dog616

И закипает....? Прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охолождения ! Из-за этого скорее и троит. Заодно проверь метки грм! На заведенном двигателе открой крышку расширительного бачка и понюхай, если пахнет выхлопом то так оно и есть. Вытащи щуп и посмотри на цвет масла и уровень. Если белая эмульсия, значит антифриз попадает и в систему смазки.

Нет, не должно.

у меня была такая беда. появился дикий скрип, и это при полной переборки передней подвески. я уже рейку приговорил ( про себя ). выяснилось что заскрипела новая.... стойка стаба. данная деталь была аналоговая.

похоже закрыта заслонка внутреней циркуляции воздуха. тоесть-(забор воздуха идёт из салона а не с улици!)

а у меня 128000 км. и мне кажется что никогда и не менялась. вот поэтому и мощьность упала, и смесь бедная. нагар на свечах вообще отсутсвует после 15000 км

добрый вечер. подскажите кто сталкивался с этим. какая лямбда( до катализатора и после кат.) сколько ходит. и какая в основном выходит из строя,та которая до или после кат-ра? фм3 2006 г.в. дв. 2.0 акпп.

добрый вечер. хочу отписаться по выше написаному. причина найдена-это передняя левая стойка стабилизатора, верхний шарнир заскрипел. что самое интересное на него не мог и подумать, т.к менял 1000 км. назад!

может:- подшипник помпы, подшипник генератора,подшипник насоса ГУРа,подшипник компресора кондея. надо снимать ремень и искать люфты в перечисленых местах.

я думаю что это соскачили с витка нижней части пружины резиновые кембрики...- если можно так сказать. они как раз нужны для того,чтобы пружина не тёрлась своей опорной частью о железную чашку амортизатора. отсюда и скрип...

тогда там завёлся полтергейст, а потом изчез!

вода дырку найдёт... да под давлением от керхера! причём если вы держали подшипник в руках, то могли заметить что в нём между двумя его частями имеется зазор.

ребята.не поверите. вчера скрип пропал, так же как и появился! видимо в опорный подшипник попала вода после мойки. я наблюдал как мыли машину, и видел что тот "перец" что мыл машину- интенсивно и упорно мыл арки колес из Керхера. с того момента прошла почти неделя. вода видимо высохла и скрип пропал. больше объяснений не нахожу.... .

не может быть! я их заменил с ремнём 3000 км назад!

отдаёт везде! даже по опорам передней стойки, те что под капотом вибрация передаётся! и в руле чуть заметная дрож идёт!

если б не смотрел, то и не писал! непонятно откуда !

впереди. то ли внизу, то ли слева

добрый вечер! появился скрежет(скрип) при вращении руля как в лево так и в право, при заведённом и при заглушенном двигателе и на хоту и стоя на месте. просмотрел весь форум, но так ничего и ненашёл по данной теме. до этой проблеммы перебрал всю переднюю подвеску(передние стойки вместе с опорными подшипниками, опоры, амортизаторы,нижние поперечные рычаги в сборе,втулки стаба. поперечной устойчивости, стойки стаба). так-же поменял ступичные подшипники с обоих сторон и подвесной подшипник приводного вала. какоето время всё было отлично. четыре дня назад при вращении руля появилась данная неисправность после мойки! может это совпадение, но всёже ...! пару раз скрип пропадал, теперь появился снова и видимо до устранения причины уже не изчезнет. если кто сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйсто что может быть? может рулевая рейка? но рейки вроде только текут, или стучат?

совершенно верно!!!! и я про то же, нужно сделать сход-развал у хорошего мастера на современном стенде и всё будет нормально! сначала выставляется задний кастр, а от него надо "плясать" дальше..., потом передний, и затем сход-развал.при этом должно быть одинаковое давление в шинах и машина не должна быть загружина барахлом! ЭТО ВАЖНО!!!

он же написал, что работы производились на передке. и если трогал подрамник то нужно выставлять кастр , а потом схождение! тогда и руль прямо встанет и авто в сторону тянуть не будет!незнаю как на старых моньках, а на фм3 подрамник ставится по специальным оправкам.а по поводу задка, там тоже схождение регулируется и кастр тоже выставляется. поэтому при замене реактивной тяги такая фигня тоже может быть. при регулировки сход-развала выставляется сначала задний кастр а потом уж передний.

он же написал, что работы производились на передке. и если трогал подрамник то нужно выставлять кастр , а потом схождение! тогда и руль прямо встанет и авто в сторону тянуть не будет!незнаю как на старых моньках, а на фм3 подрамник ставится по специальным оправкам.а по поводу задка, там тоже схождение регулируется и кастр тоже выставляется. поэтому при замене реактивной тяги такая фигня тоже может быть. при регулировки сход-развала выставляется сначала задний кастр а потом уж передний.

причём здесь заднии реактивные тяги....? если руль стоит не по центру!

подрамник опускал ? подрамник опускал ?

Попробуй тонким керном и молоточком потихоньку выкрутить,только вд-40 побрызгай. должен пойти, т.к на нём нет нагрузки, он в свободном плаванье! кернушек можно сделать из ролика игольчатого подшипника подходящего размера. или можно второй частью сломаного болта попробовать. ставишь на место, потом одновременно давишь на шляпку болта и крутишь!

Я менял сам,ничего сложного нет! надо немного терпения и внимания и всё получится! я как то выставлял на форум. вот ссылка http://mondeoclub.ru/forum/topic/90391/page__p__1583203__fromsearch__1#entry1583203 подшипник стоит в приделах 1000-1600 р.- точно не помню причём оригинал. Удачи!

вчера поменял правый ступечный и подвесной промежуточного вала. теперь хочу поделиться. работа производилась на ЯМЕ вдвоём. 1.вынимаем декоративный колпачёк колеса 2.головкой на 32 ослабляем ступичную гайку-но не откручиваем(рис.1). 3. домкратим авто и снимаем колесо. 4.снимаем супорт с колодками (метим колодки-внутр,наружняя)-если будете ставить назад старые. подвешиваем супорт на проволке чтобы не повредить тормозной шланг.(рис.6) 5. снимаем стопорные шайбы тормозного диска(рис.1)и с внутреней стороны через брусок удароми молотка сбиваем тормозной диск со ступицы(т.к диск сидит плотно и пригорает). 6.снимаем рулевую тягу и стойку стабилизатора со стойки.(рис.5) (рис.2). 7.снимаем датчик ABS (рис.7) 8.откручваем и вытаскиваем болт крепления шаровой опоры(гайка на 18мм, болт-"торкс")(рис.5 и рис.6) 9.ослабляем три гайки на 13 мм. крепления стойки из моторного отсека на 4-5 оборота (рис.3) 10. для того что бы вытащить палец шаровой опоры из кулака не отворачивая подрамника и всего что с ним связано(без лишнего гимора) - накидываем назад на ступицу тормозной диск(стопорные шайбы на шпильки ставить не надо)ставим колесо и подтягиваем с небольшим усилием на 2-колёсные гайки. опускаем потехонечку домкрат(машина для этого должна быть хорошо зафиксирована-при помощи ручного тормоза и подставок под колёса, чтобы ни куда не могла покатиться!!!!!) и таким образом ставя машину на колесо разгружаем нижний рычаг и сжимаем стойку,но домкрат оставляем под нагрузкой авто(тоесть авто должно всё равно опираться на домкрат а не полностью на колесо!!!!).разгрузив таким образом нижний рычаг, при помощи монтажки вставив её между шаровой и поворотным кулаком отжимаем рычаг в низ до тех пор пока палец шаровой не выйдет полностью из кулака и поворачиваем палец в сторону чтобы он не встал обратно. 11. домкратим авто и снимаем колесо с тормозным диском и отворачиваем ступичную гайку полностью(гайку можно использовать до 4 раз полных затягиваний). 12.при помощи трёх-лапого съёмника выдавливаем шруз из ступицы,отворачиваем полностью три гайки крепления стойки из моторного отсека(рис.3) и аккуратно извлекаем стойку. 1/2 работы выполнена! 13.выпресовываем ступицу из подшипника при помощи обрезка трубы подходящего диаметра- равному диаметру части ступицы выбеваемой из подшипника(что бы не повредить шлицы ступицы) .упираем кулак таким образом, чтобы ступица не во что не упиралась(я делал на больших тесках).выше указанным инструментом выпресовываем ступицу. на ступице останется 1-на часть внутреней обоймы подшипника(её удаляем при помощи болгарки и зубила). далее выбиваем оставшийся подшипник из кулака стойки так же подходящей выколоткой ( можно бить по оставшейся внутренней обоцме т.к подшипник состоит тз 2-х внутренних обойм и общей наружней)когда выпресуете ступицу то поймёте почему. 14. запресовку нужно производить в определённом порядке чтоб не испортить подшипник(смазав напресовываемые части тонким слоем графитной смазки).сначала напресовываем подшипник на ступицу(я напресовывал съёмником для ауди похожим на вазовский но с более большим диаметром цилиндра съёмника). напресовывать надо съёмником и для того что бы не повредить магнитную пластину подшипника(ABS). магнитная пластина должна находиться на наружней стороне, т.е в конечном результате при запресовке ступицы с подшипником в кулак она должна быть направлена к отверстию где крепится датчик ABS(короче сообразите сами).напресовав подш. на ступицу,запресовываем ступицу с подшип. в кулак уперев также стойку на тисках(я запресовывал при помощи большой головки и молотка равномерно простукивая по круку чтобы удар приходился через головку на ступицу а не на подшипник, подчёркиваю-на ступицу!!!). по поводу подвесного подшипника. 1. отворачиваем две гайки крепления подвесного и аккуратно вытаскиваем шруз целиком из акпп чтоб не повредит сальник. 2. далее снимаем хамут с пыльника с толстой стороны промеж. вала. метим разъединяемые валы по оси и аккуратно вытаскиваем вал с роликами из цилиндра промеж.вала так чтоб ролики не соскачили со своих мест. 3. аккуратно по кругу небольшими ударами сбиваем цилиндр со шлицов промеж.вала (не потеряйте стопорное кольцо с шлицевого вала). 4. снимаем резиновый пыльник и сбиваем подшипник зубилом по внутреней обойме по кругу. 5.напресовываем новый, ставим пыльник,забиваем обратно вал в цилиндр смазав шлицы,меняем смазку в цилиндре и вставляем вторую часть по ранее нанесённым вами меткам аккуратно чтоб не пососкакивали ролики. ставим пыльник на своё место в пазы и фиксируем хомутом. 6. ставим шруз обратно в акпп, крепим подвесной обратной схемой,подвешиваем стойку на трёх гайках наживив их на несколько оборотав,вставляем шруз в ступицу,подтягиваем гайкой до упора. ваш помошник может наступить ногой на нижний рычаг и своим весом надовить на него в низ, вы при этом направляете палец шаровой опоры в свое отверстие и вставляете её на место не забыв при это надеть на шаровую защитную металл. защиту.вставляете болт и затягиваете гайку. ставите на место рулевую тягу, затем тягу стабилизатора стойки , датчик ABS ,тормозной диск , супорт с колодками, колесо.опускаете авто и затягиваете ступичную гайку уже с окончательным усилием и гайки колеса, ставите декор колпачёк колеса. затягиваете гайки крепления стойки в подкапотном пространстве. P.S. моменты затяжки всех креплений можно посмотреть в книге по ремонту. я всё затягивал дедовским способом по памяти усилия откручивания. единственное что могу сказать, что гайки в подкапотном пространстве крепления стойки(рис.3) сильно не тянутся, т.е с небольшим усилием т. к. можно повредить резиновую подушку опорного подшипника стойки. вот вроде и всё. удачи и терпения в ремонте! заранее извиняюсь за арф.ошибки и пробелы со зн. припинания- писал много и быстро чтоб не потерять мысль.