m_i_g
-
Постов
268 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент m_i_g
-
Я не делал с навинчивающейся втулкой, выточил единое целое. Кто будет делать обратите внимание, что дорестайл и рестайл имеют разные диаметры отверстия. Смотрим TSB в прикрепленном файле.
-
У меня как раз проблема в том, что я выточил 2 одинаковых, а в подрамнике одно отверстие овальное, потому могу выложить размеры, но подойдет только к одной стороне, а др. сторону даже не знаю как делать. В воскресенье выложу.
-
Да. Штыри проходят сквозь подрамник и вставляются в лонжерон. Инструмент для выравнивания стоит порядка 1200 руб., но нужен периодически, т.к. при любом вмешательстве в подвеску нужно опускать подрамник, хотя из-за проблем с выравниванием многие ищут различные обходные пути. Но поверьте при опускании подрамника всё делается очень быстро и легко.
-
Просто буква О выглядит как круг, а цифра 0 как овал, потому я и не понял какое отверстие. Ну если у всех овал с одной стороны, то даже не знаю как точить второй штырь. p.s. диаметр отверстия у дорестайла (-2003) отличается диаметром. Для какого авто интересует чертеж?
-
Ничего не понял из ответа. Чертежи завтра, НО ещё раз говорю, у меня с одной стороны всё ОК (выравнял подрамник как надо, отверстие круглое), с другой такая бяка (отверстие овальное). На другую сторону другой штырь что ль? Всё это о подрамнике спереди. Задним не занимался.
-
Выравнивание подрамника
m_i_g опубликовал тема в Шасси (Подвеска, тормоза, рулевое, диски\шины) ФМ-3
Коллеги, вот какая тема. Заказал штыри для выравнивания переднего подрамника (их размеры нашел в офф.документах), НО когда полез под машину, первый штырь встал как и полагается в своё отверстие (к стати оно было смещено на 3 мм примерно, вставив штырь подрамник встал ровно по этой стороне), а вот отверстие с другой стороны (с права) оказалось такой формы: 0 т.е. не круглое и штырь в нем естественно болтается. Гляньте как у вас выполнено это отверстие при случае. -
Не надо ставить светодиоды в задний ход. Там стоят галогеновые лампы. Они хоть освещают то, что сзади творится.
-
Проще вообще болт не трогать, а снять всё это хозяйство вместе со ступицей. Ему же не аммортизатор менять, а только пружину. По кол-ву операций чуть больше, но за-то нет геморных мест. Автору, ищи в поиске как менять ступичный подшипник, там как раз есть как целиком стойку снять для замены подшипника.
-
Расстройю тебя, то, что ты реализовал - это максимум, что можно сделать при таком подходе и то на автомате, а на механике никак не получится без контроллера. Никаких сигналов ты не найдешь, потому как всё что ты написал про ремни делает большая черная коробка GEM и пищит тоже она и не только когда ремни не пристегнуты. Все данные передаются по CAN шине. И даже моё первоначальное решение не будет работать, протому я пока его приостановил, т.к. НЕТ на наших машинах после 2003 года датчика скорости от которого я хотел брать информацию о начале движения. Скорость передает опять же по CAN шине блок АБС читая её со своих датчиков. Вот теперь придется перерабатывать входной каскад своей схемы, ставить ОУ и брать сигнал с датчика АБС.
-
А чем он с осени по весну забивается, что бы его менять? Зимой ни пуха, ни пыли. ни насекомых всяких летающих. Когда его меняешь он действительно грязный за этот период? Просто вот думаю что лучше менять в зиму 1 раз в год и ездить с читстым пол года (зимний период), потом в течении лета он постепенно забивается и его на замену опять в осень.
-
Т.к. купил оригинальные кольца, то не могу комментировать это, но мне утверждали, что предлагаемые кольца именитой немецкой фирмы, занимающейся охлаждающим оборудованием. Учитывая, что на работу давали гарантию, склонен верить, что кольца не умерли бы за 3 месяца, зачем заправщикам себя подставлять и по гарантии за свой счет исправлять косяки. p.s. масло которое мне заливали - Mobil Arctic 32, цена за литр 1140 руб.
-
Масло нигде не надо брать, оно никуда не денется из системы, а если денется, то вам его заправят при заправке хладона. Кольца не покупайте в магазине, они продаются за муку у заправщиков (при заправке мне предложили по 10 рублей за кольцо, произведенное в германии, а я в existe купил по 70 рублей за одно оригинальное кольцо, а их надо две штуки).
-
Я снимал без проблем с ямы. Сначало надо снять правую фару, отвернуть вверху трубку подходящую к радиатору, затем лезем в яму, отворачиваем трубку снизу, затем отворачиваем снизу крепление радиатора и снимаем его вниз. Никаких проблем у меня не возникло, всё прошло гладко. Полная заправка с диагностикой, вакуумированием, и т.д. и т.п. мне обошлась в 2000 руб. Советую при заправке ткнуть носом заправщика на табличку под капотом, где написан объем хладона, т.к. мне заправили на 110 грамм меньше (заправочная станция по моему вину заправила 710 грамм - есть такие варианты кондиционера на мондео, а для моего варианта надо 820 грамм, пришлось ехать ещё раз дозаправлять).
-
Нет, я буду использовать сигнал с датчика скорости - это более универсальное решение. А с сигналом с автозакрытия вообще не очень представляю как можно сделать (если сигнал взять с актуатора замков, то свет при любом закрытии включаться начнет, а управление замками, сдается мне, по CAN шине идет). Вообщем, изготовить и отладить постараюсь до своего отпуска в июле (тормозит то, что приходится заказывать радиодетали в интернет магазине и ждать по 2-3 недели, т.к. в нашем маленьком городе только так) и выложу схемку с программой (устройство будет сделано на микроконтроллере). Кто захочет, повторит, либо знакомого электронщика попросит (цена на примененные радиодетали - 200 руб.).
-
По опыту владения другими машинами, назову тормоза Мондео - хорошо прогнозируемыми. У меня на вольво были такие же, т.е. я всегда чуствовал, на сколько тормозит автомобиль. Усилие на педали пропорционально силе торможения. При торможени с большой скорости сильно жмеш на педаль (только если не резко, а то сразу "брейк ассист" срабатывает и педаль становится мягкой, мягкой, почти уходя до пола, а автомобиль тормозит резко, резко) чуствуя как она сопротивляется и сразу чуствуется на сколько тяжело это делать автомобилю. А вот на ниссане были тормоза чуствительные и при легком касании педали машина вставала колом, соответственно дозировать силу торможения приходилось не по усилию на педали, а седьмым чуством, а на скользкой дороге грань блокироки колес вообще нельзя было спрогнозировать с такой легкой педалью.
-
Я уже сваял схемку, правда только в виртуальном виде отладил, жду заказанных деталей, которая будет ставится в разрыв любого провода, который идет на лампы (хоть противотуманки, хоть ближний свет) и включет эти лампы при начале движения. Т.е. включил зажигание, завел, поехал, фары включились. Заглушил двигатель - выключились. Сделать, что бы в пол накала горели лампочки не сложно - это следующий этап, если лень не одолеет. Сделаю, плавное включение и режим работы в пол накала.
-
Так я и имел ввиду, что придётся дорабатывать стандартный алгоритм, а вот каким путем, посмотрю. Может действительно обойдусь дополнительным проводом, а может на PIC контроллере схемку сваяю из 5 деталей и тогда её можно будет ставить в разрыв любого провода питания лампы, хоть на ближнем, хоть на противотуманках, тогда можно реализовать свечение в половину яркости при дневном свете для долговечности, плюс деактивация функции на случай ремонта в гараже например трехкратным включением/выключением фар (чего лампам зря гореть если двигатель заведен для ремонта), а если взять сигнал с датчика скорости, то можно сделать, что свет будет включаться при начале движения, т.е. зимой при заводке и прогреве, не будет нагружен генератор, а прогрел тронулся, свет включился. По поводу света, не обращал внимания, т.к. включал его всегда после запуска двигателя.
-
Плохо, придется самому делать нормальный алгоритм - включение после запуска двигателя. А так большое спасибо за тему, очень своевременно, в свете внесения изменений в ПДД, обязывающих ездить с включенным светом теперь всегда и везде.
-
Предлагаю поднять эту тему, в связи с внесением поправок в ПДД (вступят в силу к концу года, через 6 месяцев с момента официального опубликования), обязывающих использовать "скандинавский свет", т.е. теперь ближний необходимо будет включать всегда при движении ТС. Вот тема с алгоритмом: http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/ Fodik как в воду глядел.
-
Приношу свои извинения, не обратил внимания. Полностью с тобой согласен, что при прямых руках всё делается за 10 руб.
-
Капец, как всё запущено. Какие 10 тыс.руб., какие контроллеры? Покупаете пионер или сони с поддержкой джойстика, ищете электронщика, который запаяет Вам нужные номиналы резисторов (полно в интернете инфы по пионерам и сонькам) в ваш джойстик и всё. Цена резисторов 1 руб. на всё, цена работы по перепайке, ну не думаю что больше 2-х литров пива знакомому или 500 руб. не знакомому электронщику.
-
Вот по такому алгоритму, действительно не сложно, буду снимать и мыть.
-
Понятно с радиатором, слишком много геммороя, не буду его снимать тогда. Буду мыть так. p.s. В том-то и дело, что рубка абсолютно новая, нигде намека на коррозию нет, даже на месте перелома, абсолютно чистый металл на разломе, никаких следов удара или деформации нет. Я так и не понял в связи с чем она переломилась. Грешу только на заводской брак, т.к. место сгиба на 110 градусов, возможно была микротрещина возникшая при сгибании, которая от вибрации привела к таким последствиям.
-
Заварил трубку, которая идет от компрессора к ресиверу и конденсатору, вот пока не поставил её и система не заправлена, хочу снять радиатор кондиционера и промыть его поверхность с сотами и радиатор охлаждения за одно, а то между ними трудно подлезть, а грязь как раз там набивается у меня, а здесь как раз возможность представляется. Вопрос в том, как его снять? Есть проблемы? Надо бампер снимать?
-
Заскрипели резинки сзади
m_i_g опубликовал тема в Шасси (Подвеска, тормоза, рулевое, диски\шины) ФМ-3
Подскажите, на больших ямах, когда потихоньку их переезжаешь, скрипят резинки сзади (втулки стабилизатора заменены). Появилось вот только недавно, на сервис или яму никак не попаду. Что это может быть, с большой долей вероятности? Ведь у каждого узла есть свой звук.