Eskander

В любом автомагазине продаются специальные устройства для сжатия пружин. Они разные бывают. Стоят от 200р. примерно. Купи и твоя проблема решена.

Так ты менял вместе с пружинами. Может это пружины какиенить усиленные? Ну а так Bilstein амортики средрей жесткости.

да, хня получается. Лично мне не хочется ставить другие мозги, да еще и с проводочками чето делать..... Тем более что никакой гарантии нет, что "Январь" будет лучше работать, чем то, что ФМК туда поставил. Еще если опять же рассматривать причину провалов и дрыганий при разгоне как проблему с мозгами, так может сделать чип-тюнинг, и тогда все получится

Вопрос шитья в том, что возможно после полного разряжения АКБ, если машина давно стояла может быть что-то сбивается в мозгах??? Это моё предположение, а там хз. Кстати у Andersa провалы начались как раз после долгого простоя машины. Спасибо за совет. Не добрался я до проводов, коньяк помешал

я себе такие ставил. Вполне нормально работают. Только перед установкой не забудь прокачать. Кстати до этого стояли sachs. Возможно еще с конвеера.

Кстати, как вы выражаетесь это г..но , а в нашем случае вы называете упаковщика феби, уже стояли, правда на предыдущей машине Опель вектра, и ходило вполне нормально, ничем не хуже упомянутого вами свага. А вот рулевой наконечник свага у меня вышел из строя быстрей, чем старый рувилле. Вот так-то.

Ну для начала сейчас практически все изготовители з/ч на вторичный рынок изготавливают продукцию в кетае. Феби ,как и хендс прайс упаковывают среднего качества деталей, по средней цене. Я советую среднее качество, по средней цене. Детали подвески, не обязательно должны быть высочайшего качества. Конечно, если кому угодно, можно ставить резино-металлические детали оригинальные, а еще лучше лемфёрдер. Сам недавно менял задние амортики, времени ушло в среднем 3 часа. Ставил бельштайн. кроме амортиков ничего не менял, все в рабочем состоянии, даже стойки сабилизаторов.

С перепрошивкой основная проблема с колодкой\разъемом для блока управления А там от OBD2 никак нельзя переделать? Или это вообще не туда надо втыкать? Может у официалов какнить можно перепрошить?

Думаю начну эксперементировать на выходных, попробую выкроить времечко

Привет всем! Принимайте в свои ряды. Купил Моню, 2003 г.в. 2,0 бензин, МКПП хетчбек, комплектация Elance, это типа нашей Ghia, только для Франции. Все нравится, огонь машина. Единственная неприятность, это поттупливание на разгоне, провалы при резком нажатии на акселератор. Прочитал всю тему по " Провалам при разгоне" Anders открыл ее. Чуть потеплеет, займусь ремонтом.

пыльник 302 210 546 производитель Hans Pries это если он у тебя порвался Отбойник 1 151 390 оригинал - а нах ты его будешь менять? Он практически не изнашивается. Лучше опору поменяй Опора 1 205 835 оригинал но лучше возьми неоригинал какойнить, типа Феби или хендс прайса дешевле на порядок. Пружины менять необязательно, скажу даже больше: если не проседает , катигорически нет. Если проседает, то только Лесджёферс или оригинал. Знаю на своем опыте.

Приветствую всех. Недавно купил себе Моню. Есть небольшие провалы при резком нажатии на акселератор. Бульков не слышно, но во время подергиваний слышны непонятные хлопки в трубу. При плавном нажатии на акселератор машина разгоняется плавно и уверенно. Прочитал всю тему от корки до корки, потратил не один рабочий день и сделал следующие выводы: Начинать лечение провалов нужно с простого. Вот порядок действий, которые планирую провести со своим Моней в ближайшее потепление: 1. Сделать хороший контакт с массой мозгов и АКБ (советую всем для профилактики. Болт на правом стакане амортизатора и два болта под АКБ) 2. Если не спасет - полезу в ЕГР (нужно посмотреть и при необходимости почистить. Находится рядом с модулем зажигания, ближе к передку авто. Нужно снять крышку черного цвета на 4-х винтах, попробовать как ходит шток, если заедает, то 100% чистить снимая весь ЕГР) предварително нужно запастись антифризом. 3. Далее, если нет результатов, приступлю к регулировке зазора в дросселе. ( Снять дроссель, промыть, продуть. Сделать минимальный зазор между заслонкой и корпусом путем стачивания самой заснонки натфилем, а потом регулировать его болтом. 4. Проверить всю вакуумную систему на гермитичность. Это самые бюджетные попытки, но более трудозатратные, чем например просто поменять свечи, провода, катушку и т.д. У меня с этим все в порядке, свечи прошли 7 тык, провода ХЗ, но пробоев внутри нет, и в ночи не светятся, катушку не смотрел, но в темноте пробоев не видно и трещин тоже. Надеюсь, что этих телодвижений будет достаточно, чтобы устранить провалы при разгоне. Хочу выразить благодарность Андрею и Олегу. Надеюсь, благодаря вам получится избавить и моего Моню от болезни ФМК. Но в целом, складывается впечатление ,что это глючит программа. Может попробовать перепрописать её??? Никто не пробовал?