Gambach

Можно подробнее? Рисунок, или фото. Или размеры полоски и толщина.Спасибо.

Всем привет! Не понятное произошло с магнитолой, соответственно и нави не работает теперь... Парковался-глушил все было нормально, все работало. Но слег с вирусятиной на неделю (никто машину не заводил, стояла, отдыхала себе). Через неделю завелась нормально, но магнитола - черный (серый) квадрат (экран)... Не дышит... На кнопки не реагирует, на просьбы перестать глупить и включиться - тоже... Сегодня выдернул и поменял на аналогичный (хоть и тот был не сгоревший) предохранитель. Не помогло. Скинул "+". Тоже ничего... Может "+" надо было на 20-30 минут скинуть? Или что там может быть еще? Вообще - как может что-то ломаться БЕЗ причины?

Спасибо. Попробую отжать.

Может кто сталкивался уже: время от времени, при торможении стал слышен тонкий писк. Пока не понял - спереди, или сзади. Сзади колодки поменял неделю назад, передние уже давненько... что это может быть?

Ну, так сдуру можно и член сломать... ;) Но ты прав, фотку оставлю для наглядности, но впишу там предупреждение.

Вставлю и своих пять копеек, может кому сгодится: Недельку до этой даты услышал скрежет в заднем-правом колесе – «трындец»,- подумал Штирлиц… В общем, тормоза это не хлеб, не сэкономишь. Решил менять сам, в две руки. Сразу скажу – без приспособ для отжатия и одновременного кручения поршня суппорта задачка для двух рук и головы на плечах – трудноватая (скорее даже – несподручная), но решаемая даже с наличием только обычных инструментов (правда я захватил с собой еще и сантехнический ключ, как предчувствовал, что пригодится…). А если у кого есть струбцина с широким хватом (приблизительно от 15см.), то процесс значительно упростится (я не говорю здесь о спецприблудах, с ними вообще проблем не будет). Или можно даже и без струбцины и приблуды, а с другом-корешем-соседом: один давит каким-нибудь штырем на пятку поршня, второй крутит эту пятку – минутное дело! При снятии обратил внимание, что левые-задние колодки имели еще около 3-х мм. рабочего слоя, а колодки справа – одна до железа, вторая около 1мм. оставалось. Не равномерно как-то износ произошел… В общем, ближе к телу: - открываем бачок с тормозной жидкостью и, если там максимум, то откачиваем клизмой, или шприцом до половины, примерно. Оставляем его открытым!; - снимаем колесо; - берем рожковые ключи на 13 и на 15. 15-м держим, 13-м выкручиваем болты с задней стороны суппорта (см. фото). Один болт выкручивается и вынимается совсем, второй – выкручивается, но не вынимается, т.к. мешает тросик ручного тормоза, но это совсем не помеха, а скорее «плюс» – болт не выпадет и не потеряется. В руководстве написано, что этот тросик надо снимать, я не снимал - поленился потом возиться с регулировками ручника; - ЗДЕСЬ - ВНИМАНИЕ!!! ЧИТАЙ СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ!!! на следующем этапе – опускании/сжимании поршня (приблуд-струбцин, как уже писал, у меня не было), здесь пришлось повозиться, пока не нашел подходящие инструменты при помощи которых удалось одной рукой ухватить суппорт так, чтобы он не крутился (потребовался упор) и, одновременно, чтобы было удобно этой же рукой сжимать рычаг для сжатия поршня. Второй рукой я вкручивал поршень при помощи сантехнического-раздвижного ключа. Писать-читать долго, на самом деле поршень легко опускается, если удастся все ловко ухватить и чтоб еще все не разваливалось постоянно…; - вынимаем старые колодки, оббиваем молоточком внешнюю грань тормозного диска от окалины (если есть), тут – аккуратней!!! Мелкие осколки могут прилететь в глаза! Потом надо обдуть-протереть рабочую поверхность диска (она блестит), чтобы осколки и пыль не попали в новые колодки и не бороздили диски…; - вытаскиваем движущиеся направляющие из которых выкручивали болт на 13. Эти направляющие находятся под гофрированной резинкой-уплотнителем-изолятором, просто надо потянуть посильней вместе с резиновой гофрой и они освободятся. Снять гофру и со штыря-направляющей: штырь протереть от старой смазки, а резинку-гофр осмотреть на предмет целостности-сохранности (если порвана, то надо менять). Тщательно обмазать специальной смазкой штырь, можно и в гофру чуть натолкать. Я мазал какой-то спецмазилкой «TRW Brake Grease PFG110» - просто в магазине посоветовали. Вставить все обратно; - вставить на свои места новые колодки и прижать их к диску. Теперь насовываем на новые колодки суппорт – если не лезет совсем, то повторить операцию по отжиму поршня. Закручиваем болты, ставим колесо, проверяем уровень тормозухи в бачке, закрываем его и фсе! Новые колодки купил итальянские «METELLI», посмотрим – как и сколько… Удачи на дорогах!

Перед тем, как решился делать сам, прочитал эту тему, понял что нет ничего сложного и сегодня полез ковыряться. Правда не нашел (или просмотрел) в теме некоторые полезные подробности, которые могут, на первый взгляд, показаться мелочью, но это только если будешь делать у себя в гараже, где есть яма и где под рукой всевозможный инструмент… У меня ничего такого нет, поэтому набор инструмента ограниченный (не говорю уже о том, что яму тоже пришлось искать…). Кстати, подойдет и не совсем специализированная яма, или эстакада для ремонта автомобилей, достаточно и подходящего дебаркадера, чтобы подъехать к его краю и можно было стоять/сидеть под передком (я именно так и выкрутился). Просто вывесить на домкрате – думаю будет очень геморрно (да и грязно) потом работать… Левая ПТФ, как тут и писали, снимается снизу и, совершенно верно, снизу есть два технологических отверстия для выкручивания саморезов, которые не надо выкручивать полностью, а только на пару оборотов. Кстати, эти саморезы – не под крестовую отвертку, как думал я, а под обычный шестигранник на 6мм. Но прежде, чем я это узнал – поматерился, блин… Эти техотверстия имеют диаметр всего 25мм. и расстояние от защиты до саморезов, примерно – 15см.(т.е. обычная отвертка – тупо коротковата). Обычная крестовая отвертка проходила в техотверстия, но оказалась коротковатой и я никак не мог нащупать саморезы (как потом оказалось, я их не нащупал бы и длинной отверткой… ). Подходящим инструментом для этого у меня есть только набор со сменными насадками, но там рукоятка оказалась толстая и, как и отвертка - короткая… В общем, пришлось выкручивать пять саморезов крепления защиты (одинаковые по размерам с саморезами крепления ПТФ), что (как потом подтвердилось) оказалось правильным решением. Теперь уверен, что надо выкручивать их больше (выкручиваются и ставятся обратно они легко и непринужденно), чтобы ненароком не сломать пластиковую защиту (как получилось у меня ). ФОТО: Как только защиту получится отогнуть, или лучше снять полностью, нужно отщелкнуть разъем к фаре (тогда он не будет мешаться при вытягивании ПТФ, ну а при замене лампы вообще не надо снимать саму ПТФ) и ослабить саморезы крепления ПТФ. Плоской отверткой с широким концом, а лучше что-то, типа линейки – аккуратно! отжать защелки сверху (смотри где находятся - на новом экземпляре) и – вуа-ля! ПТФ вытягивается из пазов. ФОТО: Сборка, понятно – в обратной последовательности, но т.к. пластиковые языки крепления ПТФ будут заводится на место вслепую, то практически 100%-я вероятность того, что скобы с саморезами вылетят из своих мест… И вот тут-то и будет полезно то, что пластиковая защита уже снята! Оперируя только через техотверстия – надо быть хирургом и иметь не только отвертку, но еще и видеоглаз на гибкой трубке и различные зажимы-захваты (не говорю уже о медсестре и спирте под рукой… ). Кстати, купил и поставил тайваньское изделие. Ничем не отличается (внешне) от фирменного. Ну, будем посмотреть.

И еще важная, как мне кажется, деталь: частота долбежки не высокая и не заметил связи с частотой оборотов колес (скоростью).

Вибрация, ну просто, при езде, слышно легкое постукивание, причем не металлическое, а глухое скорее и с передачей в руль... Поддаешь газу - все пропадает, едет нормально, сбросишь газ - долбится...

Привет фордмэны! Появилась вибрация в районе переднего правого колеса. Причем вибрирует не постоянно, а чаще когда едешь накатом (с включенной передачей, или без), но как только поддашь газу (езда в натяг), то вибрация пропадает... Собственно вопрос: что это может быть? Люфта на руле нет..

Читал я про "чары-мары" со спиртом... Просто ДО смены АКБ все работало без нареканий, а сразу ПОСЛЕ - круизконтроль стал сам выключаться... Поэтому и предположил, что может настройки КК сбились (как у стеклоподъемников, например)...

Всем привет! После смены АКБ (была родная, на 80мА, поставил на 72мА) стал самопроизвольно отключаться круизконтроль. Сбились настройки? В руководстве ничего не нашел. С чем это может быть связано? Спасибо за ответ и удачи на дорогах!

В общем, заехал на диагностику. Вердикт: якобы, когда выкручивал-вкручивал антену (до-после мойки), то свернул что-то там и в антене GPS (она находится в основании-держаке для радио-антены). Надо менять этот резиновый блок. Цена вопроса - 100-120,-Евро. Профилактика от таких неприятностей - смазать резьбу графитовой смазкой и не вворачивать антену со всей дурью...

Кстати, может это целый блок блаупунктовский барахлить начал? Что-то музыка/радио начали запускаться раз-от-раза... Т.е., после старта - то включится нормально (начинает играть), то молчит (видно, что диск мотает, треки переключаются)... Заглушу - снова настартую, опять - играет/не играет...

Регистратор? Видеорегистратора - нет...

Что, так никто и не сталкивался с подобной проблемой?

Привет всем! Не нашел подобной темы, если есть, то прошу модераторов скорректировать. Проблема в следующем - на карте перестало определяться местоположение машины и при задании маршрута появляется надпись - "нет сигнала GPS". Карта нормально выводится, индикатор автомобиля движется, но движется по лесам-полям и пр. Т.е. нет связи между картой и действительным местоположением машины. Глюк возник после мойки, но эта мойка не была первой... Все настройки перебрал-перетыкал... Может залепило-залило датчик GPS? Где он находится? Можно самому добраться? Всем - безаварийных километров!

Да я так и думал... Но а вдруг? Детский замок (по опыту на других машинах) делается механическим способом и чтобы потом заднюю дверь открыть - надо выходить из машины...

Полезная и познавательная темка. Спасибо! Вопрос: можно сделать так, чтобы все двери (кроме водительской, понятно) блокировались изнутри?

Благодарю за ответы и за ссылочку на полезную тему! Удачи на дорогах!

Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, после появления на дисплее надписи: "Срочно замените масло в двигателе!", срочно не получается, а ездить надо. Это сильно смертельно? Знаю, что надо менять раньше, но машина со вторых рук и узнать когда и что заливалось - нет возможности. Технически, я думаю, что появление такой надписи связано с пробегом, т.е. пробежала машинка 10000км. и надпись выскакивает автоматически. Но ведь это не значит, что движок запорется тут же... Или как? Поменять сегодня и завтра нет возможности - в Чехии Рождество и все закрыто... А ехать надо... Что скажете, господа?

Да не за что! Рад, что пригодилось.

Похоже на ближайшее время откатался... Сегодня звонили из сервиса - все провода, предохранители целые. Грешат на проц. Будут смотреть - а х.... толку?

Итак, процесс снятия штатной нави-магнитолы "Блаупункт" без разборки центрального подлокотника и прикуривателя/пепельницы задних пассажиров. Чтобы добраться до винтов крепления надо: 1. Снять пластиковые "ушки" по сторонам - обозначены №1 в предыдущем посту. Я поддевал пластиковой картой. Под ними - 4 винта. 2. Ухватиться двумя руками за верхнюю, центральную панель как можно ближе к бардачку (вторая рука - с другой стороны) и аккуратно потянуть наверх: 3. Вот так она вытянется: 4. Пердвигать руки к торпеде и вытягивать дальшие клипсы. Последние клипсы (под головками регулировки вентилятором/кондеем, обозн. №2) надо тянуть, как бы, на себя (не вверх). Когда все клипсы будут полностью отщелкнуты - развернуть верхнюю панель и там открываются нижние винты крепления: 5. Все. все винты можно открутить, отцепить клеммы от обогрева, аварийки и пр., снять панельку нави-магнитолы и выдвинуть аппарат:

В бардачке рылся и нашел USB-порт. Пробовал подключить флэшку - ни фига... Для чего еще может использоваться? Заодно и про AUX спрошу: на кой ляд?