Vittorio

Нет, именно 20,000 км - столько, сколько наездил с момента покупки у предхоза Доказательства - можете сами пересчитать: Простая пропорция: 100км - 7л (расход солярки, хотя у меня 7 л/100 км только по городу) 20000км - Хл, откуда Х = 1400л 1400*9.55грн./л(стоимость солярки у нас в городе) = 13370 грн. Вторая простая пропорция: 100км - 11л (бензин) 20000км - Хл, откуда Х = 2200л 2200*10.35грн./л=22770 грн. Теперь высчитываем разницу - 22770-13370=9400 грн., что по курсу составляет 1175 долларов США!

Проехал на своей моне 20000 км. Подсчитал разницу между моим расходом и расходом бензинового двигателя (брал 7 л/100 км у себя и 11 л/100км у бенза) и сравнил стоимость (цену на солярку и бензин брал на данный момент, хотя раньше разница была еще существенней, да и было много мест, где солярка мне обходилась практически даром). Оказалось, что экономический эффект составил 1191$!!! На запчасти за время эксплуатации потратил не более 300$, т.е. эффект очевиден. Очень люблю свой дизелек. На мой взгляд, отличия от бензинового двигателя в плане комфорта, звуков, вибрации т.п. - полная фигня, ничего такого у меня нет! Разве что с улицы слышен звук работающего дизельного двигателя, но в салоне спокойно. Стартонуть с места на перекрестке я могу так, что все остаются далеко позади. Еще люблю наказывать разных выскочек, которые на своих машинках хотят обидеть дизельного друга, думая что это трактор, не имеющий вообще никаких скоростных показателей - турбина рулит!

Глянь здесь - http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=62&t=8739 Делал сам по этому описанию. От себя добавлю - точно выставил положение шкива по работе двигателя: приотпуская немного три болта на шкиве (топливная застопорена штифтом 6мм), вращал приподнятом на домкрате правым передним колесом (включена 4 передача), смещая тем самым на пару милиметров в ту или иную сторону шкив ТНВД. Потом зажать три болта и пробовать завестись. Гидроусилитель конечно не подключал. Завел (или не завел - тогда нужно еще пробовать) двигатель - хорошо запускается, стабильно работает, не троит, попробуй погазуй за лапку на ТНВД. Если все ОК и тебе все подходит - ставь дальше все на место и будет тебе счастье! Я так добился безупречного запуска и стабильной работы.

Мой совет - в первую очередь проверьте наличие воздуха как в обратке топливного насоса, так и в подаче. По словам знакомого дизелиста - плаванье оборотов это в первую очередь воздух! За ночь его может немного скопится в аппаратуре и при заводке он дает о себе знать. Потом после нескольких минут он выгоняется и все становится на свои места. Я не говорю, что это 100%, но это легче всего устранить и проверить, чем лезть в насос или искать еще что-то.

Коллеги, а кто пробовал во время работы двигателя при холодном запуске открутить штуцер обратки и дать немного выбежать солярочки? Я прочитал всю эту тему и немного шокирован насколько я сделал таких же ошибок как вы и наконец нашел в чем дело - это всего лишь ВОЗДУХ! Сначала поставил прозрачную трубку от фильтра до насоса - было немного воздуха. Поборол. Ничего не изменилось. Поставил прозрачные трубки на обратку - воздуха немного было, но как мне тогда казалось, это не могло влиять так сильно. Что я только не проделал - заменил распылители, проверил компрессию, почистил MAF, даже изенением уголка опережения впрыска баловался с штифтами и т.п. - нифига! Как воняло и подтраивало утром, так и продолжалось! Знакомый дизелист мне по-секрету сказал, что нужно рыть по теме воздуха! И я начал рыть - купил новую резиновую трубку обратки в оплетке, все поменял. Завел машинку и чисто случайно при работающем двигле (холодном) приотпустил болт штуцера обратки - с него пыхнул воздух, потом пошла солярка, я немного дал ей протечь, закрутил болт и о чудо!!! - машина стала ровно, без всякого дыма работать! После этого нарадоваться не мог - утром уже дворничка не смотрела на мою машину как на источник вони на весь район , а я не переставал наслаждаться изумительно ПРОЗРАЧНЫМ!!! дымом с выхлопной трубы на ХОЛОДНОМ!!! двигателе! Итог - несколько месяцев поиска и геморроя, а оказалось, что причина банальна до безобразия. Поэтому перед тем, как платить бешенные бабки сервисменам, проверьте самое простое - наличие воздуха как в подаче, так и в обратке (ну и может подсос быть на самом насосе где-то на каком-то клапане и т.п.).

Итого сколько получилось? Более 250$? Просто на мой взгляд насчет Лукаса сервисмены по ремонту аппаратур немного перебарщивают. Вот Вы говорите, что все резиночки поменяли. А какая уверенность в том, что они были в плохом состоянии? Или в том, что Вам поставили качественные резинки? Может там вообще не нужно было резинки менять (или не все), а только проблема была в НДД? Я считаю, что сервисмены просто не хотят связываться с Лукасами из-за их "эксклюзивности" и преобладании Bosh на рынке. Просто меня взбесило то, что когда я обзванивал всех, кто ремонтирует топливные насосы, просто при упоминании названия Lucas, у них начинали "дрожать коленки" и они отвечали сразу "НЕТ", даже не поинтересовавшись о типе моей аппаратуры. Ведь я-то знаю, что их пугает - их пугает страшное слово (т.е. аббревиатура) EPIC - электронный регулятор. Именно топливную аппаратуру Lucas EPIC настроить без специального стенда Laser 2000 никак не получится. Вот они и пужаются. А у нас-то в большинстве случаев простая механика (механический регулятор), которая регулируется практически на любом стенде (главное чтобы на этом стенде была "эмуляция" работы турбины). Я твердо решил - попробую разобраться сам. Если не получится самому сделать, куплю б/у за 200$ или за те же деньги отремонтирую у сервисменов - все равно есть выход. Пока мои затраты составили 7$ за сальник и 9$ за подшипник.

У меня пробка тоже была сорвана. Лечение - фум-лента. Главное ее поближе к головке болта наматывать, чтобы еще остатки в масло не попали. Уже два года так езжу - проблем не возникало. Хотя можно конечно и побольше резьбу нарезать и болт побольше подобрать, но это уже по-моему лишний геморрой.

А что такое ХЕЗ? У меня сальник на штатном месте - течет по валу. По всей вероятности подшипнику пипец пришел и вал начал гулять. Снял вчера аппаратуру - диагноз неутешительный. Имеется люфт примерно в 1 мм и подклинивание раз-через-раз (вероятнее всего передний подшипник). Буду на выходных пробовать разбирать под руководством Alex'a 08 (у него есть самое ценное - опыт). Попробую сделать что-то вроде мануала с фотками. Покрутил в руках насос - пока первая и основная задача будет снять броню, а дальше уже как Бог даст! Пока перед разборкой по совету Alex'a 08 куплю сальник (Corteco 12011490B - 28,5x38,1x6,2) и подшипник 206. Очень боюсь, чтобы задний подшипник не полетел - там он какой-то специфический. В общем на выходных будет видно!

Даже несколько штук - уже что-то! А как заменить сальник, не снимая?

Пару дней назад потекла солярка с ТНВД Lucas DPC с механическим регулятором... Потекла по сальнику возле шкива ТНВД. Сначала капала, но буквально через 2 дня начала просто течь ручьем, при этом на работе двигателя это никак не сказывалось - работает как часы. При неработающем двигателе ничего не течет. Обзвонил все СТО, что занимаются ремонтом насосов - только слышат название "Lucas" - сразу НЕТ! Хотя на мой взгляд, именно в данной модели с механическим регулятором ничего сложного нет (это не EPIC). В Одессе за кап. ремонт запросили 350!!! баксов! Самую дешевую цену нашел в Харькове - там за 200$ мне согласились поменять сальник и подшипник. Обзвонил авторазборки - самая дешевая цена - б/у ТНВД за 200$. Т.е. выходит одно на одно, на СТО мне сказали, что 200$ - это минимум, а может там придется еще что-то менять и т.п. В общем теперь меня терзают смутные сомнения - покупать б/у насос, отдавать его в ремонт, или постараться самому его сделать (благо есть опыт в ремонте гидравлики на спецтехнике). Пробивал стоимость ремкомплектов - не больше 50$. Поэтому, буду наверно не только я, а все, у кого нормально расположены руки, очень благодарен за описание опыта разборки данного "девайса" - какие ремкомплекты использовали, какие сальники, подшипники, мануалы, приспособления и т.п. Если добавите фотографии - с меня бутылка!

Уже не помню где, но совершенно случайно наткнулся на этот мануал на русском! http://narod.ru/disk/30796930001/TN_Lucas.pdf.html Может кому-то и пригодится!

Всем форумчанам огромный привет! Хочу поделиться опытом моих мучений со своей Моней. Где-то месяца 3 назад начались проблемы - с утра начала плохо заводиться, троить "на холодную", плавать обороты, страшно вонючий сизый дым на весь двор. При разгоне сзади было такое облако, что Икарусу даже не снилось! В конечном итоге при переключении передач (чаще с 1-й на 2-ю) машина тупо глохла и ее пришлось поставить на прикол. Начал с ней разбираться - начал с форсунок, т.к. бывший хозяин сказал, что на СТО сказали, что у него паршивые форсунки. Снял их, завез на стенд. Результат - льют все 4. Купил новые распылители, поменял. Ну, думаю, мои проблемы решены! А нет! Все осталось как прежде. Потом поставил прозрачные шланг от фильтра до ТНВД - за ночь собирался небольшой пузырек. Опять думаю - вот она причина! Воздух подсасывал топливный фильтр (SCT - больше их не покупаю). Поменял фильтр - воздух пропал, а проблема осталась. Позвонил знакомому дизелисту - по его словам, если плавают обороты на такого рода ТНВД, то основная причина - это воздух. В инете нашел способы как выгнать воздух (емкость, высасывать воздух из штуцера обратки и т.п.), но я использовал более простой - заводил двигатель, чуть добавлял обороты и при этом отпускал болт штуцера обратки. При этом, с отчетливо слышным звуком, воздушная пробка выходила и сразу обороты двигателя приходили в норму. Но хватало этого ненадолго - после некоторого времени опять все повторялось. Я не мог никак понять, откуда брался воздух в ТНВД, если от фильтра до ТНВД воздух не наблюдался вообще! Ответ - обратка! Наверно еще с самого начала тонкие трубки обратки от времени и солярки рассохлись и подсасывали воздух, хотя подтеков солярки и т.п. на форсунках не было - все было сухо. А при замене форсунок я еще больше усугубил ситуацию, т.к. эти трубки не заменил (сработало мнение, что если не течет, значит менять не стоит). После всех мытарств купил метр этой трубки (у нас в Одессе - 35 грн./м - сказали лучшая, есть и подешевле), заменил, опять выгнал воздух через штуцер обратки и теперь не машина, а зверюга! С утра заводится с полтыка, причем даже на холодную выхлоп полностью прозрачный! При резком разгоне никакого черного дыма нет (клапан ЕГР заглушен)! Вот так вот я помучился, но нашел-таки причину проблем!

Помогите пожалуйста! Кто сам регулировал УОВ ТНВД Lucas? Вчера вечером хотел отрегулировать УОВ. Везде говорят, что предварительно нужно выставить прорезь на звездочке ТНВД на 12 часов и медленными вращениями коленвала туда-сюда вставить стопорный штифт в корпус ТНВД. Поставил, начал крутить туда-сюда, а попасть не могу. Думал, может штифт толстый или еще чего, а оказалось, что у меня стопорное отверстие на корпусе не на 12 часов, а на 6! Что мне делать? У меня сбит УОВ или такая конструкция ТНВД? Как в таком случае стоит отрегулировать угол? По книге опять же - ТНВД нужно поставить на 12 часов, а распредвал на 8. Очень нужна помощь!

Этот привод, что плавно регулирует обороты - он идет из-под низа термостата и заканчивается на рычаге акселератора с регулировочным болтиком на тросике? А насчет вентилей - может бывший хозяин переделал-доделал электросхему. Просто реально включается сначала один вентиль, когда включаешь кондей - работают оба. Может тут еще такое, что при сильном перегреве добавляется второй вентиль (даже при выключенном кондее)? И тьфу-тьфу даже в нашу одесскую жарень дальше середины стрелка температуры не идет - значит пока все фурычит?

Вчера весь день копался в машине. Оказалось, что у меня система так называемого "сервопривода круиз-контроля и кондиционера" немного другая - моторчик там отсутствует, а вместо него круглая штука с мембраной, которая под воздействием вакуума подтягивает тросик. Вакуум поступает от вакуумного насоса через электрический клапан,т.е. пока не будет разрежения эта мембрана не сработает и при выключенном двигателе эта система не срабатывает. Насчет "гуляния" оборотов - настроил регулировочным винтом остаточного топлива (к которому прижимается рычаг от акселератора). По мануалу (с помощью 4 мм проставки) отрегулировать не удалось, пришлось настраивать по поведению машины: глохнет при резком отпускании педали газа - чуток (не больше 1/4 оборота) открутил винт, очень медленно снижаются обороты двигателя - закрутил на 1/4 оборота. Таким образом нашел "золотую середину". Только откручивать и закручивать нужно совсем малость - очень чувствительная вещь. Пока настраивал, обалдевал как работа двигателя меняется - от подтраивания и синего дыма до плавания оборотов и наконец, нормальной работы. И кстати, периодически, нужно включать и выключать кондей - смотреть как двигатель себя ведет, а то сначала настроил - вроде все в порядке, а потом включил кондей - заглох. Тросик настроить по мануалу тоже не получилось настроить - 0,5-1 мм никак не получается зазор оставить - ход мембраны где-то 1 см, т.е. не так уж и много. Если оставить зазор - при включении кондея в таком случае происходит запоздалая реакция увеличения оборотов и получается как бы провал, а потом нормализация оборотов. Я тросик подтянул так, чтобы он на горячем двигателе рычаг держал немного в натяжечку (буквально 0,5 мм). При этом при включении кондея все происходит как положено - обороты не успевают резко упасть. Может у меня какая-то другая электросхема или переделанная, но вентиляторы при отключении датчика температуры не включаются, хотя специально проверил - подержал на 2000 оборотах двигатель до разогрева - один вентилятор включился и работал, пока не охладил жидкость и при включении кондея независимо от температуры ОЖ включаются оба вентилятора.