Maser

Уже несколько лет лью Liqui Moly Special Tec F 5W-30. Вообще проблем нет. Сейчас только проблема в цене...

до таких подробностей мы не доходили

1. говорят с другими радиаторами компрессор будет перегреваться и умрет 2. а лучше самому с исправной машины снять все, что видел в интернете, уже со снятыми трубками и демонтированы с машины 3. Да, систему видимо придется промывать, если компрессор клинил 4. Уже выяснил, вентилятор точно сдох

1. вот и мне показалось странным. мы все же не в арабских эмиратах 2. новый оригинал слишком дорого 3. вот ищу, но что-то они все чуть другие, по изгибам не сходятся 4. дал питание на вентилятор, пока не стукнешь несколько раз по нему, не включается... значит сдох

Добрый день всем. Проблема следующая. С наступлением тепла в мае оказалось, что кондиционер отказался работать. Причина была найдена быстро: резиновая трубка, проходящая мимо генератора, перетерлась об него же. Сколько система была негерметична за период с осени остается загадкой (день, неделю или несколько месяцев). Вообщем резиновая трубка была отремонтирована, обнаружилась следующая проблема - пропускает радиатор кондиционера. Был куплен новый радиатор фирмы Luzar. После проверили систему на герметичность и попытались запустить. Муфта включилась не сразу, но после включения начала дымиться, видимо подклинивает компрессор. По итогу 2 сервиса в москве даже без осмотра сказали следующее: радиатор обязательно менять на оригинал или Denso, компрессор снимать и проверять, скорее всего менять на восстановленный. Систему скорее всего промывать. Обозначают сумму в районе 80 тыс. Плюс вчера еще развалилось ремонтное соединение трубки (видимо плохо опрессовали) и перестал включаться вентилятор на радиаторе (чуть не перегрелся в пробке, заглушил двигатель, постучал по вентилятору, завел машину - он запустился, потом выключился и опять не включается... вообщем температура выходит за 90 градусов, вентилятор стоит) Посему есть несколько вопросов: 1. Обязательно ли менять радиатор? На сервисе объясняют тем, что компрессор с этим радиатором будет перегреваться. 2. Какой лучше компрессор? Новый китай, оригинал с разборки или восстановленный? 3. Может кто посоветует сервис по ремонту кондиционера проверенный с незаоблачными ценами? 80 тыс как-то многовато мне кажется. 4. Вентилятор на радиаторе одновременно со всеми остальными проблемами - это совпадение? И как диагностировать проблему. Электрик на первом попавшемся сервисе нашел ошибку по первой скорости вентилятора, но запустить принудительно и проверить не позволяло имеющееся у него оборудование. PS: машина ФМ4 дизель 2,0 2010 год. Прошу прощения за много букв

Проще программно удалить. Физически можно не глушить, если он в закрытом положении стоит. Только фишку снять. Я пробовал клапан менять на новый. Помогло ненадолго, потом опять проблемы начинаются.

Я ж в первом сообщении об этом написал. А потом просто ответил ТСу. А так есть 1 шанс из миллиона, что проблемы просто 2, не связанные друг с другом.

Я ж не спрашивал, а утверждал. Проблема была именно в стартере, его ремонтировали. Только это Kia Sorento дизельный был. Я пробовал от своего форда прикурить, потом сам еле завелся... У меня тоже такие были. И не переубедишь ведь... Это вместо "быстрого старта". Можно еще полироль для торпеды использовать. Говорят на ней мягче заводится... В воздухозабор пшикают перед запуском двигателя. Правда это больше трупы заводить или в морозы.

Была подобная ситуация из-за сдохшего стартера. Высасывал аккумулятор почти мгновенно. Правда вот глохнуть на ходу не должна из-за этого. А разве в баке есть насос? У меня дорестайл 2010 года. В баке ничего нет.

Я бы попробовал снять фишку с ЕГР. Он может давать ошибку по коробке, по крутящему моменту, по ESP. Если снята фишка и при этом ЕГР не заклинил в открытом состоянии (можно руками принудительно закрыть или заглушку поставить если что), то чек будет гореть, но машина будет ехать нормально.

У меня сдохший клапан ЕГР давал ошибки коробки, двигателя и ESP. Коробка включалась с ударом и машина вставала в аварийный режим, не разгонялась. Проверить можно снятием фишки с клапана ЕГР. Загорается чек, остальные ошибки пропадают, но машина едет нормально. Если конечно проблема еще актуальна...

Заехать в дизель-сервис. Да или просто к официалам, я так делал. Большинство покажет компьютерная диагностика (работа форсунок, давление топлива, давление турбины). Помимо этого: проверить как разгоняется (плавность, отсутствие рывков). А также наличие/отсутствие черного выхлопа при резком ускорении. Без нормальной диагностики проверить в любом случае не получится. Хотя и она не панацея. У меня вот появилась усиленная вибрация при определенных оборотах двигателя, а по диагностике все прекрасно... Ломаю голову.

А вот и нет Впуск чистили, когда снимали клапанную крышку с коллектором, радиатор интеркулера тоже снимал. Сажевого фильтра нет Позавчера ездил с подключенной диагностикой с заглушенным клапаном ЕГР. Ошибок нет, турбина дует. Топливо давит. По форсункам дисбалланс +/-0,02. Похоже надо полную замену масла в коробке делать. Либо я придираюсь уже

Месяц назад разбирал всю морду, раздвигал радиаторы и сначала продувал компрессором, потом промывал керхером. Там не должно быть проблем. Да и не такая уж жара у нас в Москве. Когда будет жара - вообще пипец будет

Вообще двигается после чистки довольно свободно, но вот это среднее положение видимо все портит. Кстати попробовал поставить заглушку по простой схеме (на выходе клапана перед трубой из нержавейки). Разгон стал ровнее и более прогнозируемый без рывков и провалов. Но поменялся звук двигателя. Стало сильнее слышно турбину на холодную. И в пробках в стоянии на драйве мне кажется усилилась вибрация. Двигатель стал глушиться мягче. А вот тяги все-равно не хватает. Куда-то пропала моя паровозная тяга. Надо видимо с подключенной диагностикой ездить тестировать параметры. Коричневые клапаны уже менял. Компьютерную диагностику недавно делал. Ошибок не было.