AliMR

Так что там обо что гремит или цокает, то есть какой нибудь установкой или подтяжкой не решить, только замена? Визуально после снятия клапанной крышки определить растяжение цепи возможно ли?

Ну так что сказала дефектовка? У меня походу такая же проблема, думал удаление заслонок решит проблему тракторного звучания двигателя. Мне кажется на холодную заводишь не слышно этого цокания, чем сильнее двигатель прогревается и ниже обороты тем четче этот стрекот. С более высокими оборотами общий фон двигателя несколько приглушает этот стрекот либо просто частота стрекота сливается в один непрерывный различимы звук.

Вобщем снял коллектор заново, походу как раз трубка вентиляции картера слетела с коллектора после чиха, потому что она осталась висеть на клапане, когда я достал коллектор, заодно почистил снова места посадки резинок как на колеекторе так и на блоке, все поставил на место, завелась с первого раза с нормальными оборотами и с обычным звуком двигателя... Вобщем все пришло в норму, был банальный подсос воздуха. Единственное что остается непонятным это то, что после того как первый раз собрал она не заводилась, хотя ни с катушкой ни с проводами ничего не делал, получил чих и соответственно слетевший шланг вентиляции картера...

Сегодня авто завелась и на той катушке, на которой вЪехал в гараж. Холостые обороты высокие почти 2000 и не падают! Легкое нажатие дроссельной заслонки приводит к непропорциональному увеличению оборотов... Сигаретным дымом слегка окуривал район впускного - никаких подсосов визуально не выявил, все 8 болтов крепления коллектора проверил на момент затяжки, даже чуть довернул. Звук похожий на, не знаю, трение колец по металлу зеркала циллиндров, наверное, или как движение воздуха присутствует в районе коллектора громче к дросселю... Короче не знаю что здесь может быть

Буду бороться с подсосом. Может на старые прокладки побольше момента затяжки дать, а не 18 Вроде многие судя по ветке "Ремонт впускного коллектора" оставляли старые прокладки... Сначала наверное надо окурить двигатель чтобы увидеть конкретное место...

Пайку проверил - все в порядке все звониться и внешне крепко Вобщем так. Появилось еще куча вопросов... 1) Пока пытался завести появился глюк, выключаю зажигание, а оно не выключается, на приборке горят контрольные лампы, и даже когда вынимаю ключ продолжает все гореть. Сигналка есть. Таких глюков раньше не было. В районе толи блока предохранителей под капотом толи впускного коллектора - высокочастотный тихий писк, несколько секунд... Почему может не выключаться зажигание? 2) Поставил старую катушку с большим разьемом (т.е. убрал свой колхозный переходник на катушку). После нескольких секунд кручения начала ускоряться и завелась! Завелась до 1500 об. Но в районе впускного коллектора свист хорошо слышимый. Значит подсос воздуха? Прокладки не менял, на форуме говорили, что можно помыть и оставить, выглядели они нормально. Отверстие напротив исполнительного механизма вихр.заслонок заглушил родной пробкой с красным герметиком, а с той стороны где исполнительный механизм ничего глушить не стал вставил обратно белый рычажок с зеленым своеобразным сальником. Может ли сосать через эти отверстия с боков. Момент затяжки болтов как в книге 18 Нм, только два самых правых затянул от руки на глаз даже сильнее ибо динамометр. ключем не смог подлезть. 3) после того как двиг проработал мин 1,5 - 2 решил заглушить, повернул ключ,она у меня на ручнике, поэтому продолжает работать, но обороты резко возрастают до как минимум наверное 5000, потом глохнет и выпуск так потрескивает как будто сильно нагрелся, воздух над ним плавает. Думаю не мог же он так быстро сильно нагреться, где то читал здесь, что раннее зажигание может приводить к сильному нагреву выпуска... Пока писал появились догадки... Сигналка настроена так, что когда ставишь на ручник глушишь машина продолжает работать слегка повысив обороты некоторое время чтобы можно было закрыть двери и заблокировать авто, для автопрогрева... Так вот в моем случае возможно от внештатного подсоса воздуха эти повышенные обороты превратились в мега повышенные. Далее не выключающееся зажигание даже не на заведенном двигателе со включенным ручником, возможно есть глюк сигналки (как раз пресловутый автопрогрев, даже для незаведенной машины). Далее внештатный подсос воздуха заставил лямбду обогощать смесь сильнее и сильнее от этого сильно нагретый выпуск. Что скажите по моим догадкам друзья? И еще все таки по подсосу воздуха? Спасибо всем заранее...

Это сделаю обязательно, но интересно то, что как я заехал в гараж на ремонт, так ничего не делал ни с катушкой ни с проводами, кроме того, что снимал разьем с катушки. Ну может быть еще то, что разьем к катушке я колхозил (но делал это уже пол года назад и машина ездила без проблем), ибо катушка пришла с уменьшеным разьемом для рестайла 2005 года. Там идет три провода к разьему катушки, может их местами перевернул, хотя иначе она не вставляется у меня, может пайка отошла... короче пойду смотреть...

Сейчас попробовал повключать зажигание перед запуском раз 10, потом попробовал завести, в итоги получил чих! во впуск и дым из под капота! Получается с зажиганием какая то проблеиа... Я фигею как такое может быть почистил, упростил пластмасску собрал - у машины неожиданно появились проблемы с зажиганием....

Понял спасибо. Первый вопрос все еще остается актуальным Какие разьемы, датчики могут еще влиять на способность авто заводиться, слева два разьема: один на компрессоре кондея вроде, второй к коллектору крепиться, справа снизу штуки четыре: датчик давления масла, управл.клапан вихр.засл, какой то датчик на коллекторе (наверное расхода воздуха), разьем к стартеру, справа сверху: КХХ, ДПДЗ, ЕГР, Катушка, два разьема на какую то коробочку на резинке , и разьем сзади блока циллиндров (по-моему датчик темп. ОЖ), последний почему то вращается вокруг своей оси... Так вот может ли грязь или не до конца вставленный разьем из перечисленных мешать запуску авто? Заранее спасибо.

Друзья можно я напишу о своей проблеме в эту тему чтобы не создавать новую... Также интересна проблема alekmed, чем то может быть моя проблема похожа. Вобщем было насущных две проблемы: 1) гремел впускной коллектор (по моему мнению) 2) горел чек, прочитали ошибки: P0400 пропускная способность системы ЕГР и P1520 управляющий клапан вихревых заслонок. Решил выкинуть заслонки, заодно почистить ЕГР. Разобрал все как по инструкции по форуму: отсоединил кучу разьемов, снял коллектор, выкинул заслонки, помыл, слил ОЖ, снял ЕГР клапан почистил, поставил обратно, поставил коллетор, соединил все разьемы: слева два, справа снизу четыре, справа сверху 7. Вчера попробовал завести - не заводится... Выкрутили свечу со знакомым, проверили - искра есть, свеча сухая. АКБ клеммы скидывал на 5 минут, делал предпусковую зарядку. Не заводится, оставил на следующий день. Сегодня выкрутил все свечи, 3 из 4-х залиты. Вкрутил старые сухие, побоялся сразу заводить ибо говорят что мокрый от бенза катализатор может взорваться, со всеми вытекающими, решил продуть со снятыми разьемами с форсунок, снял продул, подключил снова, пытаюсь заводить - нифига стартер крутит, по-моему даже вспышек нет... Всвязи с этим вопросы: 1) искра есть, бенз есть, в чем может быть проблема? 2) какие меры безопасности принимать дабы не получить вспышку в катализаторе, можно ли как я крутить двиг со снятыми фишками с форсунок? Спасибо заранее...

Поставил себе БОШ 0 221 503 487. Разъем колхозить придется однозначно. Купил за 65 р. разъем немного не такой как у Lexsus без юбки, подтачивать его все равно пришлось. Это значит на катушку. Для ответной части, для разъема "мама", аккуратно выпилил, выломал разъем со старой катушки, и припаял в обычной последовательности (никакие провода местами не менял) провода к вазовскому разъему. Замотал все изолентой - получился такой переходник. Вазовский разъем в новую катушку, другой конец переходника в родной разъем для старой катушки и все. Единственное никакой влагозащищенности, надо будет к лету что-нибудь придумать.

Мне кажется не критична, там же трипод во внутреннем шрусе ходит вдоль вала намного более 3 мм.

Молодец! У меня на 1.8 "правый всборе- 218043" и по всем сайтам где я видел его был именно этот код. Левый 218143 в наличии в экзисте есть, правда применимость не указана.

Да это правый привод весь до промежуточного вала. Пром.вал - только оригинальный стоит 8-9 т.р. Зато идет вместе с подшипником в сборе (один только подшипник стоит 3-4 т.р.) Менять пром.вал я думаю стоит обязательно, если у тебя внутренний шрус на нем люфтит (вверх, вниз, у меня так оттуда вообще уже смазка полезла коричневая, на фото видно даже сточенные шлицы). Номер пром.вала 1421033. Левого GSP я не нашел к сожалению, сам бы поменял в сборе. Но левый можно купить опять же General Recambi FO 3254.

Альтернатива это General Recombi чуть дороже на пару тысяч. В экзисте вроде есть.

Привет всем! Как то я тут писал о правом приводе GSP. Устанавливал его себе в конце октября. Менял так же пром вал с подшипником и скобой с гайками для подшипника . Проехал на нем уже более 12 т.км. вроде все хорошо. Поменялось все довольно просто. Сам привод выглядит добротно (хотя мне не с чем было сравнивать), пыльники на ощупь - качественные, люфтов в отличие от старого привода никаких абсолютно (да и не должно быть конечно), наружний правый шрус перемещается под углами довольно легко и мягко, абс после установки работает. Даже оригинальный пром вал выглядел как то более топорно, относительно привода GSP. Среди шлицев самой гранаты есть паз, как и в старой. На старом пром вале шлицы ближе к концу стали треугольными (поэтому и болталась граната на нем), на новом пром вале видно четко - трапецевидные, толстые. В конце одел еще резинку на соединение внутреннего шруса и пром вала, чтобы грязи поменьше попадало в это соединение.

Доброго всем времени суток. Напишу и я отчет о том как вынимал свою магнитоллу 5000С, ибо дилер почему то не указал ни серийного номера ни тем более кода в паспорте В качестве материала для изготовления спец.инструмента использовались жестяные планки от задней стенки любого системного блока компьютера. На основе них и с помощью мощных ножниц были вырезаны съемники по образу и подобию фордовских. Далее вставляем их в отверстия до щелчка, возникающего при фиксации защелки магнитолы в пазу съемника. Один из съемников так и не получилось зафиксировать, но один фиксатор уже не помеха для съема магнитолы, достаточно его отогнуть и все. Слегка отгибаем в разные стороны от магнитолы. Сразу все съемники конечно не получится отогнуть двумя руками, но я по отдельности сначала слева и подвытащил потом справа и вынул. Вот и все.