bg1199

Я Dolz ставил при замене грм 3 года назад. Тут на форуме советовали - у нее крыльчатка железная. Через 85т.к. (полгода назад) менял грм. Сказали что помпа уже сопливилась.

От 140... Если вибрация на любом режиме газа - на балансировку/развал похоже. Шрусы начинают давать вибрацию под нагрузкой уже от 70км/ч и этот порог становиться все ниже по мере износа. Передняя опора, насколько помню, аналогов не имеет и цена вопроса порядка 4,5к рублей - лучше сначала балансировку глянуть

1. Внутренний шрус - выработка. Пока висела пружины растянулись немного, подшипники работали рядом с зоной износа. Просела назад - вернулись в обычное положение и началось обратно. Разбирай, смотри. Сначала вывеси перед и покрути на 5 передаче - по шуму определишь какой шрус смотреть. Там по ситуации. 2. Подушка двигателя. Но скорее всего первый вариант

Только от одного выработка, от того, который грелся. У остальных все ровно. И еще сам трипод в коробке немного люфтует влево-вправо.

По экзизсту: FDID-5024 аналог форда 1009653 - для мондео: дюратеков, дизелей и зетеков произведенных в BR/RA. И для кугаров. MZID-554 - нет аналогов форда... Для остальных зетеков - 1003351 - аналогов похоже нет и цена вопроса от 10к рублей. Так что делай ревизию и по ситуации действуй. Скорее всего причина вибрации в выработке трипода из-за неисправного подшипника. Проточка и возможно замена подшипника крестовины для начала (я для себя такой вариант пока выбрал).

В выходные занялся машиной. Вывесили перед, покрутили на передаче - шум с правой стороны. Разобрали внутренний шрус: смазка есть, но такое ощущение что маловато, один подшипник и смазка вокруг коричневатого цвета - следы перегрева. Крутятся все подшипники легко, тот что грелся - чуть шумнее. В стакане выработка в виде пятна миллиметров 7 диаметром, глубина примерно 0,5мм. (как у sun-dey короче). Промыли, смазали MANNOL MP-2 UNIVERSAL, собрали назад. Вибрация стала намного меньше. Теперь думаю что делать, купить один подшипник и проточить стакан или купить внутренний шрус. Жаба душит но проточка, по моим соображениям, приведет к тому, что увеличится нагрузка на другие два подшипника... И долго ли они после этого проходят?

Тут вот говорится что: Поэтому хотелось бы уточнить какую куда можно использовать. В общем поиски привели к тому, что надо - Полимочевинная смазка ШРУС без дисульфида молибдена Что-то типа: MANNOL MP-2 UNIVERSAL; BP Energrease L2; Shell Retinax EP 2; Castrol LM

А какой смазкой наполнять трипоид?

Собрал недавно, но покупал давно, года 1,5 назад. Заказывал вроде в Питере, ссылку нашел на каком-то автомобильном форуме. Взял комплектацию из корпуса, платы и ELM327. Заплатил около 1,5тыс рублей - сумма приблизительная, сколько точно не помню. Печатка под DIP корпуса. Схему можно найти в инете - ELMScan.pdf. Точные данные могу дать в понедельник, ссылки на работе. Схему я бы модифицировал - выкинул бы оттуда RS232 и собрал бы PC интерфейс на FTDI'ом чипе СОМ-USB, а то ноуты COM-порт потеряли уже давным давно.

Нет, ошибок не было.

Собрал адаптер на ELM327. Использовал программу PCMSCAN. Подключился - все заработало. Посмотрел на работу лямбды. Сигнал с нее - хорошая синусоида. Заменил. Машинка стала резвее, пропала дерготня, обороты теперь спадают резвее. В общем доволен. Остался один вопрос. При остановленом двигателе, контроллер выдает расход воздуха - 1г/с (на холостых - 2г/с). Это нормально или маф неправильно дает информацию?

Знакомый в выходной поставил резинки от Оки. Тоже нормально встали.

Так! Пока подводить итоги! Так какие уплотнители надо покупать? А то проходит инфа: 2108, 2109, да еще говорят про просто уплотнители, и про внутренние уплотнители Давайте определимся с терминологией, какие надо, 08, 09, внешние, внутренние. Кошелек в руках, жду уточнения :cool:

Не, ребята, немного нет так все Токовихревой датчик и датчик холла это разные вещи. Первый индукционного действия, второй основан на эффекте Холла - возникновение разности потенциалов на поверхности проводника в магнитном поле. Датчик скорости - это датчик холла, там магнитик крутится. Датчики АБС и как я понял ПКВ, ПРВ - индукционные т.е. токовихревые. Не намагничевать же коленвал, чтобы использовать датчик холла. Измерительная часть: 1. Для датчика холла - регистрируем импульс тока когда магнит проходит мимо проводника. Отсюда, как я понимаю, и фича М2 - спидометр работает на скорости свыше 5км/ч. Медленнее - магнит медленно двигается, а вход, похоже, дифференциального типа. 2. Токовихревой датчик - как уже писал, резонансный контур. Датчик - простая катушка. Наличие металла в зоне датчика изменяет индуктивность датчика, соответственно меняется резонансная амплитуда. Пропускаем сигнал через фильтр, отсеиваем ВЧ составляющую и получаем на выходе напряжение пропорциональное расстоянию до металла. Получаем прямоугольные импульсы метки вала. Отсюда следует, если датчик слишком далеко от металла - возможно нечеткое определение прохождения метки со всеми вытекающими. Мы с помощью токовихревых датчиков определяем частоту вращения, смещение и расширение валов. Поэтому бережно относитесь к ленте с зубцами на колесе напротив датчика АБС. Наличие вмятин и срезов зубьев может приводить к неверному определению скорости вращения колеса ну и к ложному срабатыванию АБС или ее отказу.

Привет всем! Как производитель оборудования активно использующего токовихревые датчики заявляю: "Токовихревые датчики еще как выходят из строя!" Самые распространенные причины: 1. Обрыв в месте соединения катушки с хвостовиком. 2. Срез головки датчика с повреждением обмотки из-за неправильной установки. 3. Замыкание одного из проводника хвостовика на корпус/землю/бронерукав. Отключенный от мозгов датчик не должен иметь КЗ на землю и между контактами хвостовика, ну и обрыва тоже не должно быть. Сопротивление датчика размером 5-8 мм должно быть примерно в пределах 8Ом. (Зависит от провода катушки). Принцип работы - резонансный контур. Наличие металла в зоне чувствительности датчика приводит к изменению амплитуды частоты. Кстати, если ткнуть осциллографом в контакт подключенного датчика - должны наблюдать частоту. Думаю порядка 500-1000кГц. Если частоты нет - мозги дохлые, если очень маленькая, то обрыв датчика. Может не совсем в тему, но как то вот глаз наткнулся на фразу... А мои бойцы постоянно с этими датчиками воюют на объктах :angry:

Такая же проблема. Утром при запуске трясет. Выключаю зажигание, чтобы не мучать двигатель. Сразу же снова завожу - заводится с полпинка и работает без перебоев. Это началось почти сразу как пригнал машину от немцев, чуть больше 2-х лет назад. Разобрался в течении полумесяца. Все от бензина зависит (в моем случае). Если 92 налит - то все нормально, пуск отличный. Если 95 - то тут все зависит от того чей это бензин. Сейчас похолодало и теперь каждый день такая беда. Все, докатываю 95-й и перехожу на 92.