72RUS

В общем так.Лучше заменить диск, чем остаться на трассе без колеса.

Прежде всего диски покупать соответствующие, а уж потом смотреть, что из соответствующего "покрасивше", а если понты на первом месте то не долго и в ящик сыграть. ;)К примеру когда я покупал литьё для зимы, то с фирменными дисками шли фирменные же гайки. Так поступает любой солидный производитель. А причём тут шаг резьбы? Понятно, что с шагом 1,25 они и вовсе не закрутились бы. Важно совпадают ли углы конусов гаек с углами конусов посадочных мест, а так же на сколько витков они накрутились?Для справки, родное литьё родными же гайками заворачивается на 10 - 11 (!) оборотов. Гайки родные к родным же дискам с литья на литьё (как и со штампа на штамп) должны прикручиваться отлично. А вот с литья на штамп и наоборот, совсем не факт. То, что ваши гайки систематически самовыворачиваются указывает на то, что пара имеет несколько различную геометрию. Хотя это может быть следствием и естественного износа, как гнезда так и гайки.

Колёсные гайки обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, которые имеют вид конуса. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус. Несоответствие углов конусов этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега. Еще один параметр соответствия - это их длина. Для установки сварноштампованных стальных дисков применяют короткие шпильки, для цельнолитых легкосплавных –длинные. Соответствующее количество витков должна иметь и гайка.

Архив форума: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=11741

я сразу не заметил, что у тебя 2002г.в. Отличия конечно есть и в частности мне не удалось отсоединить седушку от спинки, выше я об этом писАл. Ну и понятно, что подогрев у меня регулируемый поэтому и проводов больше. Вот и славно, удачи!

Это в том случае если ремонт в машине выполнять, если доставать сиденье наружу или нести домой, то откручивать придётся. Что-то у меня такого не наблюдалось. Четыре тоненьких провода в матерчатой обмотке прямиком на элемент подогрева идут . Они и переломились.

Сезон 2005-2006. С 1 декабря по 28 февраля средний расход по борткомпу - 13,7л/100км. Выезжал за город три раза, но зима была холодная ниже -30С держалась месяц, так что с прогревами.Сезон 2007-2008. С 1 декабря по 29 февраля средний расход по борткомпу - 14,2л/100км. За город не выезжал вообще температура ниже -28С почти не опускалась, но прогревы тоже были.

Расширительный бачок у сцепления итак есть а вот "груши" как раз нет. Цепь прослеживается следующая: 1 Бачок гидропривода (он же расширительный). 2 Главный цилиндр сцепления. 3 Рабочий цилиндр сцепления со встроенным подшипником выключения сцепления. (который расположен непосредственно на первичном валу). Ну и естественно трубопроводы между узлами. Всё, более ничего нет.

Аналогично! Правда на одном (красном) проводе всё же болталось соединение.Удивительны две вещи: 1 Почему весь этот пучок не коротнул? И соответственно не выбило предохранитель? Не могут же по всем четырём плюсы идти? 2 Каким образом кресло всё таки хоть немного (и иногда ) продолжало подогреваться при таком-то обрыве? Я поступил аналогично. Т.е. нарастил ровно на столько чтоб пролезала «каралька» изоленты, при изоляции скруток. Но по результатам выполненных работ есть ощущение, что спинка теперь греется чуть сильней чем седушка! Как у тебя Игорь, нет такого наблюдения? Сечение нарощеного провода почти один в один с оригиналом, длинна увеличилась ~ см. на 8-10. Какие будут мнения? По разборке. Снять кресло действительно достаточно легко. Заминка произошла только с откручиванием «торкса» на ремне безопасности. Я всегда все торксы легко выворачивал своим набором шестигранников, а тут получилось так, что есть на - 6, но он мал, есть на - 8, но он велик. Пришлось из восьмёрки сделать семёрку по средством нождака. Отсоединить седушку полностью от кресла тоже не удалось, потому как нет разъёма на провода идущие на спинку кресла. Т.е. возиться с проводами не очень удобно. Колечек крепления обивки у меня тоже не оказалось, был вариант описанный nikolas в Сообщении #55 « … поднимаем кверху обивочку и видим внутренние стяжки (пластиковые), тонкой узкой отверткой поддеваем эти замочки и отщёлкиваем планку …» Добавлю что планка эта идёт по периметру всего сиденья плюс поперек его середины (т.е. там где есть складка материала обивки).

Для себя вывод из дискуссии в теме сделал такой, что надо либо делать кардинальные и самое главное грамотные изменения как во впускном так и в выпускном тракте, в частности вырезать катализатор, либо не трогать ничего вообще, так как штатные датчики буржуями установлены не зря и внесенные частные изменения лечат одно, но колечат другое. Лирика: Удалять катализатор не буду, у меня дети и мне не всё равно в каком состоянии останется экология после меня. А философия – «Пусть все сделают тогда и я буду поступать как надо», эгоистична и некорректна. С себя начинать надо, с себя!

Логично. Согласен. А вот тут нестыковка, материалы, как известно из физики, расширяются при нагревании и стало быть «зажимать» как раз таки должно на горячей!

Это мне понятно, но самому мне пока снимать/ставить не приходилось. Вот будет необходимость благодаря тебе буду знать порядок процедуры.

Спасибо, Игорь за просвет. С двухтрубными сталкиваться не приходилось, бум знать.

Ну, я видимо критин ..., как их прокачивают и для чего?

Именно это я и хотел сказать своим сообщением. ;) Может быть ... , у нас тоже про Тойоту говорили, но вот накрылись стойка и ШРУС на Крузаке хвать ... , а нету на складе.

Колодки тормозные Мондео оригинал~2500. Мерседес C200 ~4500. Делайте выводы. ЗЫ Модераторы, сорри за офф.

Вообще по технологии снимать/разбирать надо как левую так правую стороны. Именно по этому согласно тнех. документации необходимо снимать поводки стеклоочистителя. ;) Многие этого не делают (я в их числе), но если имеются загрязнения в канавках и пазах не позволяющие собрать всё как положено без щелей и зазоров то я бы разобрал всё промыл/прочистил и собрал по новой дабы не геморроиться с протечками/запотеваниями из-за полумер.

По субъективным отзывам - ДА.

Тебе надо заявку на устранение именно этой неисправности оформить до окончания срока гарантии тогда всё будет ОК. А когда они реально смогут её устранить до окончания срока гарантии или после дело десятое, им уже никуда не деться. Удачи!

Вот ысшо:

Не знаю, даст ли это тебе что ни будь, но … чем богаты:

Везунчик. Игорь, а разъём не мог расстыковаться? Проверял?

А разве они одинаковые у 2,0 и 2,5?? Когда я узнавал цену генераторов у официалов они у меня сразу спросили - какая коробка? Из чего делаю вывод, что гены даже у 2,0 МКПП и 2,0 АКПП - разные.

Теоретически если посадить оба АКБ, то на дозарядку АКБ с большей ёмкостью генератор потратит больше времени и соответственно больше подвергнется износу, но величина этой разницы пренебрежительно мала, тут куда больше будет влиять, какое количество потребителей включено на той или иной машине. А сама по себе ёмкость АКБ на срок службы генератора влиять не может, тем более что производитель автомобиля, АКБ повышенной ёмкости (до 72 Ah) ставит как доп. опцию без замены генератора, стало быть его производительности вполне достаточно.

То, что кони дохнут от работы и ежу понятно, как и то, что гена мрёт не в момент включения например -обогрева лобового стекла. Насколько помню у него самая высокая энергоёмкость.