DrX-ray
-
Постов
9 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент DrX-ray
-
Серийный номер магнитолы должен быть на самой магнитоле (уже не помню сзади или сбоку). Магнитолу надо снять.
-
Код магнитолы должен быть напечатан на бумажке, которая наклеена под ковром в багажнике (у меня был кузов универсал, как в других кузовах - не знаю).
-
Ввод кода
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE - - - - 1".
Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете "5". <...>
-
Код должен быть четырёхзначным, если код не четырёхзначный, значит это не код от магнитолы или магнитола не 5000 RDS EON.
-
Возвращаюсь к теме. Уж извините - больная. Четыре дня назад приехал из отпуска. Всё время, пока был в средней полосе проблема не давала о себе знать. Приехал домой и на следующее же утор - знакомая картина (см. первый пост). Какие условия изменились? Самое явное - температура воздуха. В средней полосе было: 18-19 ночь, 25-30 день. В наших краях: 11-14 ночь, 17-20 день. Заводился в первый раз днём, температура... ну пусть 18 - ну не так уж критично. Ну какие ещё факторы могут влиять? Давление? Магнитное поле земли? Четыре дня дома и четыре раза первый пуск с проблемой. Куда рыть? -
Sorry, пару дней не заглядывал в тему - с И-нетом перебои. К сожалению с PSMScan - проблема: нету переходника/кабеля. Ту самую микросхему ELM320 так и не смог достать. Гидрокомпенсаторов, похоже, в моей модели нет (после 05.98). Согласен, что надо мерить давление в рампе. На днях попробую. Но бензонасос при включении зажигания, кажется не по времени включается, т.к. если стартер не включать, а выключить зажигание, и снова включить, то во второй раз бензонасос не всегда жужжит. Видимо, давление всё-же иногда воспринимается как нормальное (не факт, конечно, что так оно и есть).
-
Пробовал включать зажигание дважды (без включения стартера) - не помогает, насчёт регулятора мысль такая - горячий мотор (относително горячий - минут через 15 - 20 после остановки) заводится нормально. Или 15-20 минут недостаточно, чтобы тавление в рампе снизилось? Но через 8 часов нахождения на работе заводится однозначно плохо (см.первый пост).
-
Есть, конечно мысли и насчёт давления и насчёт датчиков КВ РВ. Причём с давлением более вероятно - ведь датчики после "правильного" пуска работают безотказно - не могут же они глючить два раза в день перед пуском мотора? Холодный мотор требует сильно обогащенной смеси, значит расход при пуске большой, т.е. давление быстро снижается (если производительность насоса недостаточна). Но ведь не может же быть расход топлива при пуске холодного двигателя больше, чем про движении в гору со скоростью 120 км/ч? А в последнем случае никаких проблем с работой двигателя не набдюдается. Но опять же, характер работы мотора при "кривом " пуске наводит на мысль о неправильном впрыске/зажикании.... Снова возвращаемся к датчикам. До сих пор не знаю где они находятся... Кто подскажет? К датчику КВ, наверное без снятия колеса не подлезть?
-
Ещё при покупке машины (3 года назад) стархоз предупреждал - очень редко бывает, что при заводке холодного мотора последний начинает работать "вразнобой" (ну троит, или даже не троит, а как будто цилиндры не по-порядку работают). Достаточно заглушить мотор, и во второй раз запуск идёт без проблем. Он был прав - такое случалось очень редко - один раз в два-три месяца (от времени года не зависело). В последнее время эта проблема стала донимать: нормальный запуск случается не чаще, чем раз в три-четыре дня, причём, если раньше мотор всё-таки запыскался со второго раза, то теперь только на третий-четвёртый. В остальном мотор работает хорошо, без нареканий. Даже после двухминутного прогрева - всегда нормальный запуск. И горячий - тоже. "Тащит" мотор хорошо, не дёргается. Свечи - новые Motorcraft (медь) 2-3 т. км. Раньше был Champion - дергался при интенсивном разгоне. Поставил Motorcraft - всё пропало. Менял высоковольтный провода и лямбду (когда дерготню искал). В общем, ездит Моня хорошо, только заводится плохо.
-
Народ, а почему никто не обсуждает здесь состояние ходовой (подшипники, сход/развал)? Это очень важная причина повышенного расхода, поверьте.
-
У меня спереди ключ штуцера прокачки на 9, сзади - на 11. Тормоза сзади дисковые.
-
алекс Р Мне вот тоже интересен сей вопрос, Я потому его вслух и задал: медь дольше продержится, чем сталь или нет? Жду аргументов.
-
Случилось это и у меня. Я не сторонник быстрой стали - не доверяю (всё-таки система охлаждения находится под давлением в горячем состоянии). Я тоже счистил ржавчину и получил сквозную дыру. вышел из положения отрезком резинового шланга. Трубку отпилил (с демонтажом) слева от кронштейна, если смотреть со стороны правого колеса, и справа от кронштейна. концы соединил резиновым шлангом с хомутами. Из оцинковки вырезал полоску, обернул резиновый шланг, и оба конца под отверстие и под штатный болт кронштейна. Решение рассматриваю как временное. Можно поискать трубку на разборках (тоже может быть ржавой). Есть идея изготовить аналог из водопроводной медной трубки подходящего диаметра. Кронштейны тоже из меди - припаять. Ваши комментарии.