RyzhBor
-
Постов
25 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент RyzhBor
-
еще вопрос... стоит ли менять / ремонтировать клапан, если ни при каких вариантах не включается вентилятор радиатора? Я в том плане, что ни с одного ли датчика температуры они получают сигнал? С самим вентилятором я в обход пошел (являюсь обладателем ручного управления) - не перегреваюсь, а вот без клапана... короче беда с зимним запуском...
-
да фига себе дешево! Генератор новый 5 тысяч стоит. А тут клапан... магнит с шариком... кстати 6178130 и 1114471 чем отличаются? и почему ни к одному из них предложенные варианты аналогов не высвечиваются собственно как аналоги? -
Та нэээт клапан отсечки топлива тут не причем. он там повалится нафиг.
-
Про клапан УОВ: 6178130 - это для ФМ-1, правда ценник - 15 000 руб.... Что-то многовато для магнита с пружинкой и шариком... Может кто знает доступные аналоги?
-
http://www.fuelservice.ru/info/zimnee_dizelnoe_toplivo/ Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4. Класс 0 Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Температура помутнения, °С, не выше - 10 - 16 - 22 - 28 - 34 Температура фильтруемости, °С, не выше - 20 - 26 - 32 - 38 - 44 Увидев слово «КЛАСС» Вы понимаете, что это топливо предназначено для холодной и арктической климатической зоны. Номер класса «3» дает Вам уверенность в том, что до температуры минус 38 °С двигатель вашей машины будет работать, как часы.
-
Мондео Black-Edition(дизель, 140л. автомат 6 ст.) - этож 4-й мондео! Ему на евро-5 только и ездить! А у меня машина производства годов принятия Евро-1. Из викопедии: Модификация конструкции автомобиля, удовлетворяющего требованиям Евро-2, под стандарт Евро-3 обычно приводит к изменению системы выпуска и системы управления двигателем. При этом обычно снижается мощность двигателя автомобиля, поэтому для компенсации этого снижения как правило производят дополнительные доработки, повышающие мощность, такие как увеличение степени сжатия. Другими словами любое изменение характеристик топлива ложится грузом на кошелек. Разубедите меня что-ли... не хочется с ЛукОйла уходить....
-
Может не в тему, но все же... Вот на Лукойле сейчас Евро-5, у меня моня 94-го года... После того как они Евро-5 ввели вырос расход, причем заметно... С учетом того, что еще и зима пришла, увеличение стало совсем существенным... Вопрос: о вот если я хочу заправляться качественным евро-3 куда ехать???
-
Как я и подозревал генератор не при чем. Проблема вылезла с другого бока - машина не завелась после короткой в принципе стоянки. Лампы горели, релюхи щелкали, пахло изоляцией - стартер не крутил. Вообщем оперативно определиться не смог, пришлось жену с ребенком отправлять на такси, а самому под дождем искать в чем проблема. Хорошо через час подъехал друг и на двоих выявили трабл - банально надломился провод массы в клемме на двигатель. Причем пол провода было цело. После устранения - машина ожила. Мигание прекратилось, стрелка температуры ОЖ поселилась в середине шкалы, двигатель заработал ровнее. Снова радуюсь машине.
-
Ну и наверное последний пост... Проверил напряжение АБ: На заглушенной - 13,0 При запуске просадка до 10В После запуска без нагрузки - 13,7-13,8 На прогретой - 13,4-13,6 На оборотах 2000-3000 - 13,9-14,0 Под нагрузкой (дальний свет фар, обогрев заднего стекла, печка на 4-й скорости)- падает до 13,0 потом плавно растет до 13,4-13,5 за минуты 2-3 если вдобавок еще и вентилятор радиатора включается (на малой скорости) напряжение падает до 12,8В и продолжает медленно на верно снижаться. Дождался пока снизится до 12В (прошло минут 5-7), дальше не рискнул, вентилятор выключил. Под нагрузкой на увеличение оборотов реагирует кратковременным повышением напряжения на 0,2-0,4В потом возвращается к предыдущему значению. После того как заглушил - 13,3В Обороты сегодня не плавали несмотря на изменение нагрузки. При включении нагрузки достаточно быстро начинала расти температура ОЖ. Мерил двумя мультиметрами.
-
Может в тему будет... Вообщем давеча заметил странное поведение стрелки указателя температуры ОЖ. Странно она плавала как-то во второй половине указателя, но в красную зону не влезала. Решил - подклинивает термостат. Решил - заменил. Проблема осталась. Ну думаю значит датчик. Решил в очередной раз погазовать на стоянке - лампа не мигает, зато заметил что с прогазовкой растет и значение температуры, обороты сбрасываешь - стрелка опускается. К сожалению не было времени замерить напряжение во время всей этой вакханалии...
-
Проехался в темноте - лампа вообще почти не гаснет на этих оборотах... Пока стоит, газуешь - не мигает...
-
чистенькие, длинненькие, двигаются свободно. контактное кольцо тоже чистое.
-
вот у меня тоже такая мысль в голове крутиться....
-
Frolov (Сергей) сказал нести в ремонт генераторов... и больше ничего не сказал. И наверное он прав. Единственное что смущает - почему только в этом, достаточно узком, диапазоне оборотов двигателя появляются проблемы?
-
ПОЗДНО!!! Сообщение уже отправлено! ))) Я не ищу панацею, ищу хотя бы варианты...
-
Я - нет, так как его не знаю. На момент проверки был в маленьком городе, многие сказали что этот лучший. Спасибо, попробую!
-
Другая беда... Лампа начинает хаотично моргать при оборотах дизеля 1800-2500 об/мин (для меня самый рабочий режим). Причем не всегда и только в движении. Зависимости от нагрузки и скорости движения не выявил. Генератор снимал, носил электрику - сказал проблема не в нем... Понимаю что надо еще проводку проверить, но может кто знает в чем проблема?
-
никто не знает?
-
А излом вилки на звук определить нельзя? У меня 2 часа назад произошло ровно то же самое. Хорошо у дома. Трос вроде цел (в видимой части во всяком случае, связь с педалью присутствует. Из выявленных дефектов - люфт рычага вокруг штифта и отсутствие возвратной пружины на педали (во всяком случае не нашел). Самое обидное - сцепу менял буквально месяц назад... буксовала она у меня... Да может кто подскажет - на какой примерно угол поворачивается рычаг при нажатии педали?
-
Понял, буду искать снова)))
-
http://s56.radikal.ru/i154/0912/a7/3a79cb4c0547.jpg http://s58.radikal.ru/i159/0912/81/140d8524f7bb.jpg http://i069.radikal.ru/0912/68/cdf4ee2d939b.jpg Моя тоже стоит, полумертвая... жду возможности посетить гараж. Что непонятно - никто не говорит про штатную систему нагрева топлива и элемент запуска из холодного состояния (в корректоре УОВ). Никогда не ломаются? Лишние детали? Или никто о них не знает?
-
А мне все-таки помогла замена дисков / колодок. Надолго-ли пока не знаю... Но надеюсь! Купил какой-то RedHouse, и диски и колодки (2000 + 1050 р.). Шо це такое скоро увидим. Купил в принципе от безвыходности - обзвонил магазинов 30 и нигде ничего нет! пришлось ехать на Маршал...
-
Короче разобрал задние тормоза, посмотрел... В принципе все нормально, тока на левом, примерно на 1/5 часки кулачка насечки стерлись уже... при использовании ручника колодка ходит максимум на миллиметр, хотя тросик натягивается гораздо больше... Ну да не в этом дело. Биение усилилось... Причем поменялся характер. Раньше это воспринималось как общая тряска автомобиля, теперь - бьет в педаль, в руль, в области колес стучит, педаль тормоза иногда как будто подклинивает, хотя на качество торможения это не влияет. Разгон - торможение экстренным. Передние колеса идут юзом, задние крутятся, но тормозят (барабаны греются жутко) - возможно виновато то, что спереди колеса больше... Хотел седня купить диски - предложили только Файзер какой-то за 1000 р. за штуку. Не взял... почему, не спрашивайте, не знаю - что-то смутило. Еще... подсознательное ощущение что при торможении автомобиль ведет влево И еще... оказывается машинка моя с АБС. Лампа отродясь не горела, и фича эта себя ни как не проявляла...
-
Ну вот так сразу! Мне ж и самому интересно покопаться! Я так понял ты про регуляторы говоришь? Связан ли ручник с биением при торможении? Задние тормоза я так и так разбирать-смотреть буду? Что еще посмотреть, на что обратить внимание? В любом случае спасибо!