Mnedoleg

Симптомы обычно бывают трех видов: 1. Включаеш зажигание, а насос молчит, ну и соответственно машина не заводится. Периодически может заработать и опять заткнуться. Обычно это обгорание контакта в разъеме бензонасоса. 2. Когда остается мало бензина в баке, машина перестает тянуть. Чем больше нагрузки и обароты, тем сильнее тупит. (Просто кончается ресурс моторчика). 3. При длительной поездке в жару (усугубляется малым количеством бензина в баке) на средних оборотах едет нормально, а на высоких появляютя давольно сильные провалы. Чем дольше едешь тем хуже, до полной остановки движка. Остыл - опять поехал. При этом Check Engine загорается тогда, когда и так понятно, что машина не едет. (Тоже ресурс).

А тут подешевле вроде http://www.interparts.ru/search/?prod=1775...76204&crs=1 2377,00 р. 15 дней 2738,85 р. 3 дня

В полку прибыло. При поездке на природу, при обгоне около 5 тыс оборотов резкий провал, дальше при 4, 3, еле доехал на 2 тыс. оборотов. Обратно ехал на следующий день. Выехав на трассу, притапил, бодро и с легкостью набрала 150, дальше я не стал крутить. На посту пришлось останавливаться и трогаться. А она еле еле разгоняется. До дома не доехал, встала в 8 км. Постоял 30 минут, поостывал, ну и опять поехала. Загорелся чек инджин. Поехал на диагностику, ошибка P0171-PCM (упало давление топлива). Сетки мыл, но они и без того были чистые, только коричневого цвета (с карбоклинером стали белые) но не помагло. За оригинальный просят 13430р. Прочитал всю ветку. Возник вопрос: В приведенной статье про тюнинг ВАЗов было написано про подбор форсунок и бензонасосов большей производительности. Значит для тунинга ВАЗов продаются насосы большей производительности с теми же геометрическими размерами (пасадкой). Ну например: http://weber-auto.ru/product_info.php?products_id=360 Характеристики: Артикул FP 453-453 OEM 21083-1139009-01 Применимость ВАЗ 2108-2115 инжекторный двигатель Вес 0.4кг. Давление 580кПа Производительность 2л/мин Ток 6A Номинальное напряжение 13.5B Или это из разряда "НА ЗАБОРЕ ТОЖЕ НАПИСАНО"??? Никто не вентилировал этот вопрос?

Так ведь блок управления пропуски в цилиндрах фиксирует как ошибку (у тебя чек инджин загорается?). Если из выпускного коллектора вылетает не сгоревшее топливо, то кислородный датчик дает отмашку блоку управления обеднять смесь, а т.к. выхлоп в норму так и не придет, то еще одна ошибка должна записаться плюс опять чек инджин. В придачу: при попадении углеводородов на катализатор они окисляются (догорают), температура катализатора растет и его соты плавятся и потом выглядят как догорающая восковая свечка.

Моя история для опыта (Мондео 2003 г.в. 2л. мех.). На 93500км. пробега под нагрузкой почуствовались легкие дерганья, которые быстро прогрессировали и через три дня ехать было ну очень напряжно. При очень плавном разгоне машина набирала скорость и ехала без рывков, а при более резком нажатии на акселератор начинала биться в конвульсиях. При этом, плавно прибавляя газ, движок можно было раскрутить до 6000 оборотов. На четверный день уже появлялись редкие подергивания на ХХ. Почитав форум обозначил две вероятные причины: высоковольтная часть зажигания и топливная система. С прошлого ТО у меня остался комплект свечей, которые были поменяны превентивно по моей просьбе. Поставил их - не помогло. Погазовал поздно вечером в темном гараже со снятой крышкой движка - пробои высоковольтных проводов и катушки в иде искр, трещания и "северного сияния" не обнаружил. Пошел по второму пути. Снял бензобак, разобрал бензонасос и расстроился, сетка выглядела неплохо, мусора и липкой массы (как обнаруживали некоторые на своих) небыло, просто была цвета ржавчины. Промыл все жидкостью для мытья карбюраторов ABRO и собрал обратно. Эффекта - ноль. На следующий день подошла очередь на сервисе (официальном). Приехал на диагностику. Т.к. бюджет в минусе, хотел обойтись минимальными потерями и не поддаваться на замену всего подряд. Менеджер мне конечно предлагал комплексный подход включая замену тормозной жидкости, но развелся я только на промывку фарсунок и дроссельной заслонки. Начали с замера давления топлива - оказаловь в норме. Приклеели манометр к лобовому стеклу скотчем и поехали с мастером кататься. В момент дерганий никаких провалов не обнаружилось, бензонасос держался молодцом, кстати температура окружающей среды была под 40 градусов. Чек инджин у меня не загорался ну и компьютер ошибок не выдал. Мастер сказал что с долей вероятности стремящейся к бесконечности все дело в катушке, может конечно это и ВВ провода, но он заверил, что обычно их выевляет визуальным осмотром. Кстати на катушке он нашел трещинки, которые можно различить если вглядываться с пристрастием. Далее были скучные процедуры по промывке вышеобозначенных узлов и доклад обстановки менеджеру. Менеджер принес со склада новую катушку. Хотя она внешне была такая же(родная 1319788, новая 1619343 - по екату подходила на мой VIN) расположение цилиндров на корпусе отличалось. У родной слева 2 и 4 цилиндры, справа 3 и 1, а у новой наоборот. ВВ провод от четвертого цилиндра ну никак не натянуть. Не прикручивая катушку повесели на проводах чисто для проверки и поехали прокатиться. Машинка побежала. Нужной катушки не оказалось (кстати цена новой, которая 1619343 - 6 тыс. руб.) и мне вернули мою на место и выдали заключение диагностики. Зато сказали, что не оригинал с EXISTа будет не хуже. В не официальном фордовском магазине была в наличие катушка HUCO с парт номером 138803. за 2,6 тыс. руб. Попереживал перед продавцом, что цилиндры могут не совпасть (т.к. на ней нет маркировки цилиндров), но продавец сказала, что это исключено, это именно моя катушка. Переставил катушку - машина поехала нежно и мягко. Только на душе повисло тяжелое ощущение, что раньшье машинка резвей разгонялась. Теперь мучаюсь вопросом, не оставил ли я часть от 145 голов в сэкономленных 3400р. и пару неделях ожидания, или мне это только кажется? Вообще кто нибудь знает, может от катушки зависеть динамика (даже интересней может ли от катушки зависеть угол опережения зажикания, например время от подачи команды от блока управления до момента возникновения искры на свече может быть больше чем у оригинальной катушки?)? З.Ы. На второй день вызникновения проблемы, пожаловался другу на работе, он сказал, что у него были такие дерганья при разгоне на Мегане, виновницей оказалась катушка. Говорит меняй катушку. И был прав!!!

После попадания камня пошла трещина, которую засверливали и заклеивали. Наглая трещина благополучно пошла дальше (ее размер почти на половину длины стекла вдоль крыши со стороны пассажира), прошла несколько сантиметров после чего замерла сама собой уже на два с половиной года. Перестал рабтать обогрев на полосе в 2-3 см возле правой стойки (правда не знаю точно из за удара или после). Зато в прошлую зиму появились нерабочие нити со стороны водителя, где сколов и трещин нет. Как они раздражают!!! За непротаявшие полоска цепляются резинки дворников. В общем надо менять лобовуху, попробовав один раз электрообогрев стекла, стал считать машины без него неполноценными (это типо как раньше дворники крутили ручкой у потолка и брызгали на стекло качая пальцем грушу ). А по поводу того, что проволока ослабляет стекло - хрен ее знает, вообще если хотят чему либо придать прочность, то добавляют арматуру. Даже в стеклоблоки проволоку вливают.