maestro233

@вова, Благодарю. Значит, меряю давление, и, скорее всего, меняю насос в сборе. Получается, в этих моторах для коррекции причин всего две: для плюсовой - недостаток давления, для отричательной - ЕГР?

@Йожык, Попробую и туда засунуть сигарету..

Хм.. Задатками гениколога надо обладать, хомуты там закручивать, не иначе) В общем, вердикт - сперва эту трубку смотреть с пристрастием?

@Evgkomok, Разве есть в ней, в этой турбке, при работе ДВС огромное давление? Она ведь даже хомутами не крепится.

Манометра нет, да и конструкция переходника довольно запарная, записался на вечер на СТО, посмотрим, сколько давит.. Отпишусь. Но сдается мне, что если показания будут по нижнему допуску - 3.8 бар, то учитывая погрешность СТОшного манометра, это уже может говорить о давлении недостаточном, т.к., ИМХО, разницы между 3.8 и 4.1-4.2 бар наверняка уже может зватить для такой коррекции..

@Anubis, Это я всегда успею)) Всегда сам старался проблемы с машиной решать, думаю, такая ситцация неодиночна.. Вот скажет мне кто из форумчан, что при таких симптомах после смены насоса в сборе все стало гуд, я и поменяю его с легким сердцем)

@Evgkomok, так что стрелка, что показания в приборке - источник показаний один, датчик на бензонасосе. Об нем и речь - не истерты ли за годы дорожки на середине? не погнули ли чего когда сеточки чистили? Ну и так далее.. В паспорте сказано, 58.5 литров, ну до 60-62 можно залить на совсем пустой бак с учетом заливной трубы. но не 75.

@Anubis, конечно. поксиполом. Ранее всегда была коррекция плюсовая 15-18%, чек не выскакивал, я не парился, хоть и знал, что не хорошо это. теперь болезнь прогрессирует.

75 литров - "подкрученная" колонка, чаще на трссах и в маленьких городах, но и в Питере мне попадалась такая заправка. Проверяется так. Первые 10-15 литров колонка раздает как надо, грамм в грамм. Потому что проверяющие организации для проверки заливают в емкость 5 литров. И эти 5 литров заливаются точно, а с бочкой приходить никто не станет. Ежели свою любимую заправку хотим проверить - приезжаем с канистрой на 10 литров (дома предварительно наливаем туда точно 10 литров любым удобным вам способом (я взвешивал) и ставим отметку маркером по уровню, если с заводской не совпало), потом на заправке сначала заправляем литров 50 или 55 в бак, для удобства круглое число, а потом заливаем в канистру до цифры 60 или 65 на колонке соответственно. И видим.. что уровень в канистре, скорее всего, менее отмеченного. На эту колонку больше не ездим.

@Evgkomok, Датчик уровня топлива - не самый точный прибор. Он полный бак у меня показывает в течении первых 80-120 км после заправки, потом только стрелка начинает ползти влево. Да и уклон в пару градусов - и уже другие показания..

@Anubis, Разгоняется нормально. Тупняков, дерготни и тд. не наблюдается. Вставку насоса менял в начале лета как раз потому, что все это было) При разгоне в пол на 2й коррекция практически сразу взлетает до 23-24%, а иногда, не каждый раз, и до 25%, и здравствуй чек. Впуснкой снимался в апреле для удаления заслонок, трубку очень долго рассматривал, знал, что она не вечная, но она стоит почти 1000р, что дорого за 15 см шланга, трещин и прочего на ней не нашел, промыл-прочистил и оставил. Думаю живая и по сей день.

Отпишусь и я с вопросом по своей коррекции.. Стала загораться лампа "выкинь двигатель". Ошибка - бедная смесь, график коррецции ниже: Замер сделан без нагрузки, на стоянке. Подпись данных слева - долговременная коррекция в процентах, справа - обороты в тысячах. Теперь о машине. ВВ часть новая вся около двух недель назад, т.фильтр и воздушный - 3-4 тык назад так же поменян, заправка всегда одна и та же, проверенная. На поиск подсоса извел несколько сигарет, не нашел. А вот бензонасос старый, в котором с наступлением жары зменил вставку и выкинул внутреннюю сетку. Заводится с первого раза при любом уровне бенза и любом наклоне, даблов не было никогда, едет нормально, после замены в части - без дерготни и тд. При езде коррекция растет до 20% еще до 2000 об.мин., когда только трогаешься. Что думаете, господа форумчане, таки насос? Неохота наобум 7 тыр за бош в сборе отдавать..

Копипастну и я сюда, коль изначально не туда ответил) Вроде как сам бак 58.5 литров. Но еще есть заливной трубопровод, если заправлять "пока не польется" - он тоже объем имеет. На заправке измерять не советую - частенько они бывают подкрученные. Я тоже как-то раз на лампочке 63 литра заправил) Вернее, по счетчику колонки - 63, а на деле - максимум 55. Имхо, верить лучше производителю, чем заправке.

Я фильтр (вставка у меня) шведкой №2 беру. Главное сразу ее нормально наставить и хорошо зажать, чтобы пластиковый корпус не повредить. Срываетс яодинм движением, а далее руками. Защиту для этого надо открутить спереди, сзади можно просто ослабить, места хватит.

А и не надо, чтобы проводник. Наоборот, сделать теплоизоляцию, и с помощью пары модулей и хорошего радиатора вполне можно охладить эти полтора-два литра воздуха внутри до температуры холодильника дома на кухне.. Плюсы - ничего не видно, работает с емкостью любой формы.

Кстати, я оный насос, Bosch 0 580 453 449, с год назад купил по ошибке на 2.0, так и лежит запечатанный, вожу как резерв, как изменится поведение моей машины, если я его вставлю вместо родного? Понятно, что качать он должен чуть поболе старого, но в насосе есть редукционный клапан - сведет ли он давление к нормальным 4 барам? Про фишку давно знаю, это не проблема.

В холодильнике банка полностью обдается охлажденным воздухом, а в подстаканнике большая ее часть "на улице". Думаю, аккуратнее и неколхознее всего будет охладить нишу в подлокотнике - там все внутри и ничего не видно. Только теплоизоляцию добавить.

З.Ы. Попробуй препарировать USB-холодильник для банки 0.33, он на пельтье и работает. З.З.Ы. Тему надо бы в доп. оборудование.. З.З.З.Ы. Был когда-то кулер для центральных процессоров ПК, термалтейк саб зиро, он шел для четвертых пентиумов, тоже с модулем пельтье, стоил немало, охлаждал так себе..

Стабильность напряжения в прикуривателе, как и во всем авто, зависит от исправности генератора, на исправном будет в районе 14 вольт. Модули пельтье и на 5 вольт бывают, так что можно пропустить через резистор, а брать конечно удобнее будет с прикуривателя. КПД зависит от многих факторов - материал стакана (алюминий или медь, у меди лучшая теплопроводность, но может окисляться), площадь элемента пельтье и площадь его контакта со стаканом, и, самое важное - площадь контакта охлаждаемой емкости с подстаканником (для каждой бутылки-банки будет своя). Ну и от окружающей температуры зависит. Так что время - только путем эксперимента. Охлаждение второй стороны модуля - вопрос серьезный, от его эффективности зависит какой будет разница температур. Я бы выбрал медный радиатор с маленьким активным вентилятором, это можно как в радиодеталях так и в компьютерных магазинах. Конденсат на радиаторе появиться может, поэтому необходимо очень хорошо его охлаждать, т.е., правильнее сказать, удерживать его температуру как можно ближе к внутрисалонной, тогда не будет конденсата. Хороший нужен радиатор. Если все сделать грамотно, минут 15-20 там точно никакого конденсата не будет, имхо. В общем, будешь во всем первым, а вдохновит твой пример - может и я не поленюсь, да и другие соклубники) Реализация простая. Главные грабли тут - время охлаждения или нагрева каждой емкости при равном объеме будет разным из-за разной площади контакта с подстаканником. Дерзай!

Основа работы элемента Пельтье - разница температур. То есть, при атмосферной температуре 0 и подаче напряжения на модуль, одна сторона нагревается до +15, другая охлаждается до -15. Увелчиваем напряжение - разница становится еще больше. Изменяя полярность, все происходит наоборот. В теории все просто. Но на практике, элемент Пельтье штука малоэффективная, даже если не брать в расчет энергопотребление. Чтобы получить температуру одной стороны модуля на уровне 0 градусов, при, например, атмосферных 20, противоположная сторона нагреется градусов до 50-60 или еще больше, и тепло нужно будет рассеивать, поэтому широкого распостранения такой модуль не получил. Что касается применения в авто - питания хватит однозначно, и охлаждать и греть будет, пусть и медленно, но охлаждая подстаканник одной стороной пластины, другая ее сторона будет нагреваться. И значительно. И это тепло нужно будет куда-то девать. А вот как это сделать внутри консоли - уже вопрос, требующий ее вскрытия.. Сам модуль схожей с подстаканником площади стоит на уровне 500-600р, доступен в радиодеталях, имеет два провода, + и -, т.е. монтаж будет простым. За темой буду следить, была одно время мысль на базе нескольких модулей охлаждать бардачок, но руки так и не дошли.. Удачи!

@Evgkomok, У ФМ2 вроде цельнорезиновые как раз.. Delphi TC1018 брал кто? Очень уж у него задний сайлент похож на тот, что в рычаге лемфордер, оба с какими-то странными наческами, которых нет на сайлентах у других производителей. Оригинал, ТРВ и лемфордер - дорого, а делфи стоит около 100$. P.S. Вольд ставил, вроде норм, но неужели он один?

Вроде попадалось уже в этой теме, когда первый раз эти 30 страниц лопатил, а сейчас не найти.. Какие неоригинальные рычаги идут с гидросайлентами? Номер не обязательно, просто фирму. Спасибо заранее.

Беру свои слова обратно, воет резина неслабо. На хорошем асфальте реально тихо, но его, хорошего свежего асфальта, в стране процентов 5.. По всем остальным пунктам все гуд.

Goodyear EfficientGrip 205/55/16 91V (у меня немецкая, есть еще французская и словакская кажется)- около 3.5к за баллон, в Питере. Шина мягкая, довольно тихая, правда, в колею с водой пока на них не попадал, но думаю будет неплохо. Торможение по сухому асфальту - на 5+, отличное сцепление, лучше свех покрышек, что у меня были до этого, абс срабатывает только в самом конце. Правда, мягкая у них боковина, многие ругаются на грыжи, я пока ни одной не поймал, тьфу-тьфу, но повод ездить аккуратнее) PS Да, многие пишут, что балансируется она плохо - не знаю, откуда такое мнение, мне больше 15 грамм ни на одно колесо не повесили.

Циммерман берут не за марку, а за эффективность и стабильность качества.. На опель брал, и на ФМ3 пару недель назад поставил диски и колодки по кругу. ИМХО