Владислав_3

Значит там всё-таки SAE-J1850 PWM. Попробую найти описание протокола и команд.

Всем привет. Решил я попробовать сделать самостоятельный переходник для вычитывания параметров по сети CAN. В инете нашёл инфу, которая сбила с толку. Якобы там осуществляется обмен через интерфейс PWM J1850. Это существенно меняет ход дела. Машина далеко. И хотелось бы уточнить, есть ли на разъёме 6 и 14 контакты?

Когда у меня пробило прокладку симптомы были следующие. Сначала заметил, что перестала греть печка. Потом стали включаться вентиляторы, причём во второй режим. Радиатор был холодным. Потом жидкость из бачка полезла наружу, стала заливать ремень генератора. Потом белый пар из трубы и прерывистая работа мотора. Я бы поменял сразу термостат и прочистил пластиковый тройник(иногда забивается ржавчиной, находится между ГРМ и бачком охлаждайки).

А как ведёт себя мотор? Дымит паром или как иначе, работает ровномерно? У меня когда пробило прокладку ГБЦ началась веселуха в машинке. С самого начала до прогрева парок валил небольшой. Потом на одном из перекрёстков павалило белым паром как от паровоза, аж троллейбус посигналил. И двигатель начал работать с перебоями. А потом через крышку весь тосол подняло)

Уважаемые мондееводы. В последнее время участились случаи горения машинок. Поскольку самому пришлось столкнуться с таким колхозом бу машинки, при котором пожар был делом времени, если бы вовремя не отреагировал, решил привлечь ваше внимание на некоторые моменты. Не поленитесь и просмотрите вашу проводку в авто, в местах повышенных температур (коллекторы, турбины, катализаторы и т.д.), места соединённые изолентой, места где возможна коррозия изоляции. Проволока вместо предохранителей или предохранитель на большую мощность вместо требуемого. Непредусмотренная нагрузка, при которой греется проводка. Гибкие части (возможность перелома проводов при вибрации работающего ДВС).

маленькие можно аккуратно в пластиковом корпусе оставить, а те что пошире, либо обрезать, либо достать и припаять напрямую. Резистор, который там внутри стоит, нужно оставить, ток ограничивает (без него сгорит моментом). Даже порекомендовал бы поменять "на" 100 Ом большего номинала (мультиметром можно глянуть сопротивление). Ну и не забываем про полярность у светодиодов, а-то сначала соберёте, закрутите, а потом проверите а некоторые не горят. Ну и проверяйте, чтобы контакт был чёткий, а-то от дребезга двигателя могут пропадать.

Я такие покупал на 2-ом или 3-ем этаже ул. Некрасова 73, в месте где много снятого со старых авто. Делал так: вынимал оттуда эти лампочки, впаивал светодиоды в цоколи и ярче, и меньше кушают. Светодиоды брал белого цвета. Несколько лет уже работает.

Это и регулируют потенциометр вкупе с моторчиком хх.

В который регулятор газа упирается, когда откидывается назад.

контакты может окислились , или сам провод изнутри. Почистить его надо бы жидкостью какой. Или заменить на более толстый.

На будущее никаким стартером крутить не нужно, если вдруг на трассе заглох в пути. А-то если бы был обрыв ГРМ, погнул бы больше клапанов, а может и ещё чего.

В лукасах, при сборке обратно, надо настраивать три регулятора. Сам газ непосредственно в самое начало, болтом подкрутить до такого уровня, пока не начнёт реагировать на поворот этого регулятора. Регулятор хх нужно настроить так, чтобы было 800 - 900 об/мин, при нулевом газе. Резистор переменный нужно подбирать. Как не знаю, у себя методом тыка подобрал, и моторчик хх заработал при скидывании газа. Менял верхнюю крышку в насосе, текла. Поэтому все пришлось настраивать. При сборке чуть завёл и крутило под 3500 об/мин. Сейчас машинка заводится мгновенно, работает стабильно и без проблем.