stilmonin

Я понимаю спирт для удаления влаги. А масло? Для удаления керосина? Что мешает ему в керосине полежать? А со спиртом как раз проблем нет. PS. Не аптекарь :wink:

Вчера связался с киевлянами - готовы выслать набор. 10$ за сам и 20$ за пересылку, прямо как в поговорке - телушка- полушка, да рупь -перевоз. Всё-же решил заказать, люблю основательный подход, да и время на импровизации тратить не охота

Человек из конторы по обслуживанию кондеев (не автомобильных) готов помочь с маслом, говорит: какого тебе надо - синтетику или минеральное? Про родное WSH-M1C231-B подробностей не нашёл. Какие будут мнения?

Это та самая из набора? Или её можно отдельно заказать?

Всем привет! Ну вот, дошла очередь и до меня, вернее до суппортов моего Мони - неспешно готовлюсь к переборке, заклинил привод ручника на левом заднем. Как-то уже было года полтора назад, починил расшевеливанием и чисткой пространства под рычагом на суппорте, не снимая суппорт. Ещё тогда понимал, что всё это временно... Изучив тему, осталось два "горячих" вопроса: 1. Каков всё-же диаметр поршня? Отпишитесь, кто разбирал, у кого какие? 2. По поводу ключа на пятигранный болт. Подходящую по размеру 12-ти гранную головку никто не пробовал применить (первая мысль при разглядывании магазинных лотков с этим добром)? И вопрос непосредственно к Frolov - подошла головка из набора Пентагон? (на 14 или 17?)

Ну-ну... Для чего тогда по-вашему предназначены токоизмерительные клещи?

Ещё существуют клещи постоянного тока (в составе мультиметра), в данном случае - самое то (не надо клемму сдёргивать).

Огромное всем спасибо! Сегодня залил керосином. До этого слил немного масла – жёлто-зеленоватого цвета, как я и предполагал в виде эмульсии. Заткнул пальцем мЕньшее отверстие, покрутил вал, под пальцем появился сжатый воздух – это радует. Завтра планирую покрутить для промывки, кстати крутить можно (нужно?) в обе стороны? История вопроса такова. Ещё при осмотре машины перед покупкой (4 года назад) в районе компрессора было обнаружено масляное пятно, но всё работало и я не придал этому особого значения (это моя первая машина с кондеем), а затем и вовсе забыл. Весной 2009го с первым теплом в какой-то момент услышал посторонние звуки, как оказалось от компрессора при срабатывании муфты, к тому же явно снизилась эффективность кондея. Поехал в кондейный сервис. Подключили приблуду с манометрами (в принципе всё несложно - один к штуцеру низкого давления, другой к высокого), показывают одинаково примерно 5 кил. Завёл, на холостых ничего не меняется, при повышении оборотов на стороне низкого понижается, на стороне высокого повышается, кондей начинает холодить. Предварительный диагноз - компрессор умирает и на ХХ уже ничего не может. Решили добавить фреона, баллон на весы, впрыснули 200 г, результат тот же. Откачали газ. Оказалось его там 830 г, т.е. с учётом добавленного было 630 г, говорят допустимо. Отвакуумировали, добавили 50 г масла, влили газ назад - даже на оборотах перепад стал ещё меньше. Окончательный диагноз - компрессор присмерти. В дальнейшем шум пропал, но эффективность осталась на том же уровне – холодит только ближе к 2500 об/мин. И я неспешно стал искать варианты…

Я так понимаю для этого его нужно расчленить? Есть где-нить описалово?

3000

Всем привет! Купил заочно на барахолке б/у компрессор кондея - привлекла небольшая цена. Со слов продавца компрессор рабочий, снят четыре месяца назад, дырки заткнуты. Сегодня получил его у первозчика... Дырки не заткнуты, вал не вращался поначалу - поворачивался только градусов на 45 (морозец на улице). Привёз в тёплый гараж, пока рассматривал, попробовал муфту подавая на неё напругу - срабатывает. Через минут 10-15 вал стал вращаться, звуки хлюпающие, через бОльшее отверстие видно движение какой-то железяки и на ней куски чего-то густого, по цвету и консистенции напоминающее ЦИАТИМ-201 (замёрзшая эмульсия масла?). Вобщем, если кто близко знаком с этой железякой, подскажите, стОит ли в таком виде ставить его на машину? Или что-то можно предпринять?

А если он встаёт не в то положение, например слишком зажимает канал, при этом лямбда для поддержания пропорции зажимает топливо, обороты падают... Кто-то (мозги) должен это поправить?

И у меня такая же хрень случается в последнее время. Кстати "массу" чистил перед этим, скидывал клемму, мороз был где-то 25, кажется после этого началось. Пока наблюдаю. Будет время - хочу попрыскать клинером в сторону КХХ на заведённом двигле.

Менял колодки сразу после покупки, поставил то что предложили в магазине - Allid Signal. По толщине дисков был ещё запас 0,5 мм. Думал поменять при следующей замене колодок. С тех пор проехал тыщ 50 - колодки не сносились и наполовину, а в севисе при осмотре подвески сказали надо диски менять, типо при большом износе могут поршни из цилиндров вывалиться! Вобщем гложет меня теперь червь сомненья...

Не то место, чтоб ловить Нм. Просто без фанатизма

Пару недель назад зачистил краску под болтами. Скорей для профилактики - проблем особых не было, точнее которая была - не пропала (на холодную не едет, пока не наступит первый клевок вниз стрелки тахометра). Процедура в любом случае полезная, потому что даже если болты чистые получается три контактных перехода (клемма-шайба-болт-кузов), вместо одного (клемма-кузов). А каждый переход это минимум 0,1 Ом.

Это я про термостат ;)

Утром и вечером -23, завелась без проблем, с даблом. Сразу обострились подвесочные брякостуки. И похоже кончается термостат - вечером стрелка показометра остановилась не доходя до вертикали. Думаю, что лучше - чинить или поменять целиком?

Многообразие проблем в том , что все команды (от замка водительской двери, с кнопок, с брелков-ключей) получает контроллер - модуль центрального таймера (по Хайнесу). Посему если команды вследствие отказа микриков, обрывов, замыкания цепи на массу через грязь-воду вступают в противоречие друг с другом или просто не доходят, то выходные цепи на срабатывание механизма контроллер блокирует. Потому два основных принципа лечения - 1) чистка-сушка замков и кнопки (на багажнике) и 2) замена отказавших микриков, кнопки. Например если не открывается багажник электрическим путём, для начала можно отключить кнопку на крышке багажника - бывает попавшая влага её шунтирует (как бы она всё время нажата) и соответственно мозг блокирует работу замка.

Не являясь фанатом этого сериала (по причине отсутствия бульканий и провалов, ну конечно бывает, но редко) уже с нетерпением жду полного фотоотчёта по болтам. Так понимаю, пора их покрутить для для профилактики.

Такая же проблема. Хочу заранее купить в лавке и заменить весь комплект в панели приборов, но боюсь ошибиться во всём многообразии лампочек. В Эксисте выложен каталог лампочек Нарва с картинками. Кто их в руках держал, гляньте плиз, дабы озвучить код и номер цоколя.

Физика процесса мне видится такой (ИМХО). Изначально всё начинается с обрыва в проводе. Но ввиду малого расстояния этот обрыв прошивается ВВ импульсом напряжения. По мере того как место обрыва подгорает, требуется всё более высокий импульс напряжения для перекрытия промежутка обрыва. Величина напряжения пробоя, достигнув определённого уровня, пробивает изоляцию свечи. Слабым местом в этой ситуации может стать и катушка. Поэтому и требуется менять провод. Откуда берётся обрыв? Например при вытаскивании наконечника провода из колодца.

Шланги менял недавно, ставил TRW 320мм (стояли родные АТЕ тоже 320мм), при этом излом в крайнем положении подвески присутствует. То есть по хорошему длина шланга должна быть не меньше 400мм. С другой стороны, если не париться, на ближайшие 5 лет их точно хватит, а до пенсии на одной машине ездить не модно. Тормозуху лью нашу РосДот (из Дзержинска) - 2 года - проблем нет (месяц назад менял в очередной раз - придерживаюсь такого правила)

Купил с пробегом 88 т., сейчас 137 т. Масло меняю через 15 т. Лил Мобил 5-40, от замены до замены доливать приходилось чуть более литра. Последний раз першёл на Ликви Моли 5-40 (Top Tec 4100 5W-40), пробег на нём 7 т., пока ощущение что кушает меньше (по уровню max и в 5-литровой канистре грамм 100 ещё осталось). Стиль езды спокойный.

Динамика - может, угол - думаю нет.