diVeneR

Пользуюсь БК VC730 уже несколько недель. Все нравится, но немного напрягся когда сравнил показание среднего расхода со штатным бортовым компьютером. Сбрасывал их одновременно, после 50 км по трассе показание на VC730 6,8л/100км, на штатном 5,5л/100км. Теперь вопрос кто прав, или как по правилам математики сложить и разделить на 2... истина где-то рядом ))

Я живу в области за 100 км от ближайшего дилера, пока не довелось съездить. Был в наших местных сервисах, там покрутили и внешне посмотрели сказали пока ничего не видят, сказали через пару месяцев приезжай еще посмотрим. Про маховик тож думал, но там его даже внешне не посмотреть а снимать коробку это считай почти цена ШРУСа Да и вроде на холостом ходу не брякает ничего слева.

Здравствуйте прошлым летом умер левый внутренний ШРУС из-за того что зимой выдавило смазку из под пыльника (поздно заметил) Ремонтники который заменили мне пыльник не удосужились сказать что ШРУС помер. В итоге отъездив два месяца ШРУС настолько разбило что привод болтался с огромным люфтом в гранате. При троганье и переключении были сильные удары с лева. Приехав к диллеру они мне вообще запретили эксплуатацию такой машины. Разобрав привод забраковали внутренний ШРУС вместе с валом (замятие в районе стопорного кольца) пришлось менять внутренний ШРУС и дополнительно докупать внешний в сборе с валом. Так вот к чему виду, месяц назад заметил слабый но точно такой же звук как и был в прошлом году. Попробовал подергать руками вал и похоже есть небольшой люфт опять в левом приводе. Я что-то не понимаю вроде ставил запчасти FORD (но купленные в магазине) у офф. диллера. Однако ШРУС не проходил и года? Что за беда за такие деньги он должен хотя бы 5 лет ездить!!!! Сейчас по exist посмотрел продаются внутренние ШРУС и их начинка от FEBEST, значительно дешевле оригинала. Вот думаю есть смыл брать оригинал опять или рискнуть и взять замену? Р.S. От людей торгующими запчастями слышал, что сейчас почти все немецкие конторы которые торгуют запчастями на наш рынок гонят низкого качества запчасти купленные у других производителей.

Да фиг знает, в общем завтра поеду к дилеру в соседней области, может там помогут решить проблему.

Здравствуйте! После замены внутреннего ШРУСа потек сальник привода (оф. диллер не удосужился сразу поменять сальник), пришлось снова ехать и уже менять отдельно сальник. Так вот у меня такое ощущение что новый сальник тоже течет, так как пятно на защите увеличивается... я так понимаю мне что так и менять сальники пока не повезет. Вроде брал оригинальный 1543933. Я просто живу в небольшом городе и до диллера 150 км езды в одну сторону ну и день просто так уходит. Я вот думаю насколько критично для коробки ездить с подтекающим сальником, т.е. можно еще проехать 500 км? Я читал что вроде был аналогичный опыт и проблема решилась укорачиванием пружинки на сальнике. Но я не думаю, что диллер будет слушать подобных советов.

Здесь дело не в доверии к Вам. Я прочитал более половины темы про внутренний шрус и через поиск посмотрел про отзывы на GR FO3254. И если бы знал заранее, что попаду на замену полного левого привода, купил бы его. Но дело в том, что я уже выложил 10,5 на внутренний шрус ford и осталось еще 12 на внешний в сборе с валом. Таким образом я получу новый полный левый привод ford. Либо сэкономить сейчас 6 тыс и получить полностью новый, но итальянский. Не знаю как Вы, но у меня душа лежит к тому, что после вложенных 10 + 2 (работа) есть смысл еще вложить 12 + 2 (работа) на оригинальные детали, чем 6 + 2 (работа) за аналоги. P.S. заказал сегодня ford 1329495.

Интересный вариант, однако меня что-то смущает цена - 6 тыс за вал в сборе с двумя шрусами, когда ZZVF (тайвань) стоит 10 тыс, а ford 23 тыс.

Неделю назад мне в сервисе приговорили к замене внутренний левый ШРУС. По внутренним выбор небогат либо FORD, либо ZZVF (Тайвань). Так как на машине собираюсь проехать еще не один год, заплатил золотую цену за оригинал. Но не долго я радовался. Когда в сервисе меняли ШРУС выявили скрытый дефект (замятие приводного вала в месте крепления стопорного кольца). В итоге я теперь попал еще раз на кругленькую сумму. Оказывается левый приводной вал идет только в сборе с внешним ШРУСом. Посмотрев по каталогу я нашёл два номера Ford 1 326 260 и 1 329 495. Стоимость их отличается почти на 3 тысячи. Помогите понять, чем они отличаются? И второй вопрос можно ли как ни будь сэкономить в данном случае на не оригинальных запчастях, но не уступающих по качеству, либо же купить за эти же деньги, но лучше?

Спасибо! То, что нужно! Я думаю через это вакантное место реле запитать пару девайсов с небольшим потреблением тока. на крышке вроде только схема предов

Здравствуйте! Не подскажите просвещённые люди, у меня в блоке предов рядом с водителем есть свободное место под реле. Не подскажите для чего оно предназначено?

Спасибо огромное! Видео точно что надо. Тоже задумываюсь о покупке сей штуки )) В деле может пригодиться.

@Nedjumiiro,@Lexsus,@Жиша, Спасибо за советы! Я понимаю что все эти покупные средства так лишь ненадолго помогают, и по нормальному нужно чистить испаритель. Я видел все фота с "шубой" на нашем форуме. Просто еще побаиваюсь дуть с обратной стороны, так как вся эта шуба может засорить дренажное отверстие и как бы делов не натворить. А к сожалению на нашей машине что бы добраться до испарителя с другой стороны это копец хлопотное дело. По сути его снимать и мыть нужно, со всеми вытекающими последствиями P.S. А пока стараюсь по чаще салонный фильтр менять.

Извините если не совсем в тему, но пошарив поиск попал на эту тему, и она оказалась наиболее полезна для решения моего вопроса. Я задался целью произвести дезинфекцию испарителя кондиционера средством из баллончика. Для большей эффективности думал лить пену через дренажное отверстие. Но почитав здесь подумал что это будет малоэффективно из-за конструкции нашего авто. Вторая мысль это залить пену через отверстие куда гонит воздух с улицы вентилятор отопителя (предварительно сняв его) вот на схеме примерно вот так. Затолкав трубку туда поглубже. Ну и запасной вариант через центральные воздуховоды на панели. Если разбирать и снимать отопитель как в этой теме, я понял что сам испаритель предстанет с чистой стороны, поэтому не вижу смысла лить пену там, думаю гораздо эффективнее запенить с другой стороны. Собственно, прошу высказаться знающий людей по поводу моего предположения. Заранее благодарен за советы

Я для снятия магнитолы заказывал ключи на ebay http://www.ebay.com/itm/180649492986?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Стоимость получилась около 140р ( с доставкой из Великобритании). Дошло за две недели 4 ключа, подошли как родные В общем советую полезная вещь.

Сегодня заменил свой на Моторкрафт ММ-872 как и описано в первом посте. Все отлично получилось, работает прекрасно и тише чем родной который отпахал 7 лет (90 000 км). В итоге экономия 5600р по сравнению с тем который уже идет с контроллером. Доволен как слон. Кстати на коробке нового было написано made USA.

Ну думаю подключить датчик будет не сложнее чем отсоединить конектор от пластиковой "заглушки" сделанной под датчик. На фото можно оценить длину провода у меня. (конектор обмотан изолентой что бы он случайно не провалился в отверстие) P.S. Я так понимаю датчик температуры вставляет во в этот красный разьем?

В общем сегодня я капитально сел с целью снять эту решётку И в итоге снял... правда не без последствий - сломалась одна из 10 защелок. Еще пару немного погнулись, но пластик там хороший и позволяет немного деформироваться без надлома. Защелки там капитальные и близко расположены друг к другу, так что думаю её снять без последствий для них очень сложно (естественно без разборки торпедо). Снимал я очень просто, одной рукой тянул вверх с краю за решетки и с этой же стороны плоской отверткой поддевал используя рычаг об панель (она мягкая и прогибается, но потом возвращается в исходное состояния без видимых последствий) второй рукой. Там где я начинал и сломалась защелка. Вместо отверстия под датчик у нас с внутренней стороны решетки сделано специальное гнездо куда втыкается разъем под датчик. Так что даже сняв решётку еще нужно отсоединить разъем (а он тоже на защелке) иначе она болтается на проводах. Фотки в приложении я уже делала дома, когда вырезал дырку под датчик. А в обще эти решетки идут двух типов с отверстием или без (соответственно с климатом или ручной регулировкой). Правда новые как и все пластиковое у форда стоят космических денег.

Здравствуйте! Я собираюсь переделать ручное управление кондиционером (машина 2006 года) на климат контроль. Прочитав тему более менее понял что к чему. Единственное осталось не ясно это как снять решетку в которую крепится датчик солнечной активности. В теме один раз упоминалось что нужно разбирать "торпедо". Но я не понимаю что за эти словами кроется. Пытался её поддеть руками, но она явно крепится на каких-то защелках и мои попытки не увенчались успехом. Может есть какой-то хитрый прием? Заранее благодарен за советы. P.S. То что этот датчик "не нужен" я уже неоднократно прочитал. Но хочется сделать все полностью.

Название самих предохранителей я читал еще до того как начал их снимать. Само по себе название не дает полного представления о схеме и подключенного электрооборудования: F28 - Зажигание/замок – выключатель зажигания; F7 – Главное питание. Названий и обозначений реле, которые установлены в салоне, в той теме вообще нет. Через поиск нашел что похоже интересующая меня релюшка обозначается как К115 и предназначена для отключения цепи на которой подвязано освещение салона и багажника (т.е. если я вдруг оставлю включенный свет в салоне, то не смотря на это она его через минут 30 выключит, путем обрыва цепи). Из описания на форуме я понял что при открытии машины на неё мозгами авто всегда подается 12 В, а потом когда машина «засыпает» напряжение должно пропадать. И в моем положении похоже мозги не отключают эту релюшку, которая во время стоянки и сосет дополнительно 100-110 мА. Что равносильно установленному плафону на светодиодах в салоне авто! В принципе вопрос решается установкой перемычки вместо реле, так сказать в обход всей этой автоматики. Напрягает F28 с его потреблением 50, так как помимо него в авто еще что-то сосет 20 мА. Сигналка по документам сосет от 20 до 30 мА. Получается что иммобилайзер с часами и магнитолой в выключенном режиме потребляет 40мА? Не многовато ли?. P.S. В ближайшее время специально включу свет в салоне на ночь и утром посмотрю выключили ли мозги это реле. Ну и продолжу читать форум в поисках электросхем.

200мА это не нормально. Аккумулятор на 71А*ч за две недели стоянки в ноль разряжает. Еще раз проверил предохранители в салоне. Ни один не влияет на величину тока утечки. Зато реле которая расположена в верху самая правая (в салоне). Как раз потребляет 100мА. Так что уточняю запрос, что на ней зацеплено? И поможет ли простая её замена на новую? Надписи на ней 5М5Т-14В192-ВА ++055122С BUTZA 12V Tyco-A1001-X77

Здравствуйте! Подскажите где можно найти электрические схемы для Mondeo 2006 года, 1,8HE. Обнаружил у себя повышенный ток учетки, при стоянке. Стал дергать предохранители под капотом. В итоге обнаружил что F7 потребляет от 100 мА до 150мА и еще F28 берет на себя 50мА. При этом даже после их отключения машина потребляет еще 20мА. Далее вытаскивал предохранители в салоне (правда уже с отключенными F7 и F28, и уже потом понял, что зря их отключил) и ни одно предохранителя, существенно влияющего на ток не обнаружил. Может подскажите что сделать в моем положении. В ближайшем будущем попробую еще раз вытаскивать предохранители в салоне с включенными предохранителям F7 и F28. P.S. Сигналку подключал не я, так что не знаю в какую цепь она запитана. Всё установленное нештатное оборудование обесточивается при вытащенном ключе.

В общем в продолжение моего вопроса про металлический звук. Съездил сегодня к официальному диллеру, благо на всю область он один При сдаче машины так и сказал что скорее всего муфта от генератора. На что при приемке получил ответ так как звук усиливается при включении кондиционера то скорее всего компрессор. Через час позвонили сказали что при снятых ремнях звука нет, значит не в двигателе. Стали слушать ролики, компрессор, генератор. И дали заключение что звук из-за генератора. И мол менять надо его. На мой вопрос а нельзя ли поменять только муфту. Ответ отрицательный мы привозим только целиком генератор и соответственно меняем его тоже целиком. А по их прайсу новый генератор на мою машину 12600р стоит. Да к тому же ждать три недели пока его привезут. Вот видео снимал пару дней назад. http://www.youtube.com/watch?v=haNQwj7Z1S4&feature=player_detailpage Почитав на форуме я так понял что по сути муфту можно заменить без проблем и стоить она будет на порядок дешевле. Не подскажите ее номер (или ссылку) для моей модели авто.

Не знаю, я не механик, поэтому и прошу совета. Т.е. я понимаю могу смело ждать следующего сервисного обслуживания.

Это я понял прочитав тему, не подскажите с такой проблемой 1500 км проехать безопасно или лучше сразу ехать в сервис... Боюсь что вдруг где-нибудь на трассе клинанет этот генератор и амба...

Здравствуйте! Несколько недель назад с наступлением жары у меня появился такой же металлический звук в области ремней. Ближайший ко мне дилер форда находится в 120 км. Не подскажите насколько значительная неисправность данного типа и может ли машинка протянуть еще 1500 км до следующего сервиса, что бы уже там устранить её. Либо нужно уже сейчас подрываться и ехать на ремонт. Машина прошла всего 70 тыс, так же заметил особенность что при включении кондиционера звук усиливается. Возможно звук был и раньше просто не такой сильный и я его не слышал. А в жару после того как машина простоит минут 10 на холостых, его отчетливо слышно даже из салона.