Mosfet

Отправил фото на мейл.

Представления не имею почему фоток не видно. Потерялись на мондеоклубе наверно. Куда отправить?

Благодаря этой теме я тоже починил воздуходувку в своей сарайке . Снял панель с регуляторами, за ней увидел цветные трубочки. Шесть трубочек идут на регулятор направлений, а три на регулятор оборотов/циркуляции: У меня как и у многих расплавилась зелёная резинка, отвечающая за приток воздуха в салон. Резинку засосало в чёрную, белую и зелёную трубки. Чёрная трубочка - подвод вакуума от впускного коллектора. Длинный сосок, вставленный в чёрную коробку (ресивер) за бардачком это трубка от впускного коллектора, короткий - магистраль к обоим регуляторам (через тройничок): Я отключил от ресивера оба соска, завёл машину и убедился, что вакуум присутствует. Оказалась забита магистраль у регуляторов. Пришлось прочистить проволокой обе чёрные трубочки от разъёмов до тройнка. После этого вакуум появился. Но это лишь половина дела. Теперь надо было починить переключатель забора воздуха. Я снял его и утащил домой. Сначала, как тут и говорили, нужно снять крышку, на которой стоят контакты выключателя кондиционера. Главное при этом не потерять шарик и пружинку: Затем нужно разобрать сам переключатель: Зелёная дрянь забила трубочки и здесь, почистил проволокой: На части с контактами видим белый ползунок, который переключает потоки воздуха на забор снаружи и внутреннюю циркуляцию: В нём сделана проточка по центру: Эта проточка - перепускной канал над стенками в оригинальной зелёной резинке, который либо подключает вакуум к зелёной трубке при рециркуляции, либо глушит вакуумную магистраль и соединяет зелёную трубку с белой при заборе воздуха с улицы. Поскольку резинка растаяла, я озадачился созданием аналога. Посмотрел отчёт об изготовлении матрицы и отливке резинки из силикона, почесал репу и понял, что не Левша и сделать так не смогу. Пришлось придумать другую конструкцию. Суть переделки в следующем: ползунок имеет ровную поверхность и если он будет бегать по такой же твёрдой и ровной, но слегка пружинящей поверхности, то подсоса снаружи практически не будет. Новую деталь нужно поместить сюда: Я изготовил из кусочка пластмассы нужную детальку и приклеил к ней цианакрилатом тонкую резинку снизу для амортизации и герметизации: Сверлить дырочки в резинке нужно положив детальку резиной вниз на кусок твёрдого материала, тогда отверстия будут ровными. Хитростей в изготовлении никаких нет: всё выполнено согласно чертежу, с помощью штангенциркуля, дрели, надфилей и скальпеля: На этой картинке можно увидеть, что круглые отверстия слегка раззенкованы скальпелем на конус в сторону центрального отверстия, чтобы уменьшить толщину стенки между дырками: Перед установкой детали и ползунка на место, нужно смазать их любой густой смазкой, но без фанатизма, чтобы дырки не забить. Собранный переключатель легко проверить, надев кембрик по очереди на каждый из пластиковых сосков и создав разряжение. В зависмости от кривизны рук и тщательности исполнения можно получить весьма адекватный результат. У меня всё получилось, чего и вам желаю. Маленький комментарий. Оказывается, получилось у меня не всё. Заслонка рециркуляции по прежнему находилась в положении забора воздуха с улицы и перемещаться отказывалась. Видимо потому, что не работала уже лет семь. Скинув поводок привода с вакуумника, я убедился, что даже вручную её сдвинуть сложно. На взгляд, снять вентилятор и добраться до заслонки довольно трудно: защёлки, шурупы плюс очень мало места. Я слесарь ленивый, а все ленивые слесари знают, что баллончик с WD40 решает любые проблемы, поэтому недолго думая залил вэдэшкой всё, что было видно сквозь щель для забора воздуха из салона. Потом разработал заслонку рукой и прицепил поводок от вакуумника. Завёл мотор и убедился, что хоть и медленно, заслонка занимает два крайних положения. Ну и славно .

Это цвет разъёма, пристёгнутого к модулю ЦЗ за бардачком. Там два разъёма по 16 контактов - синий C1966B и зелёный C1966A (это обозначения по схеме Heiness) , плюс маленький коричневый разъём С1966С, на него сведены датчики объёма, если они есть, и датчики разбития задних боковых стёкол (типа антеннок на стёклах). В Хайнесе, кстати, написано про режим тестирования ЦЗ. Нужно открыть капот и в течение шести секунд семь раз нажать концевик капота (резиновый такой, над правой фарой примерно). Машина квакнет и перейдёт в тестовый режим. Если теперь открывать двери, поворачивать ключ в двери, ставить и снимать с охраны, машина будет моргать аварийкой и сдавленно попискивать на каждое действие. Из режима она выйдет сама через несколько минут. Возможно, что включение зажигания тоже выводит её из тестового режима.

Каких именно контактов нет? Схемы все чуть разные. Чтоб тебе было легче ориентироваться, я нарисовал некую упрощённую схемку, соответствующую моему автомобилю. Со своими замками я разобрался. Проводка в порядке, под ковёр можно было не лазить. Контакты в дверях тоже в отличном состоянии. Проблем было две: первая - в замке правой двери увеличилось до 20-30 Ом сопротивление двух микропереключателей, коммутирующих двигатель. Вылечилось пропусканием тока в один ампер через контакты (замок пришлось разбирать). Вторая - не возвращался в положение unlock микропереключатель №1. Он нажимается пластиковым белым эксцентриком внутри замка. Вылечилось разборкой микрика и отгибанием верхнего контакта до уверенного срабатывания механизма мгновенного действия. Возросшее сопротивление микропереключателей №1(lock/unlock)и №4(set/reset) можно исправить без разборки и даже без снятия замка. Для этого нужно скинуть с замка разъём и подключить один полюс пальчиковой батарейки 1,5 вольта (АА или ААА) к контакту 2 замка. Другой полюс батарейки подключать поочерёдно к контактам 4 и 8, несколько раз пощёлкав внутренней ручкой блокировки, затем к контактам 1 и 3, несколько раз повернув ключ в личинке влево и вправо (в обоих случаях дверь открыта, замок защёлкнут).

На моём тоже нажимается, но трос там только один на лючок бензобака, буквально сегодня поднимал ковёр и шумоизоляцию. Просто конструктив такой. Механическое открытие изнутри не помешало бы, это точно. Зимой замок часто замерзает, его снаружи иногда не открыть. Я поставил кнопку на панель слева от руля и могу изнутри открывать багажник, но это не решает все проблемы. Зимой усилия пружин и аммо задней двери не хватает, чтоб отвести её от замка, а моторчик освобождает замок лишь на несколько секунд - не успеваю добежать до задней двери. Летом без проблем - нажал кнопку - дверь отщёлкнулась, подходи и поднимай. Надо будет хоть верёвочку привязать к замку изнутри и на дверь вывести, чтоб в случае чего механически открыть можно было.

Разумеется, респект ребятам, задокументировавшим процесс починки. Но мы тут разве не для того общаемся, чтобы упростить жизнь себе и сотоварищам по бедствию? Ты вот молодец, легко продырявил несколько микропереключателей и ничего при этом не изуродовал, значит с руками всё хорошо, но согласись, чуть за сверлом не уследишь и внутри микрика будет набор цветных металлов. Я тоже разбирал, видел что там и как. На счёт теорий ты не прав, это от раздражения, что какой-то чувак вздумал тебя учить. Я не учу, а всего лишь делюсь опытом. У меня специальность подходящая просто - электроника. И это не теория, а сугубая практика. Ты знаешь, что для любых герметизированных реле нормируется не только максимальный, но и минимальный ток? Это значит, что ток меньше определённого значения через контакты течь не может и виной всему окисная плёнка. Кроме того, сопротивление контактов нормировано и даже у лучших реле не бывает меньше 0,05 Ом, а у некоторых доходит до 0,5. Поэтому сопротивление контакта микрика 0,13-0,15 Ом это очень хорошо. Собственно, я же никого не агитирую, не хочешь безопасно решить проблему микрика - нет проблем - сверли и чисти. Однако, возвращаюсь к теме. Сегодня поднял ковёр перед водительским сидением и проверил жгут. В этой части проводки скруток нет. Но есть три земляных провода с лепестками, прикрученными к порогу. Они были жутко окислившимися. Три чёрных провода, под изоляцией окислившиеся до черноты медные жилки. Контакт между обжатыми клеммами и проводами плавал от 12 до 50 Ом. С кузовом контакт у клемм нормальный. С трудом удалось облудить провода и припаять к клеммным лепесткам. Контакт восстановил, но на работе замка двери это не отразилось. Подозреваю всё-таки разъёмы с двери на кузов, но надо проверить сигналы на модуле ЦЗ.

Разбирать и чистить нужно для того, чтобы механика работала адекватно, а не контакты внутри микропереключателей. В замке полно старой засохшей грязной смазки, которая мешает нормальной работе механизма, это во-первых, во-вторых, в микропереключателях стоит механизм мгновенного срабатывания и как бы медленно ты его не нажимал, он срабатывает всегда однаково, в третьих, даже твой тестер сможет отличить 1 Ом от 20-30, но про 0,02 Ом это сказки: мой Fluke 8050A с компенсацией сопротивления щупов сможет измерить и 0,01 Ом, твой вряд ли. В-четвёртых, какой микрик надо лечить может подсказать только измерение, а не ссылка, поскольку микропереключателей в замке пять и может барахлить любой. У меня плохо себя вели два. Поэтому не надо ничего сверлить, достаточно сделать, что я сказал - разрушить окисную плёнку приличным током при низком напряжении. Если нет измерителя, лучше полечить все пять. В-пятых, не нужно гадать, есть управление в правом замке или нет, открой Хайнесс и посмотри схему, также можешь просто подёргать изнутри за ручку правой двери на исправном мондео с ЦЗ и двойной блокировкой или открой её ключом снаружи, тогда поймёшь, что замки абсолютно равноправные. В общем, лучше для начала разобраться в теме самому, а не повторять чужие заблуждения и вводить в них форумчан, будь ты хоть трижды модератор. Без обид.

Ровно та же хрень, даже хуже: слева всё как у тебя, а справа не работает движок в замке и нельзя открыть двери вообще никак. Приходится открывать окно и ключом освобождать себя снаружи :cool: . Перерыл всё в поисках ответа: форум, инет, литературу, хайнесс. Нашёл ссылки: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.php и http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka2.php Это помогло немного. Разобрал левый замок. Промыл, смазал. Проверил сопротивление микриков - в норме. Разобрал правый замок. Оказалось, пара микропереключателей повысила сопротивление контактов до 20-30 Ом. Один как раз на движок идёт. По приведённой в ссылке рекомендации рассверлил микрик. Не рекомендую этого делать никому! Сломать - как нефиг делать. Сразу за пластиковой стенкой группа контактов и механизм мгновенного срабатывания. Даже не знаю зачем я его рассверлил, просто как под гипнозом. Слава богу не сломал. Почистил контакты "нулёвкой", заклеил дыру скотчем. Контакты в микропереключателе хорошего качества, окисная плёнка очень тонкая. Второй микрик поэтому разбирать не стал, взял блок питания, выставил 4 вольта и 1 ампер, подключил к микрику и пощёлкал им несколько раз. Низкое напряжение и приличный ток нужны, чтоб не искрили и не подгорали контакты, но разрушилась окисная плёнка. Можно и от аккумулятора потренировать микрик, но только! через резистор 10-20 Ом (мощностью не менее 10Вт, иначе он может пальцы обжечь) . В общем, микрики я оживил - сопротивление контактов 0,13 Ом. Собрал замок - работает. Теперь могу себя открыть с правой двери хотя бы. Но с водительской стороны не могу по-прежнему. То есть иногда работает, но в основном нет. Полез под ковёр перед пассажирским сидением. Говорят, там пучок проводов и куча соединений. Провода есть, да. Кстати, там у меня и правда сыро. Откуда-то попадает вода. Но с проводами всё в порядке. Там всего две скрутки и они очень качественно заделаны, окисления нет и следа. Стал подозревать контакты в разъёмах с двери на кузов. Резина уплотнителей подсохла и туда проникает влага. Показалось, они чуть окислены, но там полно смазки защитной. Промыл, почистил как смог разъёмы с обеих сторон, полил ВД-шкой. Вроде к контактам претензий нет, замки исправны, а водительский замок не работает. Снял модуль ЦЗ. Он как новый, горелых контактов нет, всё идеально. Осталось два варианта: либо это всё же жгут под ковром, но не справа, а слева перед водительским сиденьем у порога (по хайнесу жгут идёт слева направо под сидениями и вдоль порогов под ковром симметрично), либо это всё же контакты двери. С трудом нашёл распиновку модуля ЦЗ. Буду проверять. Но сначала сниму водительское сидение и проверю жгут. Зимой у меня там было столько воды от снега с ботинок, что замерзал рычажок лючка бензобака. Возможно вода добралась до скруток. Других вариантов нет. Кстати, кроме самого ЦЗ перестал работать радио ключ. Раньше легко оживал перепрограммированием, потом оживать перестал, но при попытке прописать его снова, светодиод в часах моргал, уверяя, что видит ключ. Теперь ключ он не видит: в режим программирования входит, но не моргает. Может связано с неработающим нормально замком, но не уверен. Может земля отгнила в жгуте у порога, посмотрим. О результатах расскажу позже .