во время работы не тестил едит норм и крутит до 7000 потом отсекает не дергает провалов нет редко редко с низов затык с легким тупничком проскакивает но лечится малой перегазовкой осталось маф и дпдз прозвонить это не машина а катастрофа еще и переключатель перестал направление воздуха менять лобовое ноги и слегка в среднее хе расход я радуюсь 14-22 это хорошо бывает же 14л. зимой на 500р 95го я проезжал максимум 64 км а это больше 22л. на 100км при всем при этом я не чего особо не делал броники и свечи махнул в то время но не помогло правдо я не с проста вас тут ташню загадкой своей было бы все логично и просто давно бы сам починил а тут просто ппц не понятный по трассе правда не знаю расхода но явно должно быть меньше как читать логи я не знаю не пробовал я моторист в комп-диагностике слабоват но быстро учусь мне бы с кем нибуть в скайпе созвонится яб все подробно описал и вас бы выслушал а то печатаю медленно а хочется как можно подробней описать чтоб понятно было а то блин пока одно описал другое забыл а во вспомнил а какие холостые должны быть? и какой расход на Zetec 2.0 МКПП хотя бы примерно при спокойной езде?

и так приступим руки у меня не из опы вроди куда не следует не лезу катушка норм лучше чем в магазине сравнивал броники новые выбирал проверял свечи новые оригинал компрессия 12 и с винтиком начального положения заслонки я не чего не делал проводку просмотрел поврежденные провода изолировал егр заглушил как описано тут на форуме там все насмерть бортовое напряжение не плавает с зарядкой проблем не было подсосов води нет на сколько возможно проверил а холостые 950 как купил ниже не было не разу холостые обороты не всегда так шалят бывает что пол дня катаюсь норм в одном и том же режиме потом как начнут своей жизнью жить заглушу заведу несколько раз бывает потом не шалят но это редко вот сегодня еще заменил разъем на датчик температуры воздуха на впуске а метки грм все ровно маф вроди работает насколько хорошо хз но без него намного хуже)) датчик температуры в норме термостат новый задолбался ездить менять в магаз пока подобрал рабочий форсунки хмм вопрос интересный промывал на моторе насколько качественные факел хз но свечи светлые не текут точно датчик скорости у меня дохлый просто весит на проводах датчик гура не проверял еще тросик газа не перетянут вот пища для размышления жесть я уже все волосы везде вырвал теперь штоки в стойка сзади загремели аралово скоро причину найдем я знаю эту моню тут всегда так одно починил другое сломалось ща вспоминаю что еще проверял

в том то и дело что свечи светлые подключали диагностику типо качество смейси посмотреть выкрутили мою лямбду закрутили другую подключенную к компу на удивление смейсь в норме проверял зимой в -20 закатил в бокс выкрутил лямбду закрутили тестовую и погнали смотреть 1. прогрев - норма потом прогретый холостые норм потом 1000 2000 3000 4000 на всех режимах норма почему холостые такой фигней страдают хз и расход хамера вобще не понятно вот ща дросель помыл клапан хх помыл правдо зря снимал он идеально чистый просто взрыв мозга

1. Помогите с такой загадкой холостые на прогретом обычно 950 не плавают но довольно часто поднимаются до 1100,1200 или даже 1500 и остаются такими помогает только заглушить двигатель на 5-8 сек иногда приходится повторить процедуру и потом могут работать стабильно продолжительное время в разных режимах держа свои 950 об/мин 2. затруднен запуск на прогретом без легкого нажатия на педаль может не завестись свечи светлые без нагара расход по настроению мони при практически одинаковом режиме езды на одно и тоже расстояние по городу диапазон оборотов 2000-3500 спокойный проверял 6 месяцев 95й бензин расход 14-22 л. чаще 18-20 л. на 100 км. при этом ни чего не меняется тяга двигателя не меняется хуже или лучше не становится не могу найти причину кондея нет вот мой VIN WF0FXXGBBFRY93602 пробег 347000 я сам занимаюсь ремонтом авто но диагностики у меня пока нет искал сервис и к афицалам ездил не где не могут подключить нет такой проги и тп. егр заглушен маф вроде рабочий лямбду пробовал отключать месяц без нее ездил расход не изменился да и холостые шалят а вот на прогретом с откл. лямбдой стал глохнуть при выжиме сцепления после торможения двигателем и очень тяжело заводится подключил обратно все стало по старому не глохнет но холостые также шалят вот мои несколько болячек мони из многих помогите дельным желательно более точным советом а не как в сервисах типо надо все методом тыка по очереди менять там по цене всех элементов цена мони выливается