Zeng

Бред. Износ синего насоса стабилен и не зависит от времени прошедшего после заводки авто. Он или изношен или нет. В первом случае тяга будет всегда стабильно плохая.

Похоже он у тебя вообще в открытом состоянии постоянно. Клапанов две штуки и оба находятся в верхней крышке бензонасоса. Один стоит сразу после моторчика и не дает бензину стечь через моторчик обратно в бак, второй стоит на обратке, он металлический и съемный. Его можно продуть компрессором, открываться должен строго на четырех атмосферах. У меня он открывался уже на 1,5 атмосферах и давление в магистрали ни когда не превышало 3,3 атмосферы, а у тебя вообще 2,5 атмосферы. Делай выводы о производительности моторчика и давлении обратного клапана. Или клапан + моторчик под замену, либо только клапан (если он вообще в открытом состоянии). Еще нужно проверить дырку эжекционого насоса, при особо запущенных случаях, через него тоже может много обратно в бак сливаться. Короче вынимаешь бензонасос и дефектуешь.

Аааа, ну тогда понятно. Я на пяти тысячах переключаюсь , где-то два литра масла у меня уйдет. Правда лью я Valvoline 5w40. Сейчас на Фордовское фирменное буду менять.

То есть при растянутой цепи может пропасть тяга?

Вот номерок нормального подшипника (бренд тоже неплохой) 6203DDUC3E С увеличенным или уменьшенным радиальным зазором, точнее х.з. Короче такого класса дольше ходят.

И как? Удачно?

Да - именно он.

Рулевые тяги поменяй (у них шаровая есть со стороны рейки - она изнашивается сильно, если на убитом наконечнике долго поездить).

Подрежет ножичком. Лучше чем ничего.

При пропусках зажигания чек моргать вроде не должен. Возьми любой подходящий (от Волги например) и воткни вместо плохого провода.

Блин, люди еще раз внятно скажите ПОЖАЛУЙСТА всем: С такого-то по такой-то год термостат - с подогревом, с такого-то по такой-то - без подогрева, с такого-то по такой-то - ремонтопригодный с резинкой, а с токого-то уже не ремонтопригодный. Есть ведь такая информация точная? И благодарны вам будем, и ссылаться на ваш пост будем.

Если чек моргает - значит присутсвуют СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы ездить с которыми запрещено! Советую провериться на сканере. При не серьезных чек будет просто гореть.

Извиняюсь за то, что машина нижеизложенная будет не Мондео, а другая - просто принцип везде примерно одинаковый. Грабли с ней скорее всего похожие, как и у Мондео. У друга есть машина праворулька Тойота Креста 1993 г.в. - 2500см3, двигло 1jz-je. Так вот проблемка такая: Заводим машину (она холодная) - обороты на прогреве и все нормально, как только по температуре до нормы (60 градусов) обороты начинают плавать от 650 (норма) до 800. Если проехать и остановиться то обороты зависают на 900 оборотах и ОЧЕНЬ долго (в течении минуты) плавно падают до 650 (норма). Как упали до 650, то опять начинают гулять в диапазоне от 650 до 800. Периодически проявляется (не постоянный глюк) проблема при заводке. Машина пытается заглохнуть - обороты падают до 500, а потом встают на прогревочные. Че за хрень такая не могу понять. Глюк какой-то непонятный. Кто что думает? 1,5 года назад мыл дроссель и клапан холостого хода. Лямбда новая. Провода могут такой глюк давать или опять клапан кхх мыть? PS: Пофиг что машина другая, глюки что-то до боли знакомые...

Если свечи прошли 20-50 тысяч, то зазор можно и заново выставить. Берется щюп (два помоему брал на 0,3 и 1мм и складывал) суется между разрядником и электродом и упирается свеча во что нибудь твердое и осторожненько гнется (электрод очень тонкий у иридиевых свечей, надо быть аккуратным). Все элементарно. +1