sheglov

Это да. Но менять все подряд ведь тоже не вариант.

Поскорей бы вылез уже

Один хрен - это все эксперименты за свои деньги.

Внутренние шрусы только при ускорении вибрируют. Газ отпускаешь-пропадает.

Такая же фигня. Есть ощущение, что это от выхлопной системы - или резинки, или гофра. Но пока не добрался.

Все может быть.

Я по номеру из элкатса нашёл и купил.

Ford

Домкрат надо подставлять под поддон через мягкое что-то. Я оригинал брал.

А Corteco стоит 3000 и у меня на ней тоже Fomoco просматривается.

Главное, чтобы отрицательного не было. В старых клапанах песок был. Новые решил обезопасить.

Можно. Тройника не было - взял 2 фильтра.

Я купил 2 фильтра топливных от ВАЗ 2105 и трубку вакуумную от него же (белого цвета силиконовую). Затем содрал черные корпуса с коричневых клапанов( в которых поролоновый фильтр стоит). Отрезал кусочки от трубки и одел - один конец на фильтр, другой на клапан. Фильтра теперь лежат на коробке. Чтобы не болтались прикрепил их стяжками кабельными к тому, что было поблизости.

У меня дрожат обе педали мелко-мелко. Зуд какой-то. И сила зависит от частоты вращения двигателя. Просто на газу больше ощущается, потому что им частоту вращения увеличиваешь и зуд тоже растет. Опоры все поменял - не помогло. Как-будто что-то кузова касается. Но не могу найти что... Может, конечно, Corteco плохие опоры. Об этом тоже мысли посещают.

Так зуд кто-нибудь устранил или все так ездят?

То, что ниже - скачет. А EGR_TV все-же должен меняться? Какой параметр определяет, что клапан открыт или закрыт. Это на скрине холодный двигатель-только завел.

Подскажите кто-нибудь какой параметр отвечает за ЕГР. В Форскане их несколько. Меня интересует параметр EGR_TV (Дроссельный клапан EGR). Он у меня значения не меняет. Всегда 10,98%. . Другие значения, связанные с ЕГР скачут. Да, и еще 5в всегда неизменно.

В общем, поменял опору еще раз. В этот раз купил родную. А с предыдущей меня наипали. В пакетике с надписью Motorcraft лежала подделка. За неделю она вся развалилась. Резина отслоилась от металла. Я рассмотрел ее внимательно-там какая-то надпись непонятная и больше ничего. Покупал на ЗЗапе в магазине Техцентр Форд. Во как.

На дизеле поменял нижнюю опору. Заказывал оригинал, т.к. заменителей не нашлось. А привезли Motorcraft, сказали, что это и есть оригинал. Поставил и начались такие вибрации и пинки (на R и D), которых не было со старой опорой. Чтобы это могло значить? Толи опора бракованная, толи к дизелю не подходит, толи как-то криво установил. Лазил смотрел-нигде металл об металл не задевает. Ослаблял, затягивал при работающем двигателе - один хрен. В момент включения R или D происходит пинок, внутренний треугольник опоры прижимается к наружной и вибрация двигателя начинает передаваться на кузов.

Я длинный аккум 80 а/ч заменил без снятия фильтра. Оказалось, время 10 минут. Правда, мы вдвоем меняли. Так проще. Передняя половинка кожуха снимается и убирается в сторону. Далее по бокам в глубине отщелкиваем крепежи заднего кожуха. Снимать его не нужно. Нужно только отогнуть вверх немного. Далее откручиваем + клемму, отводим в сторону. Откручиваем пластину, прижимающую аккум. Вытаскиваем аккум под углом 45 град., пока не появится минусовая клемма. Помощник держит аккум в наклонном состоянии а мы откручиваем клемму. Все - вытаскиваем аккум.

Я то второй владелец. Так что это до меня его загубили. Хотя, если честно, наверняка он был загублен еще в салоне. Мне первый владелец рассказывал, что дизель зимой заводится нормально, только крутить надо долго. Так что, по ходу, у него всегда так было.

Проверил на себе, что значит новый аккум. У меня машина 2011 года, аккум родной (был). Я второй владелец, первая зима на дизеле. Как наступила температура -10--12, стала долго крутить. Заводится с первого раза, только стартером надо оборотов 8 сделать. Был на даче, температура была -17, завелся со второго раза, каждый раз по 8-10 оборотов. Думал сначала, надо свечи менять. Но где-то здесь прочитал, что это от аккума может быть. Короче, начал измерения. До снятия с сигнализации напряжение (по брелку сигналки) 12,57В. Снял с сигналки, фары моргнули - 12,2В. Повернул ключ зажигания, загорелась спираль - 11,0В. После потухания спирали, немного отпускает - 11,2В. Начинаю крутить стартером - напряжение падает до 8,1В!!! Но при этом стартер крутится быстро, и не скажешь, что аккум хреновый. Когда я увидел эту цифру, сразу решил менять аккум. В этот же день заказал его, съездил, забрал. В выходные с братом поставили. И машину как подменили. Было на днях -22 - 2-3 оборота стартера, и затарахтел (максимум так - вжих, вжих, вжих, тр-р-р-р). При -17 - 2 оборота. По ощущениям крутит с такой же скоростью, что и предыдущий. На слух разницы никакой нет. Так вот, как я понял из всех своих исследований и исследований форумчан в этой теме и в теме про аккумулятор, вся система прогрева свечей работает таким образом - когда мы поворачиваем ключ и загорается спираль, свечи раскаляются при максимальном потреблении напруги до определенной температуры, потом включается вторая ступень подогрева свечей, когда они просто поддерживаются в раскаленном состоянии (в этот момент они потребляют 9в). Так вот, если в момент прокрутки двигателя стартером, напряжение падает ниже этих самых 9В (у меня падало до 8,1), то свечи притухают и запустить двигатель становится тяжелее. Вот и все. Советую всем, кто долго крутит, пускается со второго раза и т.д. проверить просадку напряжения на аккуме в момент прокрутки (можно тестером, а можно в тестовом режиме). Все ИМХО, если что не так, поправьте.

Спасибо. Это у дилера надо узнавать? А то я как-то сомневаюсь в том, что они вообще о чем-то знают.

У меня машина 11 года и тоже присутствует такой же толчок. В пробках он становится просто невыносимым. А если ездить динамично и давить на газ посильнее, то толчок пропадает. Видимо, когда коробка переходит в какой-то экономичный режим, то ее работа становится некорректной.

Кстати, родной фонарь фирмы Hella. Получается - это она накосячила.