oguvakov

Сегодня заехал на СТО и померял комрессию. Во всех цилиндрах 16,5 - 17 атм. Свечи при этом чистые и без следов масла (в отличие от того как это было ранее, при первичной диагностике ~ 60 км. тому назад я их вычистил он нагара и масла на резьбе). Возможно подействовала та самая присадка, которую я заливал в масло для размягчения сальников клапанов и масло перестало попадать в цилиндры. Мастера выслушав мою историю сказали, что результат такой высокой компреси (с их слов она выше чем должна быть на новом авто) - это то что масло в цилиндрах попало на компрессионные кольца, образовало там плёнку и подняло компрессию. Сказали, что присадка которую я заливал для размягчения сальников клапанов - это ерунда. И только всрытие покажет была ли причина жора масла в сальниках клапанов или виноваты кольца поршневой системы. Так же мастера уточнили на каких оборотах я езжу. Сказал что 2500- 3000 об/мин., т.к. на Газу более чем 3500 не желательно - ведёт к прогару клапанов. Они сказали что на бензиновых двигателях нуждно ездить на более высоких оборотах (не зря же отсечка стоит на 7000 об/мин), т.к. кольца поршневой системы при таких малых оборотах как у меня обычно закоксовываются. Посоветовали перед сменой масла залить на ночь в цилиндры специальную химию для раскаксовывания (возможно это поможет отпустит кольца и позволит избежать дорогостоящей разборки головки блока). CO сказали, что уже давно никто не меряет, а делают комьютеную диагностику. На мой вопрос что из себя представляет у них компьютерная диагностика получил ответ - считывание кодов ошибок и их стираание (что я и сам могу без каких либо проблем сделать). Поэтому от их компьютерной диагностики я отказался. Посоветовали ездить далее и наблюдать за расходом масла (будет ли продолжаться или нет). На повышеный расход топлива (газа) тоже предложили пока не обращать внимания (мол, похолодало и сейчас газ начали везде бадяжить). Так же посоветовали поездить на бензине - чтобы увидеть чистую картину. Так всё же, Какая должна быть нормальная компрессия с учётом естественного износа на двигателях Mondeo MK3 2001-2007, Duratec HE 1.8L SFI (125PS)? Поделитесь пожалуйста ссылкой на такие данные! Прокоментируйте пожалуйста советы мастеров.

Спасибо! Форсунки конечно же трогал! Периодиески чищу хотя бы внешене от нагара, так же как и сетку бензонасоса.

Спасибо за пояснение. Я так понимаю возможных мест подсоса воздуха хватает. И начинать нужно с дросельной заслонки и с КХХ, резинки на форсунках (наверное нужно заменить на новые - от чего подходят?),... Подскажите где ещё искать (и самое главное как)?

А какова должна быть нормальная компрессия в цилиндрах с учётом естественного изноcа в фордовском двигателе Mondeo 2001-2007, Duratec HE 1.8L SFI (125PS)?

Спасибо за советы! Есть пару уточнений. по поводу повышенного расхода топлива. >> Дополнительный подсос воздуха по впускной коллектор является одной из причин. Ищи подсос. Диагностируй форсунки. Я думал, что подсос воздуха ведёт к обеднению смеси (в ней становится мало топлива и много воздуха), а не к её обогощению. Пожалуйста поясните. (?) Обороты до 500-600 об/мин. не падают при переходе в движении на нейтраль. Датчик с подогревом - это я имел ввиду лябда зонд (http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba.php) Т.е. судя по пробегу (140т.км.) лямбда (обе с катализатором) должна уже умереть, но на расход она не должна влиять? Я же полагал, что лямбда работает не корректно и поэтому мозги перобогащают смесь, Если не прав - поправьте меня пожалуйста.

Здравствуйте! Так же нужна помощь в диагностике. Машина Ford Mondeo MK3 1,8 2005 рестайл. пробег 140т.км. я первый владелец. лямбдозонды не менял, катализатор не вырезал. Последние 1,5 года езжу на газу (ГБО Stag 4 QBox Plus). На газу пробег 12т.км. Машина стала как-то подозрительно много жрать газа (если раньше расход был до 10л газа, то сейчас ~13,5л) На днях загорелся Check Engine. Подключил по OBDII сканер ELM v1,5 bluetooth и считал через андроид приложение Torque код ошибки P1132 [Ford] Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank №.1 Код ошибки обозначает богатую (на топливо) смесь. Код ошбки с алярмом Check Engine сбросил (через подключённый сканер и андроид приложение). Визуальный осмотр показал, что воздушный фильтр чистый, на редукторе ГБО (Tomasetto Alaska AT-09 ) был на половину выкручен датчик температуры (видимо от вибрации). Я его закрутил и машина стала значительно быстрее переключаться на газ при прогреве. Диагностика усложняется тем, что машина начала за последний год жрать масло (1л за 7500км). Т.к. масло лью исключительно синтетику (Comma X Tech 5W-30 5л) то я предположил, что это не маслосъемные или компрессионные кольца, а сальники клапанов начали дубеть и 600 км назад залил в масло присадку для восстановления их эластичности (а вдруг поможет). Результат должен проявиться через 500-800 км пробега. Осмотр состояния свечей показал, что в камеру сгорания попадало (или продолжает попадать) масло. Возможно оно повлияло на работу лямбдо зондов и катализатора и поэтому увеличился расход топлива. Графи работы датчиков 02 (лябдазондов) выкладываю (взял из программы Torque). Под нагрузкой на прогретом двигателе показания второго люмбда зонда тоже скачут. Читал, что лямбды живут 30-70т.км. Но у нас стоит датчик с подогревом, который служит дольше. Может ему уже срок пришёл? Думаю сначла съездить к газовщикам чтобы исключить не корректную работу ГБО. При езде с включеным сканером он периодически улавливает разные ошибки, которые в память машины не записываются и Check Engine не загорается. Вот например такие ошибки: ROR-, P2599, P0200, P00FF, DAT-, C2A<D, B3AFF, B2TAE, B2ERR, B18FF, P1361. Какие будут советы?

По поводу этого насоса Кагер 52-0171 - я тоже интересовался этой моделью (где-то пол года назад) у их импортера в Киеве. Так вот они утверждали, что на мондео этот насос не становится по причине малого давления который он развивает. У них даже была продажа его на мондео и, соответственно, потом долго парились с возвратом от покупателя. Якобы американцы построили в Польше завод по производству насосов, но технологией производства моторчиков, которые развивают высокое давление и при этом обеспечивают правильную производительность они там не внедрили Так что как по мне, так самой логичной (в плане ремонта топливной у мондео) остаётся последовательность - чистка или замена фильтров, замена лаптя по "колхозному" (от СергейШ), замена моторчика на подходящий по давлению и производительности (например - БОШ для 10-ки), возможно реставрация синего эжекционного насоса (у меня поучилось гильзованием его иглой) либо его полная заглушка (тогда – минимум 15 л в баке обязательно), замена насоса в сборе.

Сегодня разбирал насос DACIA Renault Logan МСV (у отца). Так вот, цыгане (румыны) эжекционный (струйный) насос сделали съёмным и поставили его после обратного клапана. Там нет минимального калиброваного сопла (у них оно ~ Ф 3 мм). Просто вся обратка затягивает донный бензин на верх в стакан бензонасоса. И фильтр лопух у них стоит металический (горизонтально), и тянет бензин моторчик со дна стакана, а не с боков (вертикально), как на мондео-3 или фокусе. Т.е. нормальная идея с эжекционным насосом просто удачно реализована, и не требует каких-то доработок или замены узла в сборе!

машина стала всести себя хорошо на разных режимах разгона (не тупит, без провалов). Дабл стартов не было и нет. Когда-то давно были, но ушли после того как почистил дросельную заслонку от нагара внутри. Сейчас езжу на остатках (менее 15 л). Мне кажется, что я чуть пережал иглу и эжекционный насос недорабатывет (недозаполняет стакан) - машина становится не такой шустрой (хотя на полном баке этого нет). Расход сейчас (после поджимания иглы) упал с 7,4 на 7,2. Хочу выездить топливо в ноль для чистоты эксперимента. Пока ощущения только положительные. М.б. потом поиграюсь с иглой (попробую расплющить её не так сильно). Хорошо бы было иметь инструмент или способ в домашних условиях, который позволял определить S сечения расплющенной иглы.

Да. У меня просто машина рестайлинковая (донной сетки нет, есть только большой лопух внутри). Осторожней с расплющиванием иглы, перестараться тоже плохо!, а то можно переусердствовать и получиться эффект почти полностью заглушеного синего, т.е. машина на остатках топлива (начиная с ~ 15 л и менее) будет терять свою прыть (эжекционный насос будет плохо закачитивать в стакан топливо, если вообще будет работать и будет наблюдаться голодание моторчика).

Конец иглы (наружный Ф 0,6 мм и внутренний Ф ~ 0,3мм), которуя я вставил в сопло синего эжекторного насосика, я поджимал в 2 этапа. Сначала поджал чуть-чуть, проехался. Почувствовал улучшения, но мне показалось недостаточно. Потом опять разобрал и расплющил полностью, практически до невидимой щели. При норме эжекционного сопла Ф =0,2мм, S отверстия сопла = Pi x R^2 = 3,14 х 0,1^2 = 0,0314мм2. Т.е. я попытался иголку с внутренним Ф ~ 0,3мм и S ~ 0,07065мм2 расплющить так, чтоб S её расплющенного сечения была более чем в 2 раза меньше изначальной S и стремилась к 0,03мм2.(как при Ф сопла = 0,2мм). Объем проходящей жидкости через сопло V = S х скорость жидкости. В своих экпериментах я попытался реставрировать изначальную площадь (S) сечения сопла эжекторного насоса, чтобы моторчик не стравливал больше чем это действительно надо (V) топлива на эжекционный насос. После таких изменений машина поехала "как надо".

На схеме показан разрез синего. Его снимать либо выковыривать не надо. Синий состоит из 2 трубочек впаяных в стакан. В одной трубочке маленькое сопло, через котороё тонкая струя бьёт высоким давлением и затягивает бензин со дна бензобака в другую трубочку (принцип эжекционного насоса), по которой бензин попадает в стакан (по трубочке в его верхнюю часть, выше фильтра-лопуха). Я кусочек иглы сначала положил в ту часть синего, которая затягивает в стакан топливо (поэтому и выбран размер кусочка иглы ~ 1 см, т.к. расстояние между трубочками не большое ~ 7 мм и более длинный кусок иглы туда физически без разборок синего не вставишь), а потом с помошью утконосов (тонкие плоскогубцы типа пинцета) вставил иголку в ту часть синего из которого бьет струя, т.е. непосредственно в сопло (т.е. как бы гильзовал сопло).

Вот так это выглядит. Раньше не чувствовал улучшений, т.к. вставил иглу (наружный диаметр 0,6 мм) в сопло, но не расплющил её. Внутренний Ф у такой иглы ~ 0,3 мм, что ни чем не лучше расточенного сопла эжекционного насоса. После того как вынул иглу поджал её и поставил все на место почувствовал значительные улучшения, которыми сейчас с Вами и поделился ) P.S. При таком расположении иглы (её кончик заходит во всасываемый патрубок), мне кажется, не очень важна форма струи которая бьёт из конца иглы (т.е. будет ли она плоская или идеально правильной формы - курглая).

Вряд ли Вам поможет инсулиновая иголка (у неё наружный ф 0,3мм). Инсулиновая игла без проблем заходит в расточеное бензином сопло синего эжекционного насоса. Т.е. она в нём фиксироваться (надёжно держаться) просто не будет, т.к., как правило, отверстие сопла растачивается до больших размеров. Как вариант можно сделать вставку: инсулиновую иголку вставить в обычную (наружный ф 0,6мм) и поджать её плоскогубцами, а потом уже всю эту вставку впихивать в сопло эжекционного насоса. Я же поступил, как мне кажется, проще. Я конец обычной иглы поджал (расплющил - как на поливочных шлангах) плоскогубцами, т.е. уменьшил у нею площадь отверстия и её вставил в сопло синего, таким образом чтобы расплющеная часть входила в приёмную трубку всасываемого топлива. После таких манипуляций могу однозначно сказать что машина поехала как надо (даже при жаре 42 С) и в магистрале держиться постоянно давление, а то раньше как-то совсем мало бензина выливалось при снимании трубок подходящих к стакану бензонасоса (подача и обратка) при снятии насоса. Ещё применил небольшую хитрость для того чтобы уменьшить вероятность забивания сопла иголки - я в верхнюю часть колбы насоса в трубочку подающую топливо на сопло эжекционного насоса впихнул скрученую металическую сеточку (подобие дополнительного фильтра).

Дабл старты, мне так кажется, из-за заедания дроссельной заслони (я тоже такое имел), после чистки ДЗ все прошло. Хотя многие диллеры утверждют, что они ещё могут появиться после чистки форсунок. Синий ижекционный насос действительно служит для подкачки в стакан топлива со дна (если с верху оно уже не заливается), но давление из рампы он стравливает очень даже не плохо, если его многие форумчани глушат и появляется еффект нормально работающего насоса. Т.е. отверстие сопла в ижекционном насосе не должно превышать какого-то значения (на форуме писали 0,2-0,25 мм) иначе будут потери на давлении в рампе при большом разборе топлива (~ начиная с 3-ей передачи).

Сергей! Спасибо за рисунок, а то как-то из текста не мог понять куда Вы крепили сетку. В такой комплектации Вы старый лопух оставили с фильтром, или ставили только голый каркас? Уточните пожалуйста размер используемой сетки. Вы писали 25 х 25 см, а если точнее? Может остались точные данные по размеру ячейки?

Сергей, а Вы сетку крепили вплотную к засасывающему отверстию (т.е. площадь фильтрации у вас примерна равна площади засасывающего отверстия моторчика) или же пытались сделать подобие какогото фильтра, т.е. сетку мешком (чтобы увеличить площадь фильтрации)?

СергейШ, я пробовал Ваш метод, т.е. не то чтобы полностью без сетки-лаптя на время поэкcперементировать, а прикручивал, как говорит Вова, по колхозному хомутом металическую сетку. Грубой сетки у меня не было. Эксперементировал с очень мелой сеткой по виду как папиросная бумага (такие стоят на счётчиках газа, наверное). Наверное, из-за того что сетка была очень мелкая и так-как я попытался из неё сделать подобие мешка, её аж затянуло чуть-чуть в моторчик, и мне показалось что машина стала тупее (сетка уменьшила всасываемое отверстие и создавала доп сопротивление), а не наоборот, как в Вашем случае - убрала сопротивление входное на 0. Т.е. конкретно мой экперимент с заменой лаптя на сетку был не удачен, поэтому я и попробовал отресставрировать эжекционный насос, а конкертнее жикллёр через который бьёт струя на всасывание донного бензина иголкой от шприца. Совсем убрать лапоть или же заменить его очень грубой сеткой, наверное, идея правильная, но в моём случае я боялся забить жиклёр эжекционного насоса, т.к. обнаруженые мной в стакане насоса частицы грязи были всё-таки не очень маленькие и вполне пригодны для закупоривания сопла (иголки) эжекционного насоса. Перед тем как менять моторчик, я конечно-же сначала почитстил лапоть, потом заменил топливный фильтр, и только тогда после 0 результата стал менять моторчик. Это очень помогло, но только на 2-3 месяца. Вот, кстати, думаю может необходи чуть-чуть поджать выход иглы (уменьшив тем самым диаметр отверстия сопла ижекционного насоса до нормы - 0,2 мм). Интересно мнение Вовы. А также интересны упомянутые им варианты подкачки бензина в стакан (аквариумная подкачка и т.д.) Опишите пожалуйста и прокоментируйте пожалуйста мои попытки с ресстварцией эжекционного насоса. Спасибо.

Всех приветствую. У меня 2005 г. 1,8 125 л.с. По поводу способов ремонта насоса (Ниже описаны мои попытки ремонта синего ижекционного насосика). Я лично после первых признаков здыхающего насоса на 80 т.км (тупит и дёргается при наборе скорости) почистил лапоть, поменял топливный фильтр и поменял моторчик. Поставил Бош 580 454 001 http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_0580454001_36_34_34_1.htm. Как меня уверяли продавцы это из Боша сейчас самый мощный по давлению (4,1 бара рабочее) и сотвественно по производительности, подходит для замен во все авто. 2-3 месяца я отъездил на ура. Машину было просто не узнать. Летала лучше чем новая. Расход упал до 7 л. (был 9,5 л). Но вот спустя 2-3 месяца как-то всё стало чуть хуже. Расход вырос до 7,4 л. и машина стала опять тупить. Менять насос в сборе не хотел, в связи с тем, что все производидели в сборе (и оригинал и бош) предлагаю модель насоса в сборе (дорестайлинговую), т.е. с 2-мя сеточками (донной и на самом моторчике), а не такую, что после рестайлинга с лаптем. Эжекционный насос я попытался отремонтировать таким образом. Для того чтобы поднять давление в рампе нужно уменьшить диаметр отверстия сопла ижекционного насоса до его изначального положения (как писали на форуме 0,2 - 0,25 мм). Я купил 2 медецинские иголки к шприцам с наружнымм диаметрами 0,3 мм (инсулиновая) и 0,6мм (обычная). Отрезал 1 см трубочки от каждой иголки и проверил диаметр отверстия эжекционного насоса, который у меня был на текущий момент. Инсулиновая игла туда заходила свободно. Т.е. бензином отверстие энжекционного насоса было расточено до диаметра как минимум 0,3 мм, что приводило к снижению давления в рампе (моторчик много своего давления стравливал на эжекционный насос). Я проверил внутренний диаметр иглы 0,6 мм (вставил туда иглу диаметром 0,3 мм). Инсулиновая игла (о,3 мм) плотно зашла в обычную. Т.о. я принял, что диаметр внутреннего отверстия обычной иглы 0,3 мм, что на 0,05 более нормы. Обычную иглу (трубочку длинной ~ 1 см)с диаметром наружным 0,6 мм и внутренним 0,3 мм я вставил в отверстие эжекционного насоса. Сначала в приёмное отверстие а потом вдавил в отверстие форсунки. Т.о. мне кажется, что даже чуть улучшил параметры эжекционного насоса, т.к. струя из эжекционного насоса бьет не чере форсунку теперь а через иглу диаметром ~ 0,3 мм и конец иглы заходит прямо в приёмное отверстие для заполенения колбы насоса донным бензином. Игла (метал) не должна так быстро растачиваться как пластмасовое отверстие форсунки в эжекционном насосе, хотя наверное забиться она может гораздо быстреее. Каких либо улучшений пока тогда не почувствовал, т.к. езжу пока на насосе Бошевском, который поменял 2-3 месяца назад, мне кажется что он за этот период уже потерял свою производительность. Продавцы насоса утверждают, что насос не мог так быстро сдохнуть, хотя гранатии на электрические детали они не дают. Мол ищите причину в другом. После этого поменял иридиевые свечи (старые отходили около 40 т.км., потрескался изолятор) на медные (поставил DENSO T20 EPR-U, побоялся ставить NGK BPR6EFS13 т.к. не известно чьи они могут быть - не оригинал) и почистил форсунки (на стенде винсом). Машина стала ехать лучше, но прежней мощности всё же нету . Может зазор в свечах маленький (1мм), вместо 1,3мм.? У нас последний месяц стоит приличная жара. Может жара спадёт и тогда насос попустит?